Vlad_58

Вам имеет смысл проверить исправность разьема бензонасоса (именно об этом дилер просит на проблемных авто) , чтобы не было оплавлений пластика, а сами ламельки внутри фишки не имели следов почернения. Если будете проверять, пожалуйста поделитесь фотками.

На морозе сопротивление меди уменьшается на 0,4% / 1 градус Цельсия и если при +20 градусах сопротивление обмотки бензонасоса 1 Ом, то при минус 40 оно уже 0.76 Ома. Следовательно потребляемый ток от 12 Вольт растет с 12 Ампер, до 15,789 Ампера. При этом сама проводка до бензонасоса медная и ее сопротивление тоже уменьшится, так что ток будет еще выше в районе 17-18 Ампер. В принципе это нормальная ситуация, но есть много но. Во первых может забиться РДТ и насос будет с большим трудом вращаться потребляя ещё больше тока. Во вторых на сильном морозе бензонасос вообще может подклинить и не вращаться, в этом случае потребление тока тоже очень высокое. В третьих сам разъём на бензонасосе может быть подключен криво либо иметь слабый запас по току. Потребление бОльшого тока должно бы привести к сгоранию предохранителя в цепи бензонасоса, но так как тачки горят (а никто на текущий момент пока не провел осмотр проводки или предохранителей на сгоревших авто), мы не можем исключать такого развития событий. Так вот есть несколько версий либо сам провод бензонасоса имеет высокое сопротивление и разогреваясь поджигает авто, либо разьем на бензонасосе перегревается, плавится и поджигает пары бензина.

Вы правы, никто за пострадавших не найдет причину, а если и найдет то запросто может исказить действительность в свою пользу. Про неисправные топлипроводы даже в начале этой ветки обсуждения был скепсис, потом стало ясно, что все же в топливопроводе есть проблемы. Сейчас потушенная тачка может однозначно либо подтвердить мою версию с перегревом проводки бензонасоса, либо опровергнуть. Если выяснится, что провод цепи питания бензонасоса имеет сплавленную изоляцию по всей длинне а сама жила потемневшая, это уже замолчать никак не получится. Тогда будет найдена причина возгорания. Тогда производитель будет более мотивирован исправлением ситуации. Если дилеры стали просить фотку разъёма бензонасоса, возможно там собака зарыта. Вспомните как в компах выгорают разъёмы если их перегрузить или криво воткнуть. Возможно источник возгорания это сам разъём на бензонасосе, клемма перегревается рядом пары бензина. Нужно проверять с фотками, как пишет дилер.

Так как раз и вымывается осадок из бака и оседает он в сеточке перед бензонасосом и в топливном фильтре. А сливаться бензин не водопадом должен, обычно шланчик внутри бака идёт, хз как у нас на самом деле.

Коробочки это полумеры и по сути теже костыли как и в случае с мобильником, ждем нормальную магнитолу вместо нашего экрана.

Зря тему еще одну создали, попытаюсь пояснить принцип работы топливной системы на пальцах. Бензонасос всегда качает топливо с запасом по давлению (например 7 или 8 Бар). Рабочее давление после выхода с топливного фильтра 4 Бара. После выхода с фильтра идет от топливной магистрали отвод на обратку в бак. В самом баке или перед ним на конце обратки стоит РДТ (регулятор давления топлива распчетное давление открывания 4 Бара) Для чего так сделано, сделано для стабилизации давления, ведь когда мы жмем газ растет потребление топлива и бензонасос рассчитан именно на максимальную производительность на полном газу. А вот на холостом ходу возникает избыток давления, который через рдт и сбрасывает лишнее давление обратно в бак. Таким образом бензин гоняется по кругу и дополнительно очищается. О пользе изопропилового спирта написал тут.

