Андрей 112

Как я правильно понимаю режим Спорт включает передачи на более высоких оборотах ? На при буксовании в ручном режиме это не важно. А вот ЕСП при буксе наверное важно.

Не, с ручника нужно снять . Упираться , для того чтобы сьимитировать нагрузку без движения. Читайте выше.

Везет вам. Каждая машина всеравно индивидуальна . Моя супруга , сегодня тоже не почувствовала вибрации , а я да ...... Хочу нати время и сгонять к дилеру , прокатиться на тестовом авто и посмотреть , сравнить так сказать.

Я Вас понял , но вы попробуйте , так как я написал - упереться во что нибудь. Я вибрации тоже не чувствовал , пока к машине не привык. Но может у меня действительно сильнее ощущается , чем у вас.

Вы не обижайтесь , но засунте эти понятия типа""" КРОССОВЕР это полный привод """ в одно место ! Это всего-лишь маркетинг. И не надо отвечать типа: купите танк и все будет ок. Если нет , чем ответить по существу , то зачем кидаться словами. ""Прокладка"" между рулем и сидением , вот что рулит вместо маркетинга. P.S. ранее владел автомобилями от КОПЕЙКИ до КРУЗАКА ......

У меня 2ВД. Какая у Вас средняя температура на улице ? Вибрация проявляется в сильные морозы, на непрогретом авто. Прогретый авто и скажем -5 градусов на улице , то практически не заметна вибрация. Можете проверить так : c утреца , на холодном авто уперется в бордюр ( в сугроб...) передними колесами в режиме Драйв , не нажимая на газ и тормоз. Почувствете вибрацию , это работа сцепления , она скорее всего работает в модулированном режиме , т.е. вкл-выкл или в не полностью сжатом диском . В таком режиме работают все электромагнитные муфты заднего привода ( шим модулирование ) , но мы их естественно не чувствуем. Происходит это потому-что включено движение -драйв , а движения нет , но что бы не заглох движок , нужно работать сцеплением. как на Ручке . Многие предпологают , что вибрация от движка , плохой бензин... Но такая выбрация движка в основном происходит в движении из-за не правильно выбранной передачи и на холодную , не наш случай. Если я не прав . поправте. Критика приветствуется.

Наприме на Дастере я всегда ездил в автоматическом режиме 4ВД , так убил заднюю электромагнитную муфту , но это отдельная тема. На роботе f7 всего несколько месяцев. Ранее были все агрегаты ( ручка , автомат , вариатор). Но тут засада , понял ,что это другой конструктив и понимание устройства должно присутствовать. Например , понял , что на светофорах нужно сильнее жать на тормоз , чтобы выключилось сцепление ( выдно на стрелке тахометра ). Иначе будете стоять в натяг( сцепление не полностью сжато или работает прерывисто , чувствуется выбрация ) и сцепа потихоньку умирает ( если чуть-чуть тормоз нажат ). Для себя решил , если подолгу стоишь на перекрестке , то включаю N или Автонолд , ну уж можно и Паркинг. Главное , это понимание того . что вы не на автомате , а на ручке с электронным сцеплением. Два дня как снег НАВАЛИЛО в Архангельске , приходится малость включать свою голову. Вот что я уяснил ( потренировался почитав комменты ): 1) Перед "засадой" в нашем случае снежной , прямо в движении включаем М , переходим на 1 или 2 , берем препятствие с ходу. 2) Сходу не получилось , опять -таки режим М , руль прямо , берем раскачкой. Кстати тоже понял почему раскачка присутствует : уперся в сугроб , нажал тормоз ( умеренно-сильно нажимаем, чтобы сцепление выключилось) , убираем ногу с тормоза , откатываемся ( сцепление не успело еще схватиться ) , жмем педаль газа . Не получилось .Лучше здаем немного назад , делаем колею , разбег и опять попытка. 3) Еще до конца не понял , как работает ЕСП при бусовании на F7 2 WD , но думается есть смысл пробовать вкл и выкл её при буксовании. Почему я так говорю: на Ниссан Кашкае ( 4вд) при диагональном вывешивании и выкл ЕСП , она все равно работала и колеса в воздухе притормаживались! Так кашак и тесты выигрывал ( 20015 год ) . Если я не прав , поправте плиз.

Почему тогда , при включенной есп , когда вроде уже выехал при буксовке , происходит полная блокировка колес ,т.е. как будто нажал на тормоз ? Может я не прав , но при отключенной есп , такого нет.

Съездил к дилеру , пообщался с механиком , который подтвердил , что при трогании без нажатии на газ , сцепление ркпп будет работать прерывисто , т.е. то включаться, то выключаться , отсюда и вибрации. Когда мы стоим , скажем на светофоре нажав на тормоз в режиме драйв, то очень легкое нажатие тормоза вызовет вибрацию ( прерывистая работа сцепления ) , но если нажать чуть сильнее , то датчики давления тормозухи , подадут сигнал на отключение сцепления и это будет видно по тахометру. Поэтому нужно привыкать жать тормоз чуть сильнее на остановках без отключеия передачи.

Ждём ответа.

Новое авто.....наврятли.

Вот это уже наводит на не хорошие мысли о вибрации на моем авто.

Нужно мат часть подправить с работой ркпп , раньше ездил на автомате , вариаторе , ручке......все просто , но сдесь блин .......

Может не в тему , но я думал , что причина сильной выибрации при трогании с места в снегу , без газа , на х. оборотах это бензин, т.е. движок . Сейчас склонен к мысли , что это ркпп , а вернее работа сцепления. