Igorinych

Там если и поднимать, то 1 см максимум.

В начале темы есть подробное описание проблемы.

Всем привет. Проблема такая: при движении, на оборотах 1500-2000 появился резкий перестук, переходящий в звук, похожий на резкий звуа биения цепи об успокоитель-башмак натяжителя. Тяга не изменилась, чек не загорается. При выключеных клапанах никаких шумов нет на тех же режимах. На холостых фазеры не стучат. Перестук появляется на перегазовках на оборотах примерно 2500-3000, если просто газовать на месте. При отключеных клапанах стук так же не появляется на всем диапозоне оборотов до 4 тыс. Очевидно, что сами фазеры не при чем, тк в замкнутом состоянии (при отключенных клапанах) перестука нет, что может говорить о том, что фазер не изношен. Если кто-то сталкивался с подобным было бы интересно узнать как решили проблему, откуда заказывали запчасти. На данный момент заказал клапана Ина, того же производителя клапана стояли с завода. Кстати, пробег 45000, но 3 года уже прошло - дилер в гарантийном ремонте отказал. Правда, пока только звонил, тк ехать в другой город с такой неисправностью крайне нежелательно, тк может разбить и натяжитель, и успокоители, и сама цепь наверняка имеет повышенную нагрузку при таком треморе. Клапана снял, при осмотре оказались совершенно чистыми, для порядка промыл очистителем карбюратора, но, конечно же, ничего это не дало. Сеточки пока убирать не стал, хотя... есть мысли их попробовать убрать, потому что где-то слышал, что так советуют делать сами производители. Что скажете?

Есть и доля правды, и доля бреда. Но цель была проверить - почему фазеры гремят именно на ходу, а не на ХХ. Так же была версия, что редукционный клапан работает нестабильно... Но с давлением все хорошо. Кстати, нет там никакого двойного регулятора, как на вагах. Там редукционный в насосе, в фильтре клапан сброса, да обратный между головой и блоком. Всё. Ни визуальный осмотр, ни мануалы не показали ничего двойного. Выход с насоса тоже одинарный. Что там с фазерами такого случилось, что после ревизии маслонасоса они замолчали почти на год - непонятно. Впечатление такое, что у них или наполняемость недостаточная и по мере износа они полузаполнены, потому гремят на ходу, или нестабильно работает обратный клапан в блоке, который стоит на смазке гбц. Но при том, молчат гидрокомпенсаторы. А они первые начинают стрекотать при падении давления. Потому была какая-то надежда на то, что удастся обмануть судьбу и не вскрывать ГРМ раньше времени, не тратиться на фазеры и клапаны. Но - не судьба. Кстати, как выясняется, подобная болячка у очень многих - фазеры заказывают пачками. И если я правильно понимаю, то проблемы на авто ранних выпусков. Потом-де завод перешел на другие фазеры и клапаны. Странно, что люди молчат. Потому то в пору писать коллективную рекламацию, чтобы Хавал признал это как повод для отзыва.

Серьезно?) А смысл проверять на хх давление, если тогда НЕ РАБОТАЮТ ФАЗЕРЫ?!!! Теория была такая, что ВОЗМОЖНО не хватает давления для работы фазеров на-хо-ду. Она в целом не подтвердилась.

После замера давления - оно нормальное, все-таки решил менять фазеры.

Совершенно верно - мало. А робот в стандарте держит двиг на низах постоянно. А городской режим к тому же - это жуткое тошнилово и все это на низах постоянно. Вот и получается ВИДИМО, что давление полупало и фазерам не хватает... Но из говлоы никак не выходит тот первый раз, когда прямо тотально помогла манипуляция с редукционным.

Еще раз пересмотрел мануал на 4с20. Там один только масляный клапан указан - обратный между гбц и блоком. Но написано, что без необходимости не снимать. Ну и согласен в том, что если бы он забился, то это было бы навсегда. И на хололную гремел бы. Остается, что на низах не хватает давления масла для фазеров. Это уже к насосу вопросы. На этом двиге еще есть и форсунки масляные охлаждения поршней, как я понял. И по виду они прямоточные, то есть брызжут всегда, а не как на 12ых+ моторах, где в каждой форсунке клапан на 2 атм и если в двиге давление ниже, то эти форсунки закрыты. Где-то читал, что дилеры иногда меняют маслонасосы - узнать бы почему...

