Igorinych

Время треска на холодную зависит от масла. С завода треск был коротким. Потом дилер залил 0-40 - треск стал затягиваться до двух секунд на холодную. Потом уже сам залил тотал кварц 9000 5-40 - треск вновь сократился до долей секунды. Или, что так же очень вероятно, причиной было не само масло, а фильтр - я поставил ваговский в этот раз от манн.

6-ка с прямым впрыском была?) Инжектор для поддержания устойчивых оборотов обогащает смесь - это ведь азбука. А что это значит? А это значит, что цилиндры заливает бензом, который при небольших оборотах неполностью сгорает и часть его продавливается через кольца в картер, в виде эмульсионной смеси и остатков горения. Система вентиляции не успевает справиться с этми побочными продуктами, и большая их часть оседает ...в масле, конечно. Бывают даже случаи, когда уровень поднимается на двс с прямым впрыском. Это случается, когда ест ьполноценный прогрев и какие-то паратройка км до работы, и потом ты опять глушишь мотор. На двигателе Ваз 2101 нормально мазался распред, поэтому он мог долго работать на хх, без особого ущерба. А вот уже какой-нибудь немец, вроде того, что ставили на Нексию - нет, там ест распред, как раз-таки, крайние шейки... На Лит Айсе же вообще задирает цилиндры при долгих прогревах, потому что двс там лежит. Тут надо быть точно уверенным - тут вредно, а тут - нет. Но вот уже в чем я прямо твердо уверен, что любые форсунки НЕ ЛЮБЯТ ХХ, особенно, на нашем бензе, особенно с прямым впрыском. Ну и передергивать не нужно. Я сказал, что до 10 гр МОЖНО ехать без долгого прогрева. Естественно, первые пару км аккуратно, без рывков. Но и часами греть Я БЫ не стал, даже если есть мороз: стрелка темпера дернулась и поехали. Еще неплохим таким признаком начала прогрева двс являются выхлопные газы - начинает идти характерный густой парок из глушителя. Это значит, что двс начал прогреваться, в том числе. Я тоже никому и ничего навяливать не хочу. Но это азбука и бессмысленно с ней спорить: долгие холодные прогревы укорачивают ресурс масла, а оно, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, укорачивает ресурс ДВС - Азбука? Ну Азбука же.

На холодную идет обогащенная смесь - это азбука. Кроме того, хлолостой ход является причиной кокса - это тоже азбука. Плюс, имеет место прямой впрыск - еще более усугубляет картину. Не нужно кататься в спорте, нужно уменьшать прогревы по возможности. масло убивается чрезмерными прогревами на любом моторе.

Реальный расход трасса-город нонстоп - 10л. Режим город прогрев-движение - 13 литров, как реальный. Но все же 15 литров - это тот расход для города, к которому надо быть готовым ЗИМОЙ. Летом минимальный у меня лично был - 8.6 У нас сейчас стоит температура -8, и при таком темпере я перестал прогревать авто. Расход сразу упал на литр-полтора. то есть, завожу, секунд 20-30 грею, потому робота в Д и Р пару раз переключаю, потому включаю Д и отпускаю тормоз, жду. Секунд 5 и робот на холостых начинает движение, и уже потом прибавляю газ. Так только на первом пуске. Ну и катаюсь едва касаясь педали, пока двиг холодный. В итоге расход составил чуть выше 13л. На втором годе эксплуатации, после первого ТО, грел очень добросовестно. И получил в итоге ушатанное масло, 0-30 мне залил дилер. Уровень упал до отметки примерно 3/4 и масло стало иссиня черным. Вывод - масло убилось холодными пусками и долгими прогревами. Потом залил рекомендованное 5-30 и уже теперь понял, что 2.0 не любит долгих прогревов. Еще понял, что прошиву на Ф7 надо переписывать - это она виновата, в то числе, и в повышенном расходе: идет перелив.

