st05112

Загрязняется/корродирует наружная цилиндрическая поверхность поршня, между внутренним уплотнительным кольцом в суппорте и наружной пылезащитной манжетой. По мере износа колодок поршень все больше и больше выдвигается, после поездок горячий суппорт остывает, объем воздуха там при остывании уменьшается, подсасывает влажный воздух снаружи и микопродукты износа колодок, влага там оседает (манжета не идеальна, всего лишь пыльник), активно накапливается. В дальнейшем, наступает момент, когда после торможения и снятия усилия с педали тормоза эти отложения не дают поршню отойти на доли мм назад и он продолжает давить на колодки, может с меньшим усилием, но диск полностью не растормаживается, перегревается, свистит и т.д. На каждой из бывших машин и на текущей взял за правило каждый год делать профилактику: максимально выдавливаю поршень, маленькой шлицевой отвёрткой оттягиваю манжету, из шприца с тормозной жидкостью максимально там все заливаю, даю откиснуть и отвёрткой с намотанным кусочком тряпки там все аккуратно вычищаю, опять забрызгиваю тормозной, и вдавливаю поршень до упора. Потом опять выгоняю поршень, делаю снова также, и так 3-4 раза. В последнем подходе под манжету обильно забрызгиваю тормозную жидкость, не вытираю, выгоняю воздух из под манжеты, и окончательно все собираю обратно. Если делать такую профилактику ежегодно, то там не особо много грязи и скапливается, зеркало блестит, тормоза работают безупречно. Да, по времени может и затратно, но как говорится, хочешь сделать хорошо, делай сам. Вот здесь про чистку поршня подробно рассказано: https://www.drive2.ru/l/6267298/

Там с правой передней стороны, если заглянуть в колёсную нишу при вывернутом в сторону переднем колесе видна резиновая трубка отвода конденсата кондиционера прямо рядом с выхлопной трубой. Если зимой ездили по глубокому снегу/парковали в сугроб, то эта трубка может с нахлестом лечь на выхлопную трубу и подгорать со временем. При обычной спокойной езде, когда выхлопная не сильно накалена, запаха не заметно, а если летали незадолго до появления запаха королем-орлом стремительно, то при остановке может затягивать в салон сильный запах горелой резины. Рекомендуется проверить текущее состояние в вышеуказанном месте. (Данный материал опубликован на правах версии и не претендует на единственно правильное объяснение существующего факта явления).

Купил в запас к следующей замене ROLF 3-SYNTHETIC SAE 5W-30 С3 4 л. Спецификации и допуски: API SN, ACEA C3, BMW Longlife-04, Porsche C30, VW 504 00, 507 00, MB 229.51 за 2500 р. (если бы по карте Ашана - то было бы 1890 р., надо срочно заводить карту :) ). Покупаю в большом районном Ашане, т.к. сеть является официальным дистрибьютором Синтек, Рольфа, Зика и т.д., то риск попасть на паленку стремится к нулю. (Упаковки качественные, масла норм, китайские пакеты присадок не пугают).

Приветствую! Моя версия - гофра "подошла", прогорела и сифонит. В инете встречал, что на F7 есть гофры 50х150 и 50х200, лучше смотреть по месту, какая встанет точно.

Гугел подсказал что на F7 есть 50х150 и 50х200, какая точно на авто подойдёт неизвестно, купите две сразу, оставшуюся ненужную после вживления подошедшей сдадите обратно в магазин, ну как вариант.

Возможное решение болтанки заднего редуктора в соседней теме наш соклубник обозначил: https://haval-clubs.ru/forums/topic/3469-zamena-opory-zadnego-reduktora-na-honda-crv/

расходимся

Приветствую! На каком пробеге появился стук? Цена запчасти - сказка! (оригинал/не оригинал? что решили ставить?)

Да, маркетологи от автобизнеса постарались, т.к. цели у здоровых конструктов противоположные - спроектировать изделие/узел/механизм проще, надёжнее, ресурснее, ремонтопригоднее, дешевле в обслуживании и т.д. Такими темпами скоро будут устанавливать уплотнительные мини кольца-прокладки в прокачные штуцера тормозных суппортов, с необходимостью их замены (отдельно, или в сборе со штуцером) на каждом ТО, обосновывая это возросшей технической сложностью современных автомобилей и ответственностью тормозной системы ... (Зря, наверное, это написал, как бы какой-нибудь маркетолог сюда не заглянул бы).

Можно закрасить, коснувшись кончиком зубочистки или заточенной спички с капелькой краски и разгладить, для перфекции и самоуспокоения. Кузова покрыты катафорезным грунтом (кроме крыши, вроде бы), почти вечные (Катафорезный грунт - защитный слой белого, черного или серого цвета, который создается на металлических деталях на этапе их производства до или вместо нанесения лакокрасочного покрытия или эмали. Главным назначением катафорезной грунтовки является повышение стойкости металла к коррозии). https://www.drive2.ru/l/584604286248315506/

Поддерживаю. Добавлю, немного по теме. При правильной затяжке сливной пробки (если самому все делать, не допускать "рукастых" мастеров ОД к машине), уплотнительной шайбы должно хватить на весь срок службы авто, по крайней мере надолго (это не про экономию и скупердяйство, а про разумный поход; на старенькой Киа Рио делал замену каждые 5-6 ткм при годовом пробеге 10-12 ткм, т.е. 2 раза в год, машина пробежала 200 ткм, шайба старая и ничего не капает). Про шайбу можно так же забыть, если купить и использовать насос откачки масла через масляный щуп - быстро (3 минуты), качественно (до последней капли), чисто, не надо под машину лезть. (Но это если все делать самому). (В общем, это все общеизвестно).

Тоже можно брать: Арт. 600153 - Sintec Platinum 7000 5W-30 4L API SP, lLSAC GF-6A

В воскресенье произвел замену масла в двигателе, выбор пал на Mirax 5W-30 API SP, ILSAC GF-6A, расчетный пробег до следующей смены масла - 5 ткм ... 5,5 ткм, до него был залит Лукойл 5W-30 AP SN/CF Acea C2/C3 с пробегом 6,3 ткм. По сравнению с луком на этом масле мотор заработал тише и на слух приятнее, посмотрю, что будет дальше. До лука был Синтек 5W-40 AP SN/CF Acea A3/B4, тоже норм, мягко работал.

Партнёр нашего сайта - у них заказывал, все ок! https://haval-clubs.ru/forums/topic/2087-pkhaval-to-magazin-rashodnikov-i-zapchastey/?page=18

Небольшое дополнение, но вроде по теме про прогрев в морозы, может будет полезно. Есть старый лайфхак по прогреву подкапотного пространства в сильные морозы, когда до выезда в запасе 1-2 часа, а ехать все равно нужно, и в машине нет предпускового подогревателя, и сигнализация без автозапуска (полностью замерший автомобиль, а вы не уверены, что заведется), но есть наличие рядом 220В и строительный фен (в неотапливаемом гараже или на даче). Подбираете старую кастрюлю или банку от краски, чтобы по высоте пролазила под картер + наличие в защите двигателя окошка в области сливного отверстия масла (или снять защиту при ее наличии, если ее нет, то еще лучше). На боковой поверхности кастрюли у дна делаете отверстие чуть больше диаметра сопла фена, кладете на землю картонку или кусок фанеры (теплоизоляция против ухода тепла в холодную землю от раскаленной кастрюли), засовываете в отверстие фен и включаете на полный нагрев - все тепло будет идти строго вверх в подкапотное пространство и в результате там будет скоро плюсовая температура.