st05112

Я не электрик, но попробую логически проанализировать ситуацию: датчики давления это обычные "показометры", выдают два сигнала - по температуре и давлению, интерпретация этих сигналов - закреплена за блоком TPMS, если какой-то сигнал выходит за граничный параметр (давление/температура), блок TPMS, привлекая внимание водителя, на приборной панели зажигает значек "арфы", подсвечивает красным колесо и соответствующий ему параметр, вышедший за границу нормального диапазона, зашитого в блок. При сбое (например, накопление статистической ошибки в контроллере), происходит рассогласование, значению получаемого нормального сигнала ставится в соответствие параметр, соответствующий диапазону вне допустимого, и блок начинает подавать команду на подсветку параметра красным на приборной панели (как понял из прочтения форума, красным начинает подсвечивать, когда, к примеру, колодки не разводятся до конца и трут диск, повышая температуру внутри колеса до 20-30 градусов и выше). Предполагаю, что проблема не в датчиках, а в блоке. Попробуйте минут на 20-30 отсоединить клемму аккумулятора, возможно ошибка сброситься.

Для ркпп 7DCT450 на наших машинах Shell специально разработал Масло трансмиссионное Shell Spirax S5 DCT11, которое соответствует особенностям конструкции только этой коробки (зазоры в рабочих парах и сопротивление динамическому сдвигу масляной пленки в них, покрытия зубьев шестерен, производительность масляного насоса в зависимости от вязкости масла и т.д.), купить его не проблема с учётом прямых поставок из Китая, не дефицит. Читал на дрйве отзывы тех, кто заливал масла от Равенол, Идемитсу, предназначенные для широкого ряда коробок DCT, однако коробка начинала работать с замедлением и звуками, в результате сливали и заливали родное.

ЦЕНА ПО ПРЕЖНЕМУ 15 Т. Р.! Н-н-н-адо кому-нибудь? :)

Буквально неделю назад читал на драйве статью от владельца F7 2.0 л., он картинку выкладывал с клапаном, я себе заскринил на всякий случай, но вот вставить не получается, мало памяти осталось, номер: Ina 427001410 (кроме наших машин подходит на кучу других). https://www.drive2.ru/l/610959305088186979/ (Под статьёй в комментариях картинка с этим номером выложена, типа это последняя улучшенная модификация клапана, её сам Ринат с "Категории В" (Ютуб) себе ставил). Опа, в соседней теме на нашем сайте этот номер уже также выложили: https://haval-clubs.ru/forums/topic/3173-propadanie-tyagi-na-dvigatele-15/#comment-125655 Думаю, номер 100% верный! Вот ещё хороший сайт, в помощь пригодится по разным случаям: http://www.autochinaclub.ru/viewtopic.php?f=89&t=441&sid=12ff6bf71c20fbe0800042651d6b8550 http://www.autochinaclub.ru

Нормально устанавливается, зимний комплект такой прошлой зимой катал, шины большей ширины (245/255/265) нужно на диски шириной начиная с 8"(8,5") устанавливать.

Неисправная стойка стаба генерит обычно глухой стук или серию при езде по гравийке, если при торможении и остановке на обратном ходе вверх слышен лязг, то что-то металлическое контачет с чем-то металлческим, удалённо сложно диагностировать (причин может быть много, а последствия разными). Могут и крепления подрамника, и ркпп, и нижнего рычага, и верхней опоры ослабнуть... Попробуйте встать на порог вод. двери и попрыгать для диагностики чтобы диагностировать точнее место, а далее самому закрутить или в сервис, если надо поднимать.

Детективный сюжет, однако .... Но все может быть проще - а вдруг работы по ТО выполнял один и тот же мастер с руками растущим из нижних плеч, который работает по договорам ГПХ с дилерами Санкт-Петербурга? В заказ-нарядах на всякий случай сверьте Ф.И.О мастера . Главное, теперь в Элане не попасть на его смену.

Ски́дка для членов нашего клуба! Снижение цены - 15 тыс. рублей за 4 шины!

Померил высоту протектора от поперечного выступа с кружком на дне канавки протектора - 5 мм, если от самого дна канавки, то 8 мм (спец. прибора нет, измерял торцом металл. линейки, смотря сбоку вдоль профиля шины).

Фото шин:

Уточнил дату производства - 31 неделя 2021 г. на всех покрышках. Цену более реалистичную ставлю - 18 т.р. Может кому нужно будет к следующему летнему сезону, цены на новую с осени полетят вверх ... Фото завтра планирую прикрепить, если по объему пройдут.