Вы правильно поступаете, так как конденсат в баке всегда присутствует и его нужно растворять и сжигать. Многие иронично это воспринимают и очень напрасно, полезно раз в полгода для профилактики изгонять воду из бака. Бензин с водой не смешивается, а вот изопропиловый спирт, это делает запросто. Именно его нам продает ликви моли в виде очистителя инжектора в бак (есть и для распределенного впрыска и для непосредственного) Особенно вода скапливается в межсезонье при пустых баках, чем больше пустоты в баке, тем сильнее. Может ли вода навредить топливной магистрали при замерзании, вероятно может, но это отдельная тема. Там и клапан РДТ подмерзнуть может, а именно рдт сбрасывает излишнее давление после бензонасоса. И сеточки на бензонасосе и в фильтре тоже могут забиться кристаликами льда. Это все лирика, важно что покажет экспертиза потушенного автомобиля. С топливопроводами вроде уяснили, что при определенных обстоятельствах они текут и это явно косяк конструктивный. Но мы по прежнему не знаем в следствии чего произошло возгорание.

Не логично, потому что топливопровод сам по себе жесткий. Одно дело когда после фильтра просто длинный пластиковый шланг имеющий достаточно запаса свободы перемещения вдоль оси фильтра. Совсем другое дело, когда этот шланг сразу после быстрозажимной фишки фильтра имеет под 90 градусов ответвление. Согласитесь, что в этом случае вероятность механически повредить магистраль при замене фильтра намного выше. Мы ведь снимая фишки отводим магистраль чтобы вынуть сам фильтр. Вот фишка слева вы ее тяните чтобы снять еще левее, ход там очень небольшой, так как рядом тройник и следом крепление к корпусу магистрали. Там же на излом нагрузка.

Вот об этом, считаю в шапку надо вынести.

Это тот участок магистрали, что после фильтра и т образного отвода идет на клапан сброса излишнего давления? Конструктивно этот отвод очень не логично расположен, слишком близко к фильтру. Очень неудобно будет фильтр менять, возможно в этом и причина микротрещин.

Вот определились, что есть утечки с топливной магистрали, хотя ранее был скепсис, мол у нас да никогда. Остается понять как это все воспламеняется и что сделать для исправления ситуации.

Провод от сигналки идет к бензонасосу? На вашей фотке он вдоль порога, а дальше он куда уходит не в ту ли косу что к лючку ведет?

Предохранители имеют определенный шаг в амперах, например 10, 15, 20 Ампер и точно уложиться например в 11 Ампер не получится, ставят 15. Мало того пусковой ток двигателя в среднем на порядок превышает номинальный рабочий, по этому предохранитель будет расчитан не на превышение номинального тока, а на срабатывание при коротком замыкании в цепи. КЗ не было, поэтому предохранитель останется целым, а провод будет греться.

А с чего ему выгорать если кз не было?

Думаю имеет смысл проверить (снять на камеру) все предохранители касаемые проблемного жгута. Там помимо бензонасоса вероятно указатель уровня топлива, датчик абс, возможно привод стояночного тормоза и замок лючка бензобака.

Часть сообщения Вам, вы сами без всяких экспертов можете увидеть и отфоткать перегретый провод. Сожалею о случившемся, искренне желаю благоприятного решения проблемы.

Да нормально всё у меня со связями) все мои высказывания лишь предположения, я не могу знать как на самом деле было. Причина запросто может быть в высоком погонном сопротивлении провода бензонасоса. Либо сечение мало либо провод не медный. Кстати на экспертизе имеет смысл внимательно осмотреть уцелевшую от пожара проводку проблемного жгута что идет в лючок под левым задним сидением на предмет оплавленной изоляции. Можно даже саму изоляцию зачистить и медь посмотреть светлая или темная.

Подогрев сидений расчитан на долговременную эксплуатацию, пожара от него быть не может и даже если предположить наихудший расклад, то 146% что подогрев сидений не был включен. Да и у сгоревшей тачки тогда бы все 4 сидения прогорели.

Нужно смотреть размер сечения провода питающего бензонасос, вероятно оно заниженное, как результат перегрев изоляции и пожар. Сопротивление бензонасоса само по себе очень маленькое, порядка 1 Ома. На морозе сопротивление еще ниже чем в тепле, да и на минус 40 сам двигатель будет вращаться с бОльшим трудом (спецом для хейтеров еще предположу что замерз перепускной клапан который стравливает избыточное давление, тогда двигатель вообще еле крутится) отсюда повышенный ток и перегрев проводки. Предохранитель не сгорит, так как К.З. нет. Именно цепь питания бензонасоса критична, в данной ситуации так как остальные цепи либо не токонагружены либо расположены далеко от проблемного местоположения.

