Стальной

Да, сотку сверху и была бы шайба, фары, люк, камеры, колеса и занавески, т.е шторки.

На колейность больше влияет профиль. Чем тоньше резина, тем сильнее кидает. Высокий профиль проминается и принимает форму полотна, а катки рыщут. На 17 Лаваш значительно комфортнее. Там где дороги не ахти, сама то! По МКАДу носится можно и на 19-х.

Эксплорер -настроен был на 92.

Ну я про новый стандарт знаю давно, только вот наш мануал его не требует. Да и например турбовый мотор Тигуана тоже либо 502, либо 504 допуск.

Что прям так категорично? Зачем тогда взял Лаваша. Надо было Тигу в новом кузове.

Ну и я тоже на ТО-0 буду его просить. Все равно только на 5т.км. А там посмотрю как он себя поведет. Да и гарантийные вопросы проще решаются, когда расходники дилерские, а не свои.

С1, С2 -это как раз нулевка- : TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 С3- : TOTAL QUARTZ INEO MS3 5W-30 A3/B4- : TOTAL ENERGY 5W40 Вот три продукта, которые стоят у нашего дилера. Думаю у всех так. Все, что с индексом С - малозольные масла. Они более чистые, экологичные, с меньшим содержанием серы и золы. Идеальный вариант, для тех кто будет самостоятельно менять масло в середине интервала (дополнительно). А3/В4- настоящий крепкий класс. С полным пакетом сульфатной золы. Максисальная защита и чистота двигателя внутри. Чуть вредновато для многоступенчатых систем доотчистки выхлопа, но уверяю, плохое топливо быстрее убьет катализатор. Зато этот продукт отходит интервал, на вопрос окисления, лучше. Что лить? Я сам всю башку сломал. Я бы лил третий вариант, которого у нас нет в мануале. Это 5W30 A3/B4, либо ILSAC 5

У нас дилер льет в 2.0- 5w40, в 1.5- 0w30, в дизеля 5w30. Я буду просить 30-ку любую, либо свое привезу. Если заправлятся на хороших заправках, масло должно пройти 10т.к. Хотя....

Как же бампер сильно разнится по цвету с кузовом. У меня также. Аж бесит. Хоть крась.

Извиняюсь, но насрать на катализатор! Мотор дороже. Ребята, в рамках наших топливных реалиях и хотелках ездить 10т.км как минимум, ни о каких low saps не может быть и речи. При норме серы в топливе (евро 4)- 50ррm, у нас допустим в городе минимально было 250, а на некоторых АЗС до 1000 доходило. Видели утром из глушителя течет конденсат. Так вот похожее происходит и в ДВС. И эта сера с конденсатом попадает в масло (грубо) и очень жестко его имеет. Короче картина следующая: у нашей организации 5 сервисов. Основная деятельность-проведение ТО автомобилей. Есть мнооолетний опыт наблюдений и ведений статистики. Например масла с самым дорогим допуском vw504/507 (которые тестируют 650м/ч с радиоактивной закладкой), которые имеют жирный противоизносный пакет присадок, в городском режиме к пробегу 5-6т.км уже превращаются в жижу, т.к имеют щелочрое число не более 6. А полнозольник SL-SM трудится до 10.ткм в городе (400-500м/ч). Есть конечно и минус сульфатной золы- нагар на поршнях, но это мелочь и быстро выжигается. Лучше чем мотор работает на жиже, которая не смазивает, а пескострует. Короче, я за полнозольник или среднезольник. Низкозольник зло. Это чисто европейские(гейские), экологические хотелки.

Как показывает практика обсуждения этого вопроса на различных автофорумах, это дело либо веры, либо кошелька и т.д. Всегда есть приверженцы Лукойла, европейских масел, либо азиатских. С3 или А3/В4? Тут есть плюсы и минусы у обоих классов. Если заправляетесь хорошим топливом, то можно С2- С3, если в регионах на непонятных заправках-советую А3/В4 (полнозольник). Он имеет преимущество в щелочном числе на 30% больше. Т.е окисление произойдет не так быстро. Плохое топливо-большое содержание серы. Вследствие хим.реакций масло из щелочной среды превращается в кислую. Потом легкие фракции выгорают, тяжелые остаются в двигателе.

Да, всё правильно. То что С3 это тот же А3/В4, я прекрасно знаю. Почему официалы держут у себя продукты 5-0w30 класса С3, а 5W40 - А3/В4 тоже знаю-для дизелей. А в него 5w40 не льется. Это для упрощения логистики. В мой предыдущий авто -SSANYUONG с бензиновым мотором было прописано тоже масло С3 и было это сделано, потому что был еще дизельный двигатель. А в чисто корейском мануале прописан Ilsac 5w20. Ну это все лирика конечно. Так то конечно, если на 5т.км, то лить можно всё что угодно. Я просто из профессионального опыта хотел подсказать, если уж несете свое масло, то какое лучше и где купить. Знаю не по наслышке, что продают в инете, магазинах и как проверяют товар на крупных федер.сетях. Там 2-3часа прозванивают все декларации, паспорта качества, номера партий и т.д.

