st05112

Уважаемый тов. Шниперсон! Натан! Полностью согласен по сути и теоритическому содержанию технической информации в Вашем сообщении с цитатой из моего сообщения по установке колес! Но есть несколько "но": 1. Как я писал, диски шириной 9,5", Но! со штатным вылетом 40 мм, и без проставок на передней оси, а значит - нет изменения расчетного плеча обката (закладывавшегося конструкторами (сам по профессии инженер-конструктор, для информации) при проектировании передней подвески и ее расчета на ресурс), т.е. нет никакого переноса оси вращения на одну из сторон подшипника по отношению к расчетной у меня в передней подвеске! (проставки никак не могут изменить ось поворота колеса, т.к. она фиксированна и проходит через две точки - нижнюю шаровую опору и верхний упорный подшипник амортизатора, но меняют вылет и как результат - плечо обката). Все там норм! А так-то в теории, да, но конкретно по моему случаю - нет! (Давайте будем читать внимательно и анализировать прочитанное, чтобы потом не писать многа букоф! Без обид, всех уважаю!). 2. Проставки 20 мм на задней оси - про плечо обката там забываем сразу (плечо обката (Scrub Radius) — это расстояние по прямой между точкой, в которой ось поворота колеса пересекается с дорожным полотном, и центром пятна контакта колеса и дороги (в ненагруженном состоянии автомобиля). При повороте колесо «обкатывается» вокруг оси своего поворота по этому радиусу) , задняя подвеска не подруливающая, обыкновенная многорычажка, Но! Как Вы правильно, заметили, будет смещение действующей результирующей радиальной нагрузки на тела вращения и обоймы по отношению к расчетной радиальной рабочей нагрузке, на которую по ресурсу рассчитывался подшипник, Но! так как вся наша жизнь это постоянный компромисс между оценкой принимаемых решений и тяжестью/значительностью их последствий, для меня важным было, в большей мере, изменить внешний облик автомобиля, который со своим массивным, объемным задом на узких штатных и утопленных в колесные арки колесах смотрелся, ну как-то убого, что-ли. И если загудят задние подшипники когда-нибудь, то я просто заменю ступицы всборе единым узлом и это легче, так как до сих пор еще есть на отличном ходу Киа Рио 2004 г.в. с пробегом 198 000 км., которую обслуживал сам, и наработал опыт по замене в ее передних поворотных кулаках конических подшипников (с подбором распорной втулки между ними из комплектного ряда в 27 штук и шагом 25 мкм между ними, вот где геморрой). А так да, глобально все верно, неправильный подбор ступичных проставок ведёт к ускоренному выходу из строя элементов подвески и значительному сокращению их ресурса. Всем добра!

Проездил неделю на новых летних колесах - только положительные ощущения, автомобиль стал более устойчивым на трассе, едет как паровоз по рельсам и рулится погнозируемо лучше, появилась собранность в движении, улучшилось торможение из-за увеличения пятна контакта ввиду широких колес. Полностью изменил впечатление о китайских шинах - впереди шины Windforce Catchforce, на задней оси Davanti DX460 (все бюджетные), похоже на настоящую резину, состав плотный, упругий, шиномонтажник после сбора колес удивился, что на три колеса всего по 5 гр. на каждое потребовалось, и только на одно 15 гр. Также до последнего ездил на зимних Sailun 235/55/19 - и тормозил вынужденно шипами по асфальту в пол, иногда и с юзом (из-за нерадивых участников дорожного движения и пешеходов, переходящих в неожиданных местах, + в Москве все гоняют как на болидах, высокий темп передвижения, что не всегда нравится), и стартовал резко, мысленно уже был готов насчитать до одного-двух десятков пустых отверстий от шипов на передних покрышках при смене на летние, но обнаружил потёрю всего одного шипа!