Ничего не предлагал, лишь заметил что не все случаи покрывает КАСКО.

Каско выплатят в случае внешнего воздействия (например поджога) на авто. Если автомобили имеют конструктивный недостаток приводящий к самовозгоранию на морозе, то страховая выплата как правило не предусмотрена условиями страховки. Поэтому причина возгорания это ключевой момент для получения выплаты по КАСКО.

Вы правы в плане того, что необходимо проверять исправность топливопровода. На прежней моей машине была вероятность перетирания пластикого топливопровода об тросик ручника, подробнее и с фотками есть на чиномобили. Не у всех эта болезнь выскакивала, но часть парней даже колхозили для устранения возможности перетирания, ибо гореть никому не охота. Вероятно есть слабое место в топливопроводе f7/f7x. Возможно магистраль перетирается со временем, либо как было указано на сильных морозах происходит утечка топлива, либо сама магистраль в каком то месте недопустимо близко проходит рядом с выхлопной магистралью. Все мы знаем, что в глушителе всегда скапливается конденсат, для этого там есть отверстия под слив. Возможно при сильных минусах эта глыба льда в глушителе копится и сильно препятствует прохождению выхлопных газов. Происходит локальный перегрев выхлопной системы, начинает гореть то что рядом а затем и топливная магистраль. Если машина едет, то конденсат так или иначе частично вылетает наружу, позже полностью размораживаясь и сливаясь. А если стоит да еще и при минус 40, то есть вероятность негативных последствий. Не случайно на северах после ночи у многих тачек что на автозапуске сосульки с выхлопной системы свисают, это конденсат не слившийся через штатные отверстия в глушителе. Сожалею о случившемся.

Купил недавно f7 с дверями та же беда, что у всех - новые сдвоенные резинки уплотнений дверей и приходится сильно хлопать. Обработал все резиновые уплотнители силиконовой смазкой, двери стали помягче закрываться. А так меня прямо в салоне предупредили, мол первое время все хлопают. На тест драйвовской машине двери уже мягко закрывались. Касаемо лампочки освещения в салоне, не знаю как у вас в h5 у меня по умолчанию при открытии дверей освещение в салоне не включалось, нашел кнопку и изменил режим освещения в салоне, чтобы при открытии двери загоралось салонное освещение. Теперь у меня не только на панели приборов видно, что дверь не закрыта, но и по освещению салона.

Возможно не по адресу, но все же спрошу. Уважаемый админ не планируется ли формирование шапки обсуждаемых тем и создание некой структуры этой шапки, как например кратко faq, парт номер запчасти, типовые вопросы, да и саму шапку иногда скрыть раскрыть чтобы было можно. Очень грамотно оформлен форум на 4pda где не читая многотомник сразу можно видеть параметры, типовые вопросы, прошивки, известные косяки и способы устранения. При этом всегда можно перейти из шапки по контекстной ссылки в тело обсуждения вопроса в самой ветке форума. Это всего лишь вопрос, пожелание.

Можно сколхозить при желании и сделать временный тэн. Если паять умеете, можно один из подобных резисторов припаять на сдвоенный провод большого сечения, например ШВВП 2х2.5 и опускаем резистор в бачек омывателя, подключаем к аккумулятору минут на 15. Провод с резистором должен свободно опуститься до уровня замерзшей незамерзайки и растопить ее окончательно, сам резистор распаять вдоль провода чтобы он не застрял при вытаскивании. Резистор можно купить на али или в радиотоварах вашего города, подойдут ватт на 50 с сопротивлением 4, 6, 8 Ом. Сам сегодня на старой машине отогревал форсунки и бачек просто из бутылки с горячей водой. Половина полторашки ушло на разогрев замерзшего бачка, но там воды мало оставалось с осени.