Ильич

Вопрос как раз по теме так как Николай Cage констатировал что после прошивки удлинилась первая передача. У меня вопрос до каких оборотов? А теперт смотрим на графики мощности и крутящего момента до прошивки и после. Ничего не смущает? Я не против первой передачи если она обоснована Крутящим моментом двигателя, передаточных чисел коробки и редуктора, наружного диаметра колеса. Как то один товарищ возмущался что АКП не дает раскручивать двигатель (дизель) более 3000 об. на первой передаче при ручном режиме и сама переходит на вторую. Там стоит защита от ...... . Не знаю задавать вопрос здесь или переходит в другую тему (вопросы в темах пересекаются хотим мы того или нет. Вопрос к Александру. Можно дать режимы переключения передач хотя бы после прошивки что бы наложить на графики момента и мощности. Я понимаю что прибавка мощности бесплатно не бывает. В начале сказано что немного увеличено максимальное давление наддува, но это самый простой вариант который ведет к увеличению расхода топлива. Правильный подбор кол-ва топлива для определенного режима работы двигателя с учетом ФИЗИЧЕСКИХ процессов в камере сгорания (могу не правильно понять - топливная карта) должен обеспечить экономию топлива (другая тема извините что произнес) чем и добиваются многие производители современных авто. Странно что никто не сравнивал графики с OBD II оборотов, пердачи и мгновенного расхода топлива до и после прошивки.

Странно как может радовать длинная первая передача. По мне так я бы ее отключил как на некоторых АКП при зимнем режиме. Сравниваю обороты ХХ скорость на первой 6 км/ч, вторая передача обороты ХХ скорость 6 км/ч. Мощности хватает тронуться со второй передачи. Похоже на первой передаче можно плугом пахать или прицеп тяжеленный таскать. Если смотреть расход топлива то при троганьи с места он доходит до 60 л на 100 км.

Извиняюсь что дискуссия не по теме. Сцепление - это передача вращения ("работы") от одного элемента к другому за счет силы трения. Чем работа фрикционов отличается от работы "классического дискового сцепления", только тем что там давят пружины и создают силы трения а в другом случае гидравлика или в муфтах электромагнит. В узком смысле я согласен принято сцепление это корзина с диском. Но это в ОЧЕНЬ узком смысле. Я к тому что не надо "умничать" некоторым и не придираться к словам. На сайте очень много народу типа меня (дилетантов) которые могут не шибко разбираться в профессиональной терминологии и быть к ним снисходительным. Ребята давайте жить дружно и помогать друг другу. Вопрос по теме прошивки коробки к Александру. Есть ли вариант прошивки с возможностью отключения первой передачи типа зимнего режима когда движение начинается с второй передачи?

Я не волшебник я только учусь. Вот некоторые мысли вслух. Вроде вопросы не по теме но связанны с прошивками коробаса. Эволюция развития коробок передач. Ручная КП. Убираете ногу с педали акселератора, выжимаете сцепление, переключаете передачу, ОТПУСКАЕТЕ сцепление (не бросаете), нажимаете педаль акселератора. Ощущаете небольшой пинок и получаем ускорение. АКП 1 типа. Разжимаются и сжимаются определенный набор фрикционов при переключении передач. Ощущаете небольшой пинок. Так работали 4-х ступки. СОВРЕМЕННЫЕ АКП, РобКП. Пошло от гоночных автомобилей. Есть два способа ускорения автомобиля. 1- переключение на низшую передачу по старинке, получаем небольшой пинок и ускорение. 2- (от гоночных авто после анализа графиков крутящего момента и мощности (разные величины) увеличение оборотов двигателя при одной и той же передачи коробки дают ускорение, обороты двигателя около 10 т/мин при включенной передачи и во время переключения передачи достигается работой сцепления) -при умеренном нажатии на акселератор "отпускается" немного сцепление (фрикционы -один умник мне утверждал что в АКП нет сцепления) увеличиваются обороты (соответственно и крутящий момент или мощность) получаем плавное ускорение без пинков и нагрузки на двигатель. Нажимаем резко на педаль акселератора (кик даун - или как его не знаю для дотошных) происходит сначала отпуск сцепления с небольшой задержкой переключение в низ на 2 передачи и ПЛАВНОЕ включение сцепления, получаем удвоенное ускорение без пинков. Получаем износ сцепления - да, но зато как плавно ускоряемся. Все производители авто идут в этом направлении нравится нам или нет. Мне лично нравится чувствовать подхват двигателя (типа пинка).

