Игорь Дагаев

Член клуба
  • Публикаций

    359
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

184 Отлично

Информация о Игорь Дагаев

Информация

  • Имя
    Игорь
  • Пол
    Мужчина
  • Возраст
    44
  • Авто
    Ф7
  • Комплектация
    Премиум 2.0 4 вд
  • Страна
    Россия
  • Город
    Белорецк
  1. 15 тыс подряд лил Танеко, менял каждые 5. Двиг внутри чистый. Есть небольшой угар.
  2. Лукойл а5 в5, 5-40, с фордовским допуском. Двигатель дюратек 2.0, пробег примерно 150. Этот двиг изначально подъедает масло в среднем 1-2л на 10000км пробега. Но после заливки лукойла уже через неделю (примерно 300км) заморгала масленка - уровень упал ниже минимума. Было это лет 10 назад. Сейчас многие ездят на Лукойле, но часто двигатель внутри залачен. Да, здесь есть и человеческий фактор, наверняка. Однако, если двигатель имеет много отложений внутри, то почти всегда выясняется, что лили Лукойл. Понятно, что никто не делает анализ отработанному маслу, но очевидно, что если двигатель залачен, присадки в масле не работают. И обратная ситуация - импортные масла. Мне кажется, тут все итак очевидно. Так же очень нередки случаи, когда двиг встает из-за закоксовки маслоприемника. Народ льёт Лукойл и ездит на нем по 10 тыс. Понятно, что сорта Лукойла разные бывают и тд и нужно всегда еще и с головой дружить и уметь посчитать моточасы, а не только пробег. Наконец, можно уже по цвету масла на щупе примерно понять его остаточный ресурс. При чем, еще лет 20 назад Лукойл был замечательным. Потом начали проблема с заклинившими двигателями из-за закоксованных маслоприемников стала массовой. Пришлось и самим переходить и "пересаживать" клиентов на ТНК. Возможно, ваши масла новых поколений изменят ситуацию, но это покажет только время.
  3. Был у меня когда-то Мондео 3. В магазине увидел новое маслоЛукойл с фордовским допуском. Залил. Через неделю заморгала масленка. Пришлось делать раскоксовку. Больше на Лукойл не смотрю. А вот лет 20 назад только его лил еще в классику.
  4. По теме: Недавно пришлось вскрывать поддон. Увидел там чистую чистоту, без намёка на отложения. Даже сеточки фазовращателей были чистыми, при пробеге 45тыс. Изначально, ездил на рекомендованном Тотале. Когда он обкакался, перешел на Танеко 5-30, до этого пересмотрев много видосов от Ойлклуба. Масло это быстро темнеет, и уже к 7 тысячам его оттенок на щупе становится очень темным. Хотя, это скорее "заслуга" прямого впрыска и турбины. Есть у этого масла и склонность к небольшому расходу. Но! Как показало вскрытие, это масло имеет очень хорошие моющие свойства, если его менять через 5-7 тыс. И что немаловажно, его стоимость на данный момент - меньше полтора рубля, что очень недорого для масел такого класса (класс подтвердили химанализы). Пока что (были проблемы с давлением масла), только ради отработки версий по причинам падения давления, залил разливного тотала 5-40. Но, как откатаю его, опять уйду на Танеко, ибо, если можно платить меньше, зачем платить больше?) Кстати, немаловажным в теме масла считаю и вопрос с выбором масляного фильтра. Конечно, на Вайлдберис есть и оригинальные фильтры, но как-то доверия больше к известным брендам, типа Манн. Он, кстати, тоже видимо под какими-то санкциями, и на том же ВБ появились манны с иероглифами. Как объяснил продаван, качество все то же, просто фильтра завозятся из поднебесной по параллели. Что, кстати, очень положительно повлияло на ценник. А по итогу имеем себестоимость замены менее 3-ёх рублей - меняй-нехочу, хоть каждые 5 тыщ).
  5. Как нагрузка на КШМ влияет на работу насоса? У меня недавно были проблемы с натяжением цепи и шумом от работы фазеров как раз на примерно таких же оборотах. Такое типа глухого перестука дробного, поначалу. Уже потом, когда стала звенеть цепь, начал рыть. Проблемы появлялись с работающими фазерами. Если клапаны отлючить, шума не было. Пришел к выводу, что при работе фазеров, создается недостаток давления масла. Добрался до редукционного клапана маслонасоса - снял его, правда, его мыть не пришлось - все было чисто. Но после извлечения клапана, из насоса вытекло много масла - стекало из системы. Визуально осмотрел клапан, его седло - все чисто. Не увидел никакой стружки, которая бы могла затруднять работу клапана, собрал обратно - все пришло в норму, проблема ушла. И на данный момент считаю, что скорее всего была в канале редукционного клапана некая стружка, которая не давала клапану зскрыться плотно, что и было причиной некоторой потери