Заинтриговал. Сбегал к авто попробовать (нажимать надо оказывается дискретно, сначала нажал и держал, ничего визуально не менялось, подумал не работает, начал периодично нажимать - яркость ступенчато начала меняться) - ни на цифровой приборно́й панели, ни на экране ГУ никаких индикаторов, ничего не высвечивается, только интенсивность подсветки везде изменяется (авто 2.0 дорест 2022, Т+).

Езжу на 19" дисках с вылетом 40 мм, шириной 9,5", резина на задней оси 285/40, на передней 255/50, колеса в сборе чуть тяжелее чем стоковые Купер были на 225/55, на скорости авто идет как поезд по рельсам, нет рысканья как на штатных, ощущения монолита, собранности в движении, в общем ок. К дилерам не езжу, все то делаю сам, проблем с гарантией нет, с подвеской все норм. Ну и конечно внешний look авто на широкой резине совсем другой коленкор, маст хэв, как говорится!

По п. 3: нажимаю одним касанием на экране ГУ в нижнем левом углу "Mute" и звук моментально пропадает, но у меня дорест, на экране рестайлинга (у Вас такой?) разве нет этой кнопки?

Абсолютно согласен, только родное. Далее напишу простыми словами, без сложных технических терминов и выражений. Почему-то при обсуждении вариантов аналогов этого Шелла для нашей коробки все в интернете обсуждают вязкостно-кинематические характеристики, но абсолютно исключают из рассмотрения уникальный пакет присадок в это масло, которое только для этой коробки и было разработано. Все дело в новых типах покрытий, наносимых современными методами (в том числе и лазерной инфузией, но это все детали) на пары трения и контактные пары зубчатых колес в коробке. При эвольвентном зацеплени двух зубьев шестерней при передаче крутящего момента, они имеют очень узкую линейную контактную область, которая как бы перемещается по эвольвенте, и локальные рабочие удельные поверхностные напряжения в которой очень велики, что происходит с выделением значительного количества тепла (а вы думали, почему коробка греется и иногда перегревается?), всему этому противостоит тонкий слой защитного напыления на наружных поверхностях зубьев и слой масляной пленки в несколько молекул. Взаимодействие молекул присадок в масле с молекулами новых типов покрытий зубьев было тщательно просчитано, что вылилось в разработку специального пакета присадок, характерного только для нашего масла. Заливая другие масла с другими пакетами присадок рискуете получить образование в зоне контакта микроабразива по типу корунда от взаимодействия молекул разных типов и самого защитного покрытия, и молекул присадок (и продуктов износа контактных пар), не предназначенных для совместной работы в зоне высокого удельного давления и высокой контактной температуры. Результатом будет ускоренный износ зубчатых зацеплений, пинки (соленоиды забьются внутри коробки микропылью в масле) и пробуксовка коробки. Это я как инженер-конструктор (механик) вангую.

При пуске холодного двигателя наблюдаются циклически плавающие повышенные обороты 1200-1500, не больше 20 сек., потом падают до ровных 700 примерно, пробег 13,5 ткм, начал замечать явление с ранней весны; но не каждый раз на холодном пуске, по ощущениям 50/50 пока. (Может, нужно при холодном пуске сначала подать напряжение в бортовую сеть, потом через сек. 20-30 окончательно запустить двигатель, т.к. подозреваю что при резком холодном пуске необходимая калибровка поступающих сигналов от датчиков в ЭБУ и опрос систем происходит уже при его работе, отсюда и плавающие обороты, а не предварительно?)

Пройдет ещё немного времени, и даже несвежие китайские сарайчики станут уделом только богатых. «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». (С)

"— Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово!" (c) https://www.tiktok.com/@froxes.edit/video/7026783681083657473