А в чем тогда смысл адаптации если из эко сделали норм. А на спорт разницы нет? Пользуемся норм а про эко забываем. Разве мало у нас фигни которой не пользуемся?

У каждого понятие пинка или толчка свое. Природа пинков бывает разная, физическая от взаимодействия деталей между собой или программная (от управления взаимодействия деталей. Мне как-то скрестили ужа с ежом. Адаптировали прошивку коробки от Рекстона на Кайрон. Коробка стала работать как электромотор или двигатель в самолете. Ни одного переключения не почувствуешь ни вниз ни вверх, даже при кик-дауне. Аж противно было ездить. Только по оборотам можно было понять что что-то меняется и вдавливания в сиденье от ускорения.

Изменилась реакция двигателя на нажатие педали акселератора. Я имею ввиду плавное нажатие педали без переключения коробки на низшую передачу.

У меня тоже слегка тянет в право, но я не обращал на это внимание. На других авто были такие же проблемы не смотря на замену резины и сход-развал. Тяга в право то появлялась то исчезала самостоятельно. Я думаю что "собака зарыта" скорее всего в усилителе руля, а вообще причин может быть миллион от давления в шинах, усилия затяжки ступицы, АБС, тормозных колодок и т.д.

10 лет пользовался комбо Idox F5+. Всем устраивал за исключением излишней предупредительности по превышению даже когда нет камер. Купился на рекламу OnLooker и цена дешевле чем Ibox. Картинка лучше, наверно из-за того что современный. Если бы не цена, то лучше бы купил Ibox посвежее не смотря на хлопотное обновление через виндоус. С Ibox попадал на камеры из-за моего игнорирования предупреждений, а OnLooker наловил штрафов из-за плохого предупреждения (не услышал из-за радио, разговоры и т.д.). Езжу всегда на пределе лимита, а иногда если позволяет обстановка и быстрее, поэтому и штрафы.

Согласен. Давление зависит от давления в шине и от температуры, а температура от многих факторов и давление это только один из них. Больше пользы от сигнальной лампы. Если загорелась - тогда можно и посмотреть параметры и если нужно остановиться. Спущенное колесо чувствуешь на ходу а температуру на ходу не почувствуешь.

По началу тоже когда посмотрел показания датчиков засуетился. А потом подумал, какой класс точности датчиков и манометров. Без датчиков кто ни будь заморачивался показаниями манометров типа 1,18 атм. или 2,23 атм. Все эти десятые доли ерунда полная. Производитель РЕКОМЕНДУЕТ давление на ХОЛОДНУЮ шину, а остальное нас НЕ КАСАЕТСЯ. При езде на давление в шине влияют миллион факторов из законов физики. Единственная польза от датчиков это спуск колеса во время движения.

Вот нужно вставить свои пять при этом указано авто МВ С200. Чего Вы забыли на этом сайте? Респект и уважение Александру Мегавольту за то что он делает для нас при этом он ездит на МПС 3. Кто сказал что с паркетника нельзя сделать нормальную машину на все деньги? Вопрос был задан в этой теме потому что тогда зачем люди чипуют двигатель и коробку, чтобы выйти из 9 сек. до сотни? Многих это волнует, 9 или 10 сек.? Люди чипуют что бы получить ДЛЯ СЕБЯ удовольствия от вождения автомобилем а где ездить и как решать самим, а не потому что кто-то где то сказал.

У нас присутствует постоянный преднатяг муфты типа постоянный привод который не возможно отключить а далее электроника регулирует крутящий момент не от фактических условий а по своему заранее установленному алгоритму (программе). Получаем гибрид AWD и 4WD. Как это назвать что бы НИКОГО не обидеть а то у нас что то много народа типа "шашечки или ехать". Блин как их много на разных форумах желающих не по сути Вас поучить.