если при раезком разгоне резко же сбросить газ, то иногда попадаешь в момент, когда робот только переключился. Происходит это с резким толчком после сброса газа. Как я понимаю процесс, то после сброса газа робот тупо не успевает выключить сцепление. Отсюда и получаем рывок с ударом, когда накопленная энергия и мотора и коробки дергает авто после сброса газа только из-за того, что системе не хватает времени выклюичть сцепление. Другая ситуация, когда после резкого нажатия на педаль газа робот переключает на несоклько передач вниз - это следствие неправильного педалирования. Тут либо запомнить алгоритмы отзыва на нажатие на педаль газа, либо учиться пользоваться подрулевыми. От себя скажу, что, хоть и связка 2.0-робот резвая, но не любит дерганного управления. Еще поначалу я получал очень резкие удары после кикдауна. Позже, где-то через 5 тыс, робот адаптировался и уже не допускал таких резких ускорений при излишнем кикдауне, так это назовем. Он переходит на 2 передачи вниз и плавно ускоряется. Думаю, это защита от дурака, только и всего. Да, на Ф7 нужно учиться правильно педалировать, когда скорость и глубина продавливания педали газа заставляют робот по-разному реагировать на нажатия педали. Кратко, просто обозначу основные приемы: Плавное неглубокое нажатие - плавное же ускорение. Плавное нажатие на глубину более 1 см, примерно, - уже может сопровождаться переключением передач вниз. Резкое неглубокое нажатие вряд ли будет отличаться от такого же плавного. Но если продавливать педаль на глубину 2-3 см, то обычно происходит переключение на 1-2 вниз, с последующим приятным резвым ускорением. Это обычно нужно при обгонах. Резкое нажатия на глубину до половины хода педали - это переключение на 2 примерно вниз с резким ускорением. Полный кикдаун обычно не дает ожидаемого результата - максималоьного ускорения, а приводит к переключению робота сильно вниз и плавному началу разгона, как будто робот подумал, что вы перед крутым подъемем дали кикдаун. Я пару раз так пролюбливал подъемы), больше так не делаю. Предполгагаю, что подрулевые на Ф7 не для красоты, а именно для таких вот нештатных ситуаций - ситуация с максимально резвым разгоном ведь тоже нештатная. Заметил только, что максимально адекватно робот себя ведет имено когда пользуюсь вот такими алгоритмами. Особенно это заметно на горных трассах. Я вообще до конца понял Ф7 только после 5 тыс пробега примерно, когда поехал в Уфу по горной трассе летом. И уже потом, когда я знал его повадки я его раскрутил по-полной. Впечатления от езды очень хорошо озвучил товарищ, ехавший со мной, она сказал, что даже после сотни при разгоне его прижимало к сиденью, тогда как двиг не визжал на оборотах, а вел себя штатно. Видимо, Ф7 не любит дерганного педалирования и ведет себя очень адекватно только при аккуратном вождении. Кстати, никогда не продавливал педаль до полика. По сочинскому серпантину я ездил раза 4. Там механика очень рулит. Но и уже адаптированный мною робот думаю прекрасно тоже справится. Думаю, робота все же нужно слушать и не дергать его сильно. Так у всех - вы передавливаете педаль.

ТОлько прочитав название темы, сразу хотелось ответить - съедь с колеи)).

Скороксть 60, авто впереди остановилось для поворота налево, объезжаю его справа довольно плотно, и тут - хррр, пррр, тррр - Ф7 оттормозился. А я чуть не обконфузился, тк первый раз такая ситуация была. При чем, оттормозился не до остановки - я же объезжал авто. Не очень приятное очучение, когда кто-то за тебя тормозит, но ассистент работает.

Совершенно верно! Коли "хотят", чтобы к ним относились, как к моральным уродам - игонрировали их - пусть так и будет.

Иберостар?)

А, ну понятно)

было много мыслей по этому поводу... И могу сказать, что, если кто-то говорит, что "У меня нет столько времени". то он лукаво пытается обмануть себя, даже прежде чем обмануть других, , потому что за этими словами прячется обыкновенное, без обид, невежество (сам такой) То есть, - это отговорка. Но здесь нет ничего предосудительного: каждому - своё. Совет: найдите хорошего диагноста, наладьте с ним полудружеские отношения, чтобы ... иметь скидки (так многие ...пытаются делать0 ОДнако, это помогает в несколько другой плосткости: ты делаешь скидки, но не из-за дружбы, а из-за ... доверия тебе другого человека, когда он готов терпеть неудобства только потому, что ты готов сделать его особым клиентом, для которого нет очереди.