Ни в коем случае, как бы ATF (Automatic Transmission Fluid) об этом намекает, т.е. только для классических автоматов с гидротрансформатором, для нас только DCT (Double Clutch Transmission), вот исключения из применения Shell Spirax S5 ATF X: Исключения в применении Гидравлическая жидкость имеет следующие исключения в применении: системы, где рекомендуется жидкость типа F; трансмиссии без ступеней передач (CVTs) или коробки переключения скоростей со сдвоенным сцеплением (DCTs) ; не соответствует требованиям производителей по низкой вязкости масел (GM от 2006 года и более старых моделей, коробок ZF 8 и 9 ступеней, новые трансмиссии Daimler и другие). Идеальное для наших коробок: Shell Spirax S5 DCT 11 - трансмиссионное масло последнего поколения, специально разработанное компанией Shell для трансмиссий с двойным сцеплением Great Wall.Усовершенствованная технология присадок в масле Shell Spirax S5 DCT 11 обеспечивает высокую стабильность к сдвиговым нагрузкам, хорошее сцепление с влажной дорогой, отличную окислительную стабильность и улучшенную работоспособность коробки передач в самых тяжелых условиях эксплуатации. Применение: -Масло Shell Spirax S5 DCT 11 оптимизировано для применения в новейших трансмиссиях с двойным сцеплением.Преимущества:-модифицированное трение обеспечивает непрерывную, надежную, плавную работу трансмиссий.-высокая окислительная стабильность- поддерживает работоспособность и увеличивает срок службы. Высокая стабильность к сдвиговым нагрузкам- обеспечивает непрерывную смазочную пленку, которая важна для минимизации износа во время работы трансмиссий-превосходная защита от износа- уменьшает износ и защищает подшипники и зубчатые механизмы.

Если зачистить, и покрыть краской с антикоррозионными добавками, на которой обычно пишут "прямо по ржавчине" (ну или типо того)? Или зачистить, обработать преобразователем, и густо обмазать снаружи везде пушсалом (дёшево и просто), должно держаться, и каждое лето обновлять? (У себя тоже заметил, только на заднем подрамнике, он сварной из двух штампованных половин, из стыковых мест их сварок полезла, пока не сильно, хотя все днище и арки с антикоррозионной обработкой, но подрамники не покрывали, только заводской окрас. Передний под защитой, надо снять и там проинспектировать, а то будет как на X-Trail'ах, там это почти расходник, если ничего не делать).

На каком пробеге оказия сия приключилась? Люфт радиальный на валу чувствуется, если вал шатать, или только звуковой дискомфорт? Держите, пожалуйста, в курсе решения этой проблемы. Спасибо!

Заключительная часть последнего предложения абсолютно правильный подход - с виду клемма жгута массы вроде бы закручена, но за время эксплуатации под ней микрогрязь набилась и оксидная пленка образовалась, все это приводит к критически высокому значениию переходного сопротивления, параметр электрического сигнала цепи какого-нибудь электронного блока за пределами рабочих допусков и система глючит.

Да можно просто дистиллированной воды долить в расширительный бачек, от 200 до 350 мл легко, она смешается и разойдется по системе, все норм будет, для средней полосы РФ, если вы конечно не в Оймяконе проживаете. У меня на новой машине через 800-1000 км стало ниже мин. на 2 см, долил - теперь все ок, уровень стоит по макс. на холодную, на горячую выше макс. на 1 см где-то.

Можно. Но есть нюансы. Кладете на твердую поверхность колесо с выпущенным из нее воздухом, далее кладете толстую некороткую широкую доску перпендикулярно диску, только чтобы доска одним концом лежала на твердой поверхности, а другим на покрышке как можно ближе к диску, но не на нём в зоне вентиля датчика, но чтобы вентиль был как можно ближе к ее боковому краю, наезжаете автомобилем на доску почти до самого диска, покрышка сжимается, открывается доступ к датчику. Но чтобы забортировать обратно, нужно использовать аэрозольный бытовой газ, продается в баллончиках для горелок, для бытовых нужд. Напускаете его из баллона через щели внутрь покрышки, предварительно вкрутив ниппель обратно (если его выкручивали для стравливания воздуха), убираете в сторону подальше, затем подносите к щели огонь (подоженная свернутая труба из газет) - хлопок, и покрышка обратно на своем месте. В Ютубе много таких роликов по самостоятельной забортовке покрышек в походных условиях.

Ну, честно говоря, ставил сам, за городом, на даче, там ничего сложного нет, если есть опыт, то по 10 мин. на колесо с учётом очистки мест установки от закоксовавшихся отложений продуктов износа заменяемых родных колодок, проверки состояния пыльников поршня, направляющих пальцев суппорта (конечно, у всех навыки и опыт разный, но я сам инженер-конструктор, для меня не сложно; к дилерам криворуки́м не езжу, как говорится, чем меньше руки сервисменов дотрагиваются до автомобиля, тем дольше и беспроблемнее он ездит ).