Поменял клапаны. Взял ина. Звук стал заметно тише, но не ушел полностью.

Согласен: если деталь ломается механически - это навсегда).

Как раз появляется после замены масла. Как будто из-за перепада давления, когда прогоняет по системе воздушную пробку, какие-то вероятные масляные клапаны перестают нормально работать. как сейчас себя ведет двиг Заводишь - тишина, потом, когда почти прогрелся - дизелит, потом, когда поездишь на стабильных оборотах в 2-3тыс - почти пропадает. Так же может пропасть дизель, если двиг на хх поработает минут 5... потом, если заглушить и завести, то вновь дизелит. Впечатление, повторюсь, - как будто фазеры не успевают наполняться. Или поступление масла недостаточное. Возможно это из-за клапанов - они едут - посмотрим...

И возможно, что есть проблема в недостающей пропускной способности этого клапана. Только вот на свежем грм-е этого почти не слышно, а уже когда грм подубивает недостатком масла, мы и начинаем слышать дизель. Чтобы подтвердить эту теорию, нужно ставить два манометра: один - на место шататного датчика давления, второй, предполагаю))), на место заглушки в гбц - и смотреть разницу показаний. Если теория верна, то за клапаном давление будет скакать от показания нижнего датчика, до нуля - когда клапана открываются. Да, и я был бы очень счастлив, если бы все дело было в клапанах. Но если бы это было так, уже была бы статистика положительная на этот счет, что замена клапанов помогает. Тогда как, из статистики подобных неисправностей двигателей ХЕР18, там как раз-таки бывает, что дизелит из-за обратных клапанов.

Вот что выдает поиск. В теории, в те мелкие дырки могут засориться, поэтому кратковременно помогает опустошение масляной магистрали, когда вынимаешь редукционный клапан. Я даже пытплся продувать верх, когда извлек впускной клапан фазера и снял масляный фильтр. Продувал и с клапана, и со стороны фильтра. Результат - дизель почти пропал. Но хватило совсем ненадолго - на следующий день опять затарахтело. На гбц, кстати, под клапаном впуска есть заглушка. Там похоже тех6ологический канал тупо заткнули стальным шариком. Вместо нормальной человечей заглушки на резьбе... Предполагаю, что если бы был доступ продуть оттуда, то эффект был бы реальным. Но это опять же только предположения. Почему еще не поменял клапана? Ну потому что после первого снятия редукцилнного проблема ПОЛНОСТЬЮ ушла. И тогда и сегодня я почти уверен, что причина в недостатке давления масла. Датчик темпера ОЖ. Не знаю, не уверен. На ХЕРовых моторах - да, там же термостат с мозгов управляется. Там возможно что-то как-то и пересекается работа грм и температура. Здесь - не уверен. И ошибок нет. Хотя, надо бы и проверить.

Масло замена максимум 5 тыс. Про неисправность катушек клапанов - да, может быть. Обратный клапан? Это который между гбц и блоком? Изначально на него думаю. Но его проверить)))... Это разбор двига. А для этого нужно время и уверенность. Просто там куда-то пропускать этот клапан не может, тк его функция - не пропускать масло обратно в магистраль из гбц, когда двиг не работает, чтобы запуск был тихим, чтобы не убивало грм в момент запуска, когда нужно время для прокачки и в этот момент грм гремит.

Итак, пробег - 53 тыс - все повторяется. Клапаны так и не менял, но уже придется менять. После первой ревизии редукционного поменял масло - стук опять пришел, опять вскрыл редукционный - пропал. Но недавно вернулся. Больше вскрывать поддон не буду. Официалы после 2-ух обращений включили игнор. Видимо, решили, что все рассосется - авось, так его. Не рассосалось. И я так понимаю, что не у меня одного такие проблемы. А ведь все, что я у них просил - просто инфа, просто схемы масляной магистрали и расположение масляных клапанов. Очень жаль, что Хавал не ценит своих клиентов.