При скорости более 80 км/ч полный привод отключается. Замеры делал по грунтовой дороге, какие 109 км/час. Вообще то производитель ввел всех в заблуждение. У наc автомобиль AWD (автоматически подключаемый) а не 4WD.

Продаю комплект 4 колеса в сборе зимняя шипованная резина Tramax X-privilo S 500 размер 225/55/r19, диски Haval r19. датчики давления Haval. Пробег 450 км., 132000 руб. за комплект из 4 шт. колес.

Хозяин барин, диски можно и дешевле найти разных производителей. Цена R19 на рынке от 15 до 30.Сказано все под бредом НAVAL, датчики родные дешевле 3,5 т не видел.

Не могу сказать проехал всего 200 км по асфальту. Всё время до этого ездил на липучке. В инете пишут вроде что максимальное кол-во шипов и резина вроде ничего. Каждый по разному оценивает. Рисунок протектора хороший, направленный елочкой.

Че-то у нас все смешалось. Автомобиль дергается от неправильной работы двигателя или пинается коробка. Читаешь разные темы и не успеваешь переключиться. Я считаю что правильно сформулированный вопрос это уже половина решения проблемы. Уж больно много у нас тем. Так можно и докатиться и до "что делать, в одном колесе давление ниже чем у остальных. Я то сам тоже с компьютером не на Вы. Для меня работа с поиском сложнее высшей математики. Приходится все лопатить вручную.

Да забыл добавить. При режимах снег, грязь или дождь программа приглушивает мотор, не дает раскрутиться более 3000 оборотов

Я думаю что обратившись к специалисту по чип-тюнингу и подробно рассказав то чего мы хотим он сам посоветует что нам более менее подходит, по крайней мере я понял что так работает Александр Мегавольт по отзывам. Пока что сам привыкаю к Хавалу и пытаюсь понять чего я хочу (балдею от недостаточной поворачиваемости когда контролируешь занос задней оси при входе в поворот на скорости от 80 км/час.) прежде чем обратиться к Аалександру. Приходится чем-то жертвовать

Сравнил в субботу алгоритмы работы муфты при разных режимах (снег, грязь, дождь) на одном участке грунтовки. Максимальное значение передачи крутящего момента при режиме грязь, наименьшее при снеге. Все таки блок управления получает сигнал по CAN шине о выбранном режиме. Полный привод у нас живет своей жизнью заданной разработчиком, что не всегда удовлетворяет наши потребности (является перестраховочным вариантом, типа а вдруг не дай бог кто-то где-то кода-то предъявит претензии) о чем свидетельствуют перепрошивки (чип-тюнинг) блока управления двигателем.

По моему причина дерганий на 2,0 л моторах кроится в резком включении на ходу муфты полного привода если толчок происходит при скорости от 30 км. до 70 км. На моторах 1,5 л присутствует преднатяг муфты (частичная блокировка муфты при старте), при 80 км. полный привод отключается автоматически за не надобностью. Все это четко видно на графиках передачи крутящего момента в муфте полного привода. Робот как и механика не могут дергаться при движении так как шестерни защемлены и не проскакивают. Дергание происходит из-за проскальзывания СЦЕПЛЕНИЯ. В муфте полного привода есть электромагнит который и включает полный привод. От него и зависит плавность включения.

Наглядные возможности нашего полного привода Haval F7x (Хавейл Ф7х) Перегреваем муфту, противооткат. Во всем лучше Renault Arkana - поиск Яндекса по видео (yandex.ru). А вот то от чего я хочу избавиться сделав сразу блокировку муфты при старте Как работает полный привод Haval F7? Лучше Арканы?! Не может быть! Тест полного привода - поиск Яндекса по видео (yandex.ru)

Ссылка на инструкцию по ремонту двигателя GW4C20 GW4C20(1).pdf (vk.com) Ссылка на электрическую схему F7 электросхемы.pdf (vk.com)

Да смешалось все в нашем королевстве, "кони, люди и залпы тысячи орудий". По этому все эти разделения стали условными.