давления, когда на холостых шумов не было, а при разгоне, когда начинали работать фазорегуляторы, давления не хватало и фазеры и цепь начинали греметь. А когда снял клапан, то видимо эта некая стружка вылетела вместе с потоком масла, котрое вытекало из канала этого редукционного масла. Когда начиналась проблема, то звук был непонятным и только на оборотах 1500 примерно. Видимо это тот предел, когда начинают работать фазовращатели. И поначалу я искал причину в навесном оборудовании: предполагал, что такой дробный глухой звук, едва выше общего шумового фона, могли давать подшипники на генераторе, или другого оборудования, работающих от приводного ремня. Но буквально за день звук очень сильно усилился и уже можно было слышать даже на перегазовках явный дребезг цепи, когда она прослабленная бьется об успокоитель, который находится всегда с правой стороны цепи, при вращении коленвала по часовой. И при том, на холостых была полная тишина. Также тишина наступала, если прямо в моменте звона цепи отключить фазер со впуска - звон уходил. Если не на гарантии - вскройте поддон, там открытый доступ и тупо проверьте редукционный клапан. Поддон надо аккуратно пробить шпателем по разъему, чтобы оторвать его от ответной части - герметик очень злой. Чтобы проверить мою теорию, отключите оба клапана и прокатитесь на тех же оборотах. Потом чек легко убирается обычным элмом. Только нужно убирать на включеном зажигании, потом зажигание выключить. Потом завести. Если вам самому не хватает навыков, такую работу сможет проделать любой моторист. Герметик лучше использовать серый, как и оригинальный. Я пользуюсь герметиком Виктор Рейнц. Он плотный, и когда просушится, его края, которые обязательно выдавливает внутрь, уже не оторвутся и не попадут в маслоприемник. Чего нельзя сказать про казанский герметик. Пользоваться специальным герметиком для двигателя (забыл название) это который застывает в такую жесткую массу, я бы не стал, тк его качество (который в шприцах продается) нестабильное и потом соединение может дать течь.
  6. 2 датчика успел поменять по гарантии. Слева 2 еще работали. Уже в конце гарантии, зимой, еще 2 левых вырубились. Но дилер был на новогодних каникулах. Потом потеплело и это долбаные датчики опять заработали. А надо ведь чтобы дилер зафиксировал по факту. Никакие видосы по ватсапу не катят. В итоге, так датчики не успел поменять. По этому вопросу поговорил с местным диагностом-электриком. Как он сказал, в принципе, поменять батарейку там можно. А насчет того, что якобы надо батарейку припаивать какой-то хитрой точечной хренью, он посмеялся и долго матерился. Что ж, попробую восстановить родные датчики, когда буду менять резину. Поглядим...
  7. Кстати, недавно искал треск от двига. Сначала показалось, что он идет от навесного. Снял ремень и оказалось, что на 45 тыс люфтят все подшипники)) И на гене, и на натяжном ролике, и на муфте компрессора кондёра. Но они не шумели, только слегка люфтили. Самый большой люфт был на генераторе. Снял разобрал гену, задний подшипник вроде живой. А вот передний выдавал нехилый такой осевой люфт. Решил поменять. Разобрал гену и оказалось, что передний подшипник фиксируется в крышке гены завальцовкой. Блин. Не ожидал такого примитива, конечно. При выпрессовке подшипника ободок завальцовки естественно выломало... Осталось немного места для керновки нового подшипника, но ресурс крышки с таким способом фиксации подшипника - пару-тройку раз заменить подшипник. А понимая, что качество новых запчастей плохое, наверняка придется где-тл искать переднюю крышку гены в сборе - на будущее...
  8. Тема разрослась и перечитать сотни страниц просто нет времени). С недавних пор, когда холодает, появились громкие скрипы где-то слева над головой. Когда прижимаешь обшивку крыши, вроде бы скрип прекращается. У кого было так же, как боролись с таким ...сверчом?))
  9. Электромагнитный клапан HAVAL F7/H9 2.0T 3611700XEC01 HAVAL https://wildberries.ru/catalog/99135133/detail.aspx Пришли вот такие клапаны - кто-нибудь ставил?
  10. Свечи зажигания HAVAL F7/F7X/H6 2.0T 3707100WEC01 HAVAL https://wildberries.ru/catalog/118553785/detail.aspx Они же, на ВБ. Да, пока работают.
  11. Думаю, более 20мм уже значительно изменит геометрию. Особенно нужно учитывать, в какой точке кинематики ставится проставка. Если, например, точка опоры пружины значительно смещена от точки крепления рычага к кулаку, то прирост клиренса будет больше толщины проставки.