Не подскажете где клапана брали? На моем Ф7 погремывать начинало еще до 50 пробега. Потом пропало на несколько тыс пробега, сейчас опять началось. Клапанов муфт много продается, цена разная, производитель разный - что выбрать, а главное - где брать?

15 тыс подряд лил Танеко, менял каждые 5. Двиг внутри чистый. Есть небольшой угар.

Лукойл а5 в5, 5-40, с фордовским допуском. Двигатель дюратек 2.0, пробег примерно 150. Этот двиг изначально подъедает масло в среднем 1-2л на 10000км пробега. Но после заливки лукойла уже через неделю (примерно 300км) заморгала масленка - уровень упал ниже минимума. Было это лет 10 назад. Сейчас многие ездят на Лукойле, но часто двигатель внутри залачен. Да, здесь есть и человеческий фактор, наверняка. Однако, если двигатель имеет много отложений внутри, то почти всегда выясняется, что лили Лукойл. Понятно, что никто не делает анализ отработанному маслу, но очевидно, что если двигатель залачен, присадки в масле не работают. И обратная ситуация - импортные масла. Мне кажется, тут все итак очевидно. Так же очень нередки случаи, когда двиг встает из-за закоксовки маслоприемника. Народ льёт Лукойл и ездит на нем по 10 тыс. Понятно, что сорта Лукойла разные бывают и тд и нужно всегда еще и с головой дружить и уметь посчитать моточасы, а не только пробег. Наконец, можно уже по цвету масла на щупе примерно понять его остаточный ресурс. При чем, еще лет 20 назад Лукойл был замечательным. Потом начали проблема с заклинившими двигателями из-за закоксованных маслоприемников стала массовой. Пришлось и самим переходить и "пересаживать" клиентов на ТНК. Возможно, ваши масла новых поколений изменят ситуацию, но это покажет только время.

Был у меня когда-то Мондео 3. В магазине увидел новое маслоЛукойл с фордовским допуском. Залил. Через неделю заморгала масленка. Пришлось делать раскоксовку. Больше на Лукойл не смотрю. А вот лет 20 назад только его лил еще в классику.

По теме: Недавно пришлось вскрывать поддон. Увидел там чистую чистоту, без намёка на отложения. Даже сеточки фазовращателей были чистыми, при пробеге 45тыс. Изначально, ездил на рекомендованном Тотале. Когда он обкакался, перешел на Танеко 5-30, до этого пересмотрев много видосов от Ойлклуба. Масло это быстро темнеет, и уже к 7 тысячам его оттенок на щупе становится очень темным. Хотя, это скорее "заслуга" прямого впрыска и турбины. Есть у этого масла и склонность к небольшому расходу. Но! Как показало вскрытие, это масло имеет очень хорошие моющие свойства, если его менять через 5-7 тыс. И что немаловажно, его стоимость на данный момент - меньше полтора рубля, что очень недорого для масел такого класса (класс подтвердили химанализы). Пока что (были проблемы с давлением масла), только ради отработки версий по причинам падения давления, залил разливного тотала 5-40. Но, как откатаю его, опять уйду на Танеко, ибо, если можно платить меньше, зачем платить больше?) Кстати, немаловажным в теме масла считаю и вопрос с выбором масляного фильтра. Конечно, на Вайлдберис есть и оригинальные фильтры, но как-то доверия больше к известным брендам, типа Манн. Он, кстати, тоже видимо под какими-то санкциями, и на том же ВБ появились манны с иероглифами. Как объяснил продаван, качество все то же, просто фильтра завозятся из поднебесной по параллели. Что, кстати, очень положительно повлияло на ценник. А по итогу имеем себестоимость замены менее 3-ёх рублей - меняй-нехочу, хоть каждые 5 тыщ).

