leschiy

Проблема в резиновой прокладке тройника на блоке - при морозах вытекает капля, при прогреве двигателя высыхает. В результате уровень падает, а луж и протечек антифриза нет. Ищется в ультрафиолетовом свете в темноте, высохшие следы антифриза. Резиновое кольцо подбирали по размеру, номера его вроде пока не нашли.

Это часть ЗАВОДСКОЙ доработки зимнего пакета для России. В заводской оригинальной комплектации НЕТ подогрева задних сидений, поэтому в ГУ нет включения подогрева задних сидений, в отличие от передних... вот например с водительского места можно управлять даже стеклами задних пассажиров, закрыть их двери, а подогревом сиденья -нельзя -странно? В оригинальных китайских защитных чехлах на подиум центрального подлокотника нет отверстий для кнопок включения подогрева задних сидений, и т.д и т.п Вот пример - https://aliexpress.ru/item/1005006058223928.html?sku_id=12000035536217849&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.230645a1WjY8Z6

При запуске двигателя, приоритет отдается зарядке аккумулятора и все энергоемкие потребители работают на пониженной мощности. Если Вы после получаса езды включите подогрев передних сидений - температура их будет выше, если включить их сразу при заводке двигателя. Теперь о задних сиденьях, точнее об установленном кустарно на заводе в Туле подогреве. В оригинальном китайском автомобиле их нет и устанавливаются они только для России, в результате не "вписаны в мозги" автомобиля и нагрев идет максимальный сразу после пуска двигателя на полную мощность. Отсюда претензии, что задние греются нормально, а передние слабо. Хотя и встречался и брак установки нагревателей в передние сиденья- дилеры меняли нагревательные элементы!

Пролетела инфа -надо выключить в телефоне все "улучшения звука" в наушниках и блютузе, если таковые имеются.

Что касается отклонений в работе центрального замка - Вы первый описали этот дефект,и вероятнее всего он связан с сигнализацией, вернее с одним из её режимов по безопасности - открытие только водительской двери, во избежании проникновения злоумышленников в другие двери для хищения барсеток. Основные проблемы с замками ( не видит ключ/метку) и сильно потерявшим емкость аккумуляторов - у владельцев установленных кривыми руками сигнализаций + дефектная прошивка Пандоры из коробки, которая с аппетитом пожирает аккумулятор - вышла исправленная прошивка сигнализации, но не все установщики спешат её обновлять. Что касается режима энергосбережения в мороз ниже -20 - да. проблема озвучена ранее неоднократно. НО по мере прогрева двигателя и непродолжительной езды, режим энергосбережения сам выключается и восстанавливается нормальная работа. Причем замечено, что при небольших скоростях и продолжительном времени езды, режим энергосбережения выключается значительно быстрее, чем при езде по трассе и соответственно аккумулятор заряжается/восстанавливается емкость быстрее и на больший %. Связано это с тем, что аккумулятор не охлаждается встречным морозным воздухом и немного нагревается от двигателя в подкапотном пространстве. В любом случае если б у Вас не было на дисплее информации о включении режима энергосбережения и "зеленой батарейки"- Вы бы ничего не заметили и не было бы повода для беспокойства. пи.си. покликав быстро по "зеленой батарейке" Вы можете увидеть бортовое напряжение автомобиля.

Почему Вы решили, что 48% это именно заряд батареи, а не её емкость? Машина хоть раз не завелась? Или при стартер медленно крутил и дисплеи при этом гасли, как при разреженной батареи? Тут много уже обсуждалось на эту тему -может стоит почитать?

Есть автоматический режим энергосбережения который включается если ниже 50%

Ужас. Дисплей водителя полностью включается через 10 сек, экран головного устройства -25 сек. мороз -27. У Вас явно проблема. Пробывали снять клемму аккумулятора на 5 минут?

Тульская сборка желтый, китайская - разный А цвет на что влияет?

Ждем результатов. Напишите пожалуйста, ушел ли данный дефект?

Температура повысилась и емкость аккумулятора возросла. Все логично. Мое, дилетантское мнение : Если в % считать не заряженность аккумулятора, а его емкость, принимая за 100% новый,заряженный аккумулятор при +20 - то все станет на свои места. Емкость должна падать по мере износа аккумулятора и от повышенной/пониженной температуры на данный момент +степени заряда.

Согласен, что по нашей логике лучше иметь 100% заряженный аккумулятор всегда и на все случаи жизни. НО... AMG аккумулятор не имеет жидкого электролита, который интенсивно кипит при заряде, превращаясь в водяной пар и стекает обратно в банку в необслуживаемых аккумуляторах или выходит в атмосферу в старинных аккумуляторах и требует долива потом дистиллированной воды с контролем плотности. Соответственно главная задача, что б не повредить AMG - не довести аккумулятор до "границы кипения", а это значит малый ток заряда и не полностью заряжать аккумулятор. И тут выходит черт из табакерки - температура аккумулятора и его способность принимать зарядной ток при низких температурах, который естественно ниже, чем у теплого аккумулятора.Теперь задача меняется - дать такой ток заряда, который замерший аккумулятор способен принять, без срыва в кипение и повреждение пластин. Поэтому " на повышенных оборотах в спорт-режиме" зарядить аккумулятор не получится. Тут другая логика зарядки аккумулятора, совсем не жигулевская, в которой слабый генератор начинал заряжать на средних и высоких оборотах! У нас заряд прекрасно идет и на холостых оборотах, если мозги дают команду согласно заложенному алгоритму!

Вот теперь Вы в курсе, что генератор и реле регулятор исправны, НО для AMG аккумуляторов страшен не только полный разряд, но и не менее страшен ПОЛНЫЙ заряд. Датчик IBS передает параметры тока, напряжения и температуры аккумулятора в мозги автомобиля и мозги ограничивают заряд в зависимости от температуры аккумулятора - максимум в 85-87%. И даже если принудительно зарядкой зарядить до 100%, то мозги выключат полностью зарядку от работающего автомобиля, пока уровень заряда не снизится до заложенного параметра " % заряда+ температура аккумулятора+ток первичный заряда +ток рабочий заряда + ток заключительный заряда + напряжение окончания заряда" за счет потребления тока автомобилем. Жигулевские подходы с проверкой плотности зимняя/летняя и периодическим тасканием аккумулятора на подзаряд малым током для снятия сульфатации, утепление батареи и её подогрев... ТУТ не работают - у нас другой уровень и другие технологии. Не мешайте машине работать! Рекомендую почитать еще про AMG аккумуляторов - их технологию, их достоинства и недостатки.

Максимальное напряжение AMG аккумулятора, установленного в HAVAL DARGO - 14,4 вольт. Кроме того существует погрешность Вашего сертифицированного и метрологически поверенного вольтметра. "Новый, купленный 3 января аккум Мульту" как минимум не будет полностью заряжаться, так как параметры определяемые датчиком IBS не будут соответствовать параметрам в мозгах автомобиля. "Я конечно про Ф7 говорю, нонелумаб, что этот узел у нас разный." - Вы сами ответили на все вопросы. пи.си. Прежде чем проводить практические научно-измерительные изыскания на морозе, просто необходимо в теплой аудитории ознакомится с теоретической стороной вопроса, тем более датчик IBS скорее всего установлен и в HAVAL F7 - https://www.drive2.ru/o/b/575403847824966343/

Все проблемы с электроникой решаются путем сброса - для Вас - снятие клеммы аккумулятора на 5 минут + Одновременно нажмите и удерживайте кнопку отключения звука и кнопку меню приборной панели в течение около 10 секунд, чтобы перезагрузить систему-не поможет - в сервис по гарантии.