  12. Найти управляющи клапан дааления не удалось. Нет на него намеков и в мануале двс 4с20. По итогу решил начать с очевидного и всем знакомого - редукционного клапана масляного насоса. Снял поддон - внутри чисто, без отложений. Поддон кстати там двойной: низ - толстостенная жесть, потом - алюминий. Нижняя часть внушает доверие, тк довольно увесистая. Редукционный клапан стоит на масляном насосе, чтобы его достать нужно открутить гайку на 24. Откурчиваю гайку, за пружинку же вытаскиваю сам стаканчик клапана - никаких заеданий, никакой грязи... Когда вынул клапан, из насоса обильно так начало вытекать масло. Ну что делать, что там чистить, что продувать? Все и так чисто. Ну покрутил в руках клапан - чистый, заглянул в его посадочное место - чисто, никаких там стружек, мусора... Печально, ведь значит причина не в нём. Собрал всё как было, поддон на герметик Виктор Рейнц и пошел домой, чтобы герметик успел высохнуть. Ввшел из маршрутки, иду, грущу, наблюдая, как мимо проезжают многочисленные ф7, и у них не гремит ничего))) До этого искал информацию про масляную систему - искал какие-нибудь редукционные, обратные клапана - нихрена нет инфы. На следующий день, с утра, залил масло, ни защиту, ни воздухопровод с крышкой двс ставить не стал, тк был уверен, что ничего не изменится. Завёл. Пока собирал инструмент и прочее - двиг слегка прогрелся. Чисто для галочки решил прокатиться, чтобы прослушать уже окончательно двиг на нагрузках - ...тишина. Не понял: еду опять на подъемник - поставить защиту двс нижнюю, тк дождь нешутошный. Собираю все закрывашки и ставлю воздухан - еду на трассу - тихо. Потом работаю - очередь, всем надо машину: "ты же понимаешь, без машины - никак". Я?! Неее, не понимаю, блин)). Есть конечно еще и фокус3, но его отдал сыну, так что, грю, я пешеход, и вообще - ходить полезно, ишь, обленились)). Вечером выехал на трассу, выбрал направление без камер и хорошенько так топнул. Там еще Дженезис седан попался - хорошо идет, кстати, но вряд ли может сильно оторваться от нечипованного ф7. 50 км в одну сторону в экстремальном режиме (расход получился 18л))), обратно уже спокойно. Ну в общем пока тихо. Радоваться боюсь)). Или действительно под редукционным клапаном лежала какая стружка, например, облой с пластикового маслоприемника и это всё вытекло с маслом, в момент извлечения редукционного клапана. . Или же резкий скачок давления масла, после его замены, расклинил еще какой-то клапан. Иногда такие клапана стоят в кронштейнах масляных фильтров. Но сколько не крутил картинку такого крона с двигателя gw4c20nt, клапана там не увидел. Возможно, конечно, что он стоит на блоке, но вряд ли это будет обратный клапан, так, когда меняешь фильтр при заменн масла, он всегда пустой. Значит, между ним и насосом нет обратных клапанов. С другой стороны, если нет управляющего клапана, то смысл ставить на двиг еще один редукционный? На этом двиге есть обратный клапан между гбц и блоком - держит как раз-таки масло в голове для безопасного запуска двига после долгой стоянки. И типа всё, нет больше клапанов по мануалу. Разбирать двиг по винтику, чтобы с ним ознакомиться, - ну это, мягко говоря, нерационально. Даже просто снять крон фильтра просто так, без заказа прокладок, - не получится. И хотелось бы конечно где-то раздобыть реальную взрыв-схему именно мотора gw4c20nt.
  13. Попробовать подобрать готовые проставки - их просто море в продаже. Просто найти отзывчивого продавана и скинуть ему установочные размеры - наверняка что-то да подберут.
  14. На 2.0 заказал свечи заранее. Нашел на ВБ продавца Хавал, у которого обычно заказываю фильтра. При пробеге 40тыс решил просто проверить свечи - они были пробиты по изоляторам, хотя авто не трясло. Поменял - вроде как мягче разгон был. Хотя подергивания были, но только при очень резвом разгоне в самом, когда видимо автоматика перебрасывала момент по осям. Были и редкие пропуски зажигания на холодную. С новыми свечами пропуски реже, но есть и тоже на холодную. Просто интересно - какого рода подергивания? Если бы это был робот, то наверняка такие подергивания сопровождались бы звуками. Но есть еще момент с внутренними шрусами - они ведь тоде могут давать такую редкую вибрацию, которую нетвсегд можно распознать на первых порах именно как вибрацию. Про кардан не гтворю, тк там скорость вращения кратно больше и он бы уже выдавал дробную вибрацию. Может быть, раз по двигу уже все перерыли, стоит попробовать поездить на внедорожных режимах, где подключение муфты будет постоянным?