Добрый день! По п.1: поставил проставки ступицы 20 мм только на заднюю ось, т.к. купил на лето диски диаметром 19", шириной 9,5" (шире на 31,75 мм на каждую сторону диска по месту установки шины по сравнению с родными 19" и шириной 7"), вылетом 40 мм (как у штатных) + резину 255/50/19 (перед) и 285/45/19 (задняя ось). Вид авто внешне изменился, стал более законченным, гармоничным, с моей точки зрения. Что интересно, на передней оси остаётся ещё примерно 20-25 мм запаса между покрышкой и амортизатором, проставки не понадобились. А на задней оси из-за геометрии подвески (при вывешивании колеса привалочная плоскость тормозного диска, на которую устанавливается диск, перемещается не паралельно задней стенки колесной ниши, а по дуге (из-за нижнего рычага), и при данных параметрах колеса в сборе его не получается установить без проставки, покрышка упирается в заднюю стенку ниши, при этом когда заглядываешь снизу сзади на уже установленное колесо с проставкой на авто, снятое с домкрата, то расстояние между покрышкой и самой выступающей точкой задней стенки ниши - выштамповкой под верхнее крепление амморт. стойки - примерно 30 мм). Считаю, что ничего опасного нет с точки зрения безопасности в движении, так как проставки делают из термоупрочняемого алюминиевого сплава, прочностные характеристики которого равны стали, но они легче и не увеличивают значительно неподрессоренные массы подвески, главное их устанавливать с правильным моментом затяжки + я поставил затягивающие их гайки на синий фиксатор резьбы на всякий случай. Тем более весовая нагрузка на заднюю ось значительно меньше чем на переднюю (где двигатель и агрегаты) при пустом авто и 1-2 человек в салоне (если не возить постоянно в багажнике цемент или строительные блоки). Позже попробую выложить фото авто на этих колесах в тему про шины для общей статистики по вариантам дисков и шин, устанавливаемых на наших машинах.

Всегда, конечно, нужно сравнивать качество товара и его цену на локальном внутреннем российском рынке и на торговых площадках в инете. Бывает, что цена в РФ такая же как и на Али, но это очень редко, т.к. мелкий/средний бизнес работает по схеме купил в Китае дёшево - продал в РФ с маржинальностью 30-40%. Пример - искал датчики давления для летнего комплекта колес, в результате купил на Али (добрый человек в теме про шины поделился ссылкой) за примерно 1670 руб. 4 шт. (прописались сами, даже никаких индкаторов на панели не мигало), здесь же, в России, такой же 1 датчик предлагали за 1500 руб. минимум, на Авито цены в диапазоне от 2300 до 2750 руб. у "продвинутых" коммерсантов, вывод, наверное, очевиден. Но, конечно, в каждом случае все индивидуально, нужно сравнивать качество/цену/наличие.

Добрый день, соклубники! Актуальный вопрос по панорамной крыше: покрывал кто-нибудь снаружи панораму полимерной бронепленкой, делали сами/в спец. конторах, сколько слоев? Самому там сложно? На трассах при скоростях от встречных/попутных навесом по панораме могут прилетать камни, по Каско некоторые страховые исключают покрытие ущерба по утрате этого элемента, т.к. цена в сборе далеко за сотню к.руб., вот озаботился вопросом. Спасибо.

Приветствую! В теме "/Партнёры клуба/Товары и услуги" есть партнёрские автосервисы и магазины запчастей: https://haval-clubs.ru/forums/topic/1952-pk-magazin-zapchastey-haval-vm-parts/ https://haval-clubs.ru/forums/topic/547-pk-klubnyy-avtoservis-red-hot-service-moskva/ + есть партнёрский магазин www.haval-to.ru (заказывал расходники у них, быстрая доставка и высокое качество, возят из Китая на заказ почти все). Думаю, лучше начать со звонков к ним, возможно есть в наличии, смогут помочь.