Как нагрузка на КШМ влияет на работу насоса? У меня недавно были проблемы с натяжением цепи и шумом от работы фазеров как раз на примерно таких же оборотах. Такое типа глухого перестука дробного, поначалу. Уже потом, когда стала звенеть цепь, начал рыть. Проблемы появлялись с работающими фазерами. Если клапаны отлючить, шума не было. Пришел к выводу, что при работе фазеров, создается недостаток давления масла. Добрался до редукционного клапана маслонасоса - снял его, правда, его мыть не пришлось - все было чисто. Но после извлечения клапана, из насоса вытекло много масла - стекало из системы. Визуально осмотрел клапан, его седло - все чисто. Не увидел никакой стружки, которая бы могла затруднять работу клапана, собрал обратно - все пришло в норму, проблема ушла. И на данный момент считаю, что скорее всего была в канале редукционного клапана некая стружка, которая не давала клапану зскрыться плотно, что и было причиной некоторой потери давления, когда на холостых шумов не было, а при разгоне, когда начинали работать фазорегуляторы, давления не хватало и фазеры и цепь начинали греметь. А когда снял клапан, то видимо эта некая стружка вылетела вместе с потоком масла, котрое вытекало из канала этого редукционного масла. Когда начиналась проблема, то звук был непонятным и только на оборотах 1500 примерно. Видимо это тот предел, когда начинают работать фазовращатели. И поначалу я искал причину в навесном оборудовании: предполагал, что такой дробный глухой звук, едва выше общего шумового фона, могли давать подшипники на генераторе, или другого оборудования, работающих от приводного ремня. Но буквально за день звук очень сильно усилился и уже можно было слышать даже на перегазовках явный дребезг цепи, когда она прослабленная бьется об успокоитель, который находится всегда с правой стороны цепи, при вращении коленвала по часовой. И при том, на холостых была полная тишина. Также тишина наступала, если прямо в моменте звона цепи отключить фазер со впуска - звон уходил. Если не на гарантии - вскройте поддон, там открытый доступ и тупо проверьте редукционный клапан. Поддон надо аккуратно пробить шпателем по разъему, чтобы оторвать его от ответной части - герметик очень злой. Чтобы проверить мою теорию, отключите оба клапана и прокатитесь на тех же оборотах. Потом чек легко убирается обычным элмом. Только нужно убирать на включеном зажигании, потом зажигание выключить. Потом завести. Если вам самому не хватает навыков, такую работу сможет проделать любой моторист. Герметик лучше использовать серый, как и оригинальный. Я пользуюсь герметиком Виктор Рейнц. Он плотный, и когда просушится, его края, которые обязательно выдавливает внутрь, уже не оторвутся и не попадут в маслоприемник. Чего нельзя сказать про казанский герметик. Пользоваться специальным герметиком для двигателя (забыл название) это который застывает в такую жесткую массу, я бы не стал, тк его качество (который в шприцах продается) нестабильное и потом соединение может дать течь.

2 датчика успел поменять по гарантии. Слева 2 еще работали. Уже в конце гарантии, зимой, еще 2 левых вырубились. Но дилер был на новогодних каникулах. Потом потеплело и это долбаные датчики опять заработали. А надо ведь чтобы дилер зафиксировал по факту. Никакие видосы по ватсапу не катят. В итоге, так датчики не успел поменять. По этому вопросу поговорил с местным диагностом-электриком. Как он сказал, в принципе, поменять батарейку там можно. А насчет того, что якобы надо батарейку припаивать какой-то хитрой точечной хренью, он посмеялся и долго матерился. Что ж, попробую восстановить родные датчики, когда буду менять резину. Поглядим...

Кстати, недавно искал треск от двига. Сначала показалось, что он идет от навесного. Снял ремень и оказалось, что на 45 тыс люфтят все подшипники)) И на гене, и на натяжном ролике, и на муфте компрессора кондёра. Но они не шумели, только слегка люфтили. Самый большой люфт был на генераторе. Снял разобрал гену, задний подшипник вроде живой. А вот передний выдавал нехилый такой осевой люфт. Решил поменять. Разобрал гену и оказалось, что передний подшипник фиксируется в крышке гены завальцовкой. Блин. Не ожидал такого примитива, конечно. При выпрессовке подшипника ободок завальцовки естественно выломало... Осталось немного места для керновки нового подшипника, но ресурс крышки с таким способом фиксации подшипника - пару-тройку раз заменить подшипник. А понимая, что качество новых запчастей плохое, наверняка придется где-тл искать переднюю крышку гены в сборе - на будущее...