я предполагаю, что с нынешними технологиями очевидно возможна некая программа, которая неисправности авто будет определять одновременно по звуку и дщиагностическим кодам. Вопрос только - кто её первым сделает? (тот - озолотится)

я реально предвдущий смарт джи 6 выбросил только потому, что у него гнездо было разлюбленным - нестабильно коннектился: нужен вайфай модуль у меня в Питере есть родня (в Питере - пить), но не поеду же я туда из-за того, что мне тупо лень качать музу на флешку - не поймут)))

просто есть подозрение, что наша гу сильна заблочена. То есть, есть надежда многие функции разлочить. добавив пару блоков, типа памяти какой, джипиэс и пр ну или поставить штатную русскую гу. там же должен быть типа компа со всеми соответствующими возможностями ну реально же бесит музу только с внешки слушать или сношаться с проводами для подключения смарта - ну 21-ый век же, китайцы, блин

В смысле, им шить можно? это несложная работа. многие шпильки подходят, резьба 12-1.5 же?

Бензин и летом из бака просто течет. Не загорается. Да. Но если предположить, что... дренаж подзабился коксом? Да... тут просто подходят, чпрашивают, что мол чей это Ф7, чо. уже сломался (возле автомастерской же стоит), а они еще же и горят... ВОт и напомнило) Другие прямо глаза округляют: "Два года?! И чО - еще не ломался ни разу?!"))

Да и так слышно, что поршневая слегка раззаорена - на холодную грубовато работает. Мне куча машин попадалась с текущими бензопроводами, баками - ни один не загорелся). Чтобы зажечь бензин, нужна или искра, или до красна раскаленная поверхность.

А глшаков у нас - два... А глшаков у нас - два...

Да это ясно. Я о том, что не могла в сильный мороз дренаж заморозить и глушак перемерзнуть? Ведь если на улице минус 40, то глушак вряд ли успеет прогреться выше ноля на холостых.

Только вот Дизлайк Паша был не в восторге от шумки. Но шумить надо, тк высокие чатоты в салон лезут почти без препятствий.

Кстати, к разговору старому еще о горящих машинах: Не могло это быть из-за... конденсата в глушаках? Сёдня за своей заезжаю, она в машину садится и говорит, что из глушителей что-то течет. Выхожу, смотрю - авто чуть с наклоном встало и из левого глушака реально вода течет ручьем, а сегодня первый день минус 10. Вот я и думаю, если сильный мороз оставлять авто на долгий прогрев, то теоретически глушаки могут заморозиться конденсатом, полностью или частично утратить проходимость и из-за этого может начаться перегрев выхлопухи, тк мозги автоматом будут поднимать обороты, чтобы двиг не заглох - правильно? Ну вот, а рядом с коленом выхлопухи идет топливная трубка, которая в теории может подплавиться и тд... Ну или проводка, которая тоже рядом идет с глушаком может подплавиться и замкнуть, потому что пожар в одном из горящих ф7 начался под сиденьем, а это только проводка. Ну вот, ОПЯТЬ - я есть глот. Теперь понял - о чем я?)

Да, они давно работают: тонировка, шумка и прочее. А шумить Ф7 нужно, кто бы что не говорил. Думаю, стекла и люк тоже нужно чем заклеить чем-то антишумным. Но могу прямо 100% сказать, что тестовый Ф7 был зашумлен. В нем реально было тише. А тут шипованная резина впечатление, что прямо в салоне стоит... Попробуйте езить без музыки.

Ссылью не поделитесь? А я думаю так, что отдам ребятам, хотя у самого мастерская, но я слесарюга, а работать с пластиком ПРАВЛЬНО - нужен опыт. Хрен с ними - отдам 15-20 рублей. Мне их проще спокойно заработать по своей теме ).

Я к тому, что не нужно каждый раз доказывать всем, что ты вредный и нехорший. Просто сразу говори: "Я очень вредный, не отвечайте мне, не цитируйте, не пытайтесь найти какой-то смыл и логику в моих постах, я просто не умею быть адекватным и всегда буду всё опускать в срач". - Я есть глот.