В разделе "Электрика и мультимедия Haval F7" в теме "Приборная панель Haval F7/F7x - индикация и сообщения" на 14 стр. 1Alex дал ответ по аналогичной проблеме на сообщение Lissa73: Добрый день. Сегодня данная проблема была решена. при замене АКБ коротнули плюс и минус, загорелась неисправность стояночного тормоза. как и было сказано нужно обучение стояночного тормоза. почитав рекомендации в этой теме не нашел ничего в инструкции и.т.д. пришлось обратиться в сервисную службу и получил ответ который работает на 100%. привожу цитату из перепески с "Хавейл мотор рус" "на включенном зажигании (необходимо чтобы горели все лампы) сбросить минусовую клемму на 5 минут, далее установить клемму на место, завести двигатель (двери закрыты, ремень застегнут) активировать и деактивировать стояночный тормоз несколько раз, переключить передачи вперед, назад, несколько раз, потом вернуть в паркинг. после первого действия деактивации лампа погасла, но я решил сделать все по инструкции на всякий случай. желаю всем удачи, жаль что такой инструкции нет в свободном доступе а только по запросу. как сказал специалист то у нас все обучается и коробка тоже, а скрытые функции как различные регулировки например камер также есть, но они отключены. самое главное, что включаются они также просто не требуя спец ПО просто нужно знать как. Надеюсь помог." Т.е. попробуйте переобучить систему стояночного тормоза, должно получиться. Там же на стр.9 AlexG сообщил: " Была проблема сразу при покупке. Приехал в сервисный центр, работник по обслуживанию выполнил следующие операции (как сказали мне): - затянули массу на АБС где то под воздушным фильтром (страдают почти все машины сборки под Тулой), далее отключить + с аккумулятора на 20 минут минимум, далее подключить + и обучить стояночный тормоз как описано в руководстве по эксплуатации. Все эти операции были описаны на официальном форуме, как мне сказали." Последний абзац на скриншоте из инета в офф.ответе (качество не очень, вот текст): на включенном зажигании (необходимо чтобы горели все лампы) сбросить минусовую клемму на 5 минут, далее установить клемму на место, завести двигатель (двери закрыты, ремень застегнут) активировать и деактивировать стояночный тормоз несколько раз, переключить передачи вперед, назад, несколько раз, потом вернуть в паркинг. .

3401114XKY00A - Тяга рулевая Great Wall (F7/F7x) 3412014XKZ16A - Пыльник тяги рулевой рейки универсальный Great wall (H6, F7/F7x)

Начальник над всеми российскими диллерами - "Хавейл Мотор Рус". Телефоны круглосуточной горячей линии «Хавейл Мотор Рус»: 8 (800) 511-59-86 (для бесплатных звонков из России) +7 (495) 134-21-68 (для международных звонков)

День добрый! Увеличил последнюю фотографию максимально - с моей точки зрения там нет расслоения, но отчётливо видны следы механической обработки дисковой фрезой, производственный брак. Вопрос, зачем? По технологии изготовления обычные тормозные диски получают литьём чугунных легированных литьевых сплавов с последующей мехобработкой на токарных станках и финальной балансировкой с удалением в определенных местах излишка металла для избежания дисбаланса. Но обычно это делают пальцевыми фрезами, убирая по-немногу металл со стенок внутренних перемычек, которые видны на фото. Тут решились пройти по цилиндрической боковой поверхности тормозного диска дисковой фрезой ... Возможно, было лень переставлять на фрезерный станок, или он был занят, мы этого не знаем. Но, соглашусь, обнаружить такой дефект на своем авто, купленным у диллера за свои заработанные деньги, не очень приятно. При дальнейшей эксплуатации, в условиях сильного нагрева/перегрева (например, при затажном спуске по горному серпантину) из-за возникающих неравномерных термических внутренних напряжений, особенно в этих зонах тормозного диска с уменьшенной толщиной по фланцам, возможно появление радиальных трещин, что совсем небезопасно на скорости. Нужно давить на диллера (+ Хавал Рус) о признании производственного брака и замене на нормальный диск, оперируя вероятностью (совсем даже не нулевой) наступления потенциально опасной ситуации, изложенной в предыдущем предложении. Или пусть докажут обратное в официальном письменном ответе.