Я поэтому и говорю, что 5w40 это уже наша приписка. Масла w40 обычно дешевле, чем w30, может это и была цель, чтобы иметь на входе дешевле и заработок выше. В принципе масло Тотал не плохое, хоть и делается на ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ. Просите, чтобы залили либо 0W30, либо 5W30. У дилера должны быть все три вязкости. У нашего дилера был на днях на складе (работаю с ними), там есть все виды Тоталь. Сороковка тоже будет работать, но поверьте мне на 30-ке мотор дышит по другому и расход топлива меньше.

Юрий, ты все три масла выбрал с классом-С3. Т.е LS (low saps). По-русски- низкозольное, что больше подходит для дизелей с фильтром DPF. Для бензиновых моторов лучше полнозольные масла. А именно, то что прописано по мануалу- А3/В4. Они не так быстро окисляются, лучше моют и смазывают. Что касается бренда, то могу только подсказать некоторые моменты. Если Шелл, то высшая линейка - Ultra. HX8- гидрокряк (не 100% синтетика) Если Кастрол, то - ЕDGE.(а не Магнатек) Если Мобил,то -MOBIL1 (а не супер 3000) Покупайте в крупных сетях типа МЕТРО, ЛЕНТА, ИКЕЯ и т.д. Бывают хорошие акции.

Ой ой... Я бы не стал ремонтировать у мастера, который в новый или отремонтированный мотор залил 5w50. Это очень толстое масло и льют его либо в спортивный авто с расточенными маслянными каналами, либо в авто с большим пробегом, дабы компенсировать износ в поршневой группе толщиной пленки масла. Если ездить например на таком масле на хундаевском 2.литровом моторе, то он через определенное время получит задиры в поршневой из-за перегрева. Но это другая история. Кому интересно по маслам- читайте форум oil-club. Так вот как раз-таки в новый мотор льют наоборот пожиже, т.к он и так зажат. Но опять таки надо ориентироваться на заводские требования. Просто наш мануал написан в России. И наши как правило все путают или неправильно переводят инструкцию. Повторюсь масла C2 5W30 и А3/В4 5W40 очень разные по характеристикам. Это как молоко 1,5% и ряженка 4% (грубо для понимания). Мое мнение для езды по городу до 100т.км лучше для мотора и кармана 5w30; 0w30. Видел инструкцию в соседней ветке от Informator, там прописано 5w40. Хрен его знает зачем? Даже в митсу льется 5W30, если корни нашего мотора оттуда. ...

Расчитывается так: на б/к есть показания средней скорости. Пробег делите на эту скорость и получается кол-во моточасов. Например: пробег сейчас 9000км(с момента последней замены масла), средняя скорость по б/к- 22км/ч. Делим 9000: 22 =409м/ч. А это уже предел. Желательно в городском режиме 300-350м/ч. Допустим решили -350. Умножаем 350× 22км/ч =7700км (интервал). Надеюсь доступно объяснил

Согласен!

Тигуан все таки поменьше и полегче. Смысл в этих гонках не вижу. Вы еще Патрол или Крузер 200 с Тигой поставьте. Это разные машины. Хрен с ним, с Тигуаном. Пусть живет своей жизнью. Комфорт и ресурс выше всего..имхо

Крепеж идет в комплекте. Положил правильно коврики, потом маркером пометил дырки и руками вкрутил крепежные винты в ковер пола. Вуаля!

Купил коврики полиуретан Nordplast. Легли хорошо. Передние с креплением. Товарищ мне заказал. Ценник 1220р.

Конечно масло прописанное в таблице имеет очень разные св-ва и предназначения. Масло А3/В4 5w40 довольно густой, полнозольный продукт, заточенный больше на защиту. Класс С2- энергосберегающий, малозольный, маловязкий продукт. Эти два продукта противоречат друг другу. На начальном этапе (до 100т.км), я бы лил W30. Нулевка в идеале, т.к основа(база) в таких маслах наивысшего качества, максимально синтетическая. Особенно зимой кайф. Да и летом. И действительно более жидкие масла лучше охлаждают мотор, т.к толщина пленки меньше и кольца быстрее передают тепло на стенку цилиндра и рубашку соответственно. Плюс маловязкие масла не задерживаются на маслосьемных кольцах, быстрее стекают в дренаж и не успевают пригорать, оставляя нагар с последующей закоксовкой. Да и при малом пробеге толстое масло в виде сороковки совсем лишне. Расход выше с ним и эластичность мотора плохая. На маловязких маслах мотор легче раскручивается. Я на нулевое ТО повезу свое масло. Тем более занимаюсь продажей масел известного бренда из франции.

У нас дилер льет 5w40

Вот если бы где то раздавали бесплатно акции гаспром, то пол секунды наверно имели бы значение. Но пока думаю, что тот кто раньше уезжает со старта, раньше и в сервис приедет на ремонт коробаса. ИМХО.

Да только если стоишь задом в горку. Включаешь заднюю и как только убираешь ногу с тормоза, машина тут же скатывается вперед под уклон. Вот в этих случаях нужен автохолд. Ну а в пробках... Дело конечно личное, но включать ручник при каждой остановке...

Не понял. Как для пробок. И что за отдельный антиоткат?