Всего 2 клапана цилиндрической формы, находятся снаружи корпуса двигателя, один смотрит по ходу движения, другой со стороны моторного щита, их продольные оси перпендикулярны к осям распредвалов под крышками, у каждого в торце есть электрический разъем, фото не получается загрузить, пишет мало места ( можете набрать в поисковике "замена клапанов фазовращателя Хавал ф7" и выдаст много результатов по этой теме).

Если через несколько дней после замены масла, как Вы писали, в двигателе при заводе на холодную начали раздаваться цокающие звуки, которых ранее не наблюдалось, то скорее всего, подобрали неподходящее масло - какое Вам залили, такое же как раньше, или "спецы" залили лучшее, с их слов? Обычно на таких пробегах, хотя и не значительных, цокающие звуки начинают издавать электромагнитные клапаны подачи масла в муфты фазовращателей ГРМ (у кого-то на 20 т. км, у кого-то к 50, у кого-то к 100 т. км проявляется), зависит от, в первую очередь, качества и спецификаций, установленных для конкретной модели двигателя, заливаемого масла, а так же качества изготовления самих клапанов поставщиками комплектующих для автозавода. На начальном этапе цоканье возникает при холодном запуске, потом утихает. По мере дальнейшей эксплуатации и их износа переходит в постоянный дизелящий цокот. Ездить можно относительно долго, но на слух не приятно, лечится заменой на новые (цена примерно 2,8-3,5 т. руб. шт.), замена 15 мин. с перекуром, не сложно. Так как случай не запущенный, должно пройти при возврате на масло, рекомендованное для данного типа двигателя производителем по соответствию требованиям спецификаций.

С большой вероятностью, криворукий диллер не до конца защелкнул разъем топливной магистрали. Если есть на руках все документы по произведенным техническим манипуляциям диллером в рамках отзывных компаний, то можно позвонить на горячую линию в Хавал Рус и по данному ЧП дать отрицательный отзыв на работы диллера, а с диллера в качестве компенсации запросить повторное нанесение антикоррозионного покрытия, если там все до металла смылось бензином.

Приветствую, на екзисте ему аналогом выдаются MANN W719/45, Mahle OC456 и ещё много других, которые сами являются заменителями и аналогами для родного китайского на 2,0 F7/F7x, так же на драйве2 читал отчёты о их установке, проблем нет, главное чтобы давление перепускного клапана в характеристиках было 2,5 бар, думаю, что подойдёт.

С магнитным кольцом датчика АБС должны идти ступицы 3104100XKZ17B / 3104100XKZ16B, попробуйте найти фото их в инете, там они видны (мне такие фото попадались).

Приветствую! Вот их сайт www.haval-to.ru, с него переход в телеграм канал. Заказал себе у них большое количество расходников на будущее и обслуживать буду сам, так как планирую посещать дилеров максимум до ТО 20ткм с такими их ценами. Напрямую получают из Китая, доставка быстрая, качество отличное. На заказ могут привести почти все, что нужно. Скоро буду заказывать у них масло в коробку, про запас. Рекомендую.

Возможно, работа дворников завязана на датчик дождя? Он даёт сигнал на реле управлением питания дворниками, как вариант. (Упс, увидел ответы ранее данные соклубниками, у меня планшет подтормаживает 😊)

Корпус батарейки и сами контакты из нержавейки, бытовым паяльником припаять не получиться. У меня лет 10 исправно служит китайский дешёвый карманный электронный манометр, я им проверяю накачку колес после электрокомпрессора, показывает точнее даже колёсных датчиков, т.к. меряет до сотых, а датчики в колесах до десятых. Так вот в нем один раз только заменял батарейку, которая идентично показанной выше на фотографиях крепиться: паять ничего не стал, аккуратно острым кончиком резака для бумаги отодрал от корпуса батарейки контакты, подправил их, вставил новую батарейку и тонкой полосой скотча с небольшим натягом обмотав в несколько оборотов, вставил обратно в корпус, все работает до сих пор. Думаю, в этих колёсных датчиках так же сделаю, когда придется заменять батарейки, только поплотнее намотать скотча, чтобы они в корпусе прочно сидели ввиду действия на них инерционных ускорений колеса, в принципе, им там заклееным внутри корпуса некуда будет смещаться. Что думаете?

Если все задокументировано дилером (бумаги, печати, подписи), проблема есть и не решена, то, как вариант еще, писать в хавал рус претензию о наличии неустранимого дефекта в конструкции автомобиля, приводящего к ухудшению потребительских качеств автомобиля (да и к небезопасному вождению тоже) и замене на аналогичный новый беспроблемный в равной комплектации либо возврате уплаченных денежных средств за него (так же приложить акт независимой автолаборатории, подтверждающей наличие неустранимого дефекта с перенесением возмещения стоимости экспертизы на представительство). Ну как-то так.

Внесите меня в базу, карту оплатил.

Если зайти в бортовое меню и снять галку кнопкой на руле с системы TPMS, то как понимаю, она отключается, и можно ставить любые диски без датчиков с обычным нипелем, на приборке никаких алярмов не будет светиться? Не хочется заморачиваться с покупкой и пропиской второго комплекта датчиков для зимних колес, зиму можно и без них проездить, я так думаю.

Согласен, ЕСО коврики даже больше функциональны и удобны - благодаря наличию множества типа сотовых углублений песок и вода в них оседают и не растекаются при ускорениях/торможениях (но я просто решил оставить дилерские - свои задачи они выполняют - т.е. с'экономил, типа заработал 😁, (если чё, то я не француз ☺️)

От дилера в подарок в машине были такие-же похожие резиновые коврики как на фото вверху, только на водительском левая цилиндрическая выштамповка с отверстием под фиксатор (которого естественно нет в ковролине, и его можно купить отдельно и вкрутить в толстый ковролин на синтепоне) от нижнего края коврика находится на расстоянии в половину от показанного на фото, и я вот что сделал: нашел на даче стальную оцинкованную проволоку от рабицы, выпрямил, согнул пополам, свободные концы зажал плоскогубцами, в петлю просунул длинную тонкую отвёртку (можно гвоздь), закрутил и получил витую пару (для большей жёсткости, одинарная проволока слабовата), согнул в букву Г, на конце длинной стороны круглогубцами сделал маленькую петлю, в нее продел черную стяжку (можно белую, но в черной ПВХ трубке), наклоняетесь и стяжку затягиваете вокруг профиля ножки водительского кресла, прямо у самого основания рядом с болтом крепления, в общем, предварительно подгоняете по-месту размер этого крючка на стяжке, чтобы он плотно цеплялся за отверстие под фиксатор в ковре. Этот колхоз вообще не видно при посадке (чёрное на черном), только когда голову засовываешь под кресло, зато теперь коврик вперёд не убегает и нервы в порядке! Может кому пригодиться, для самоделкиных среднего уровня навыков 😎 Ещё можно купить от липучек полотна с крючками и на клей типа момент приклеить на тыльную сторону резиновых ковриков, на ковролине будет держаться только в путь!

Перечитал ещё раз описание проблемы - те какое-то время ездили с нормальногорящими диодами, а потом они перестали светить? Возможно в них почти одновременно вышли из строя блоки-обманки (не были рассчитаны на параметры цепи питания), и контроллер их не видит, не подаёт напряжения (от китайских изделий можно ожидать много сюрпризов). Когда родные галогенки обратно в фару ставите, они светят?

При каких обстоятельствах перестали диодные гореть? Или вынули родные галогенные, поставили диодные, подали питание - ничего не горит? К недорогим диодным ещё необходимо ставить в цепь питания дополнительные так называемые схемы обманки, тк сопротивление диодов некоторых производителей намного меньше порогового галогенок, то контроллер не видит наличие источника света в цепи и не подаёт напряжение (у дорогих обманки встроены уже в диоды). Ещё для спокойствия проверьте целостность предохранителей цепей головного света (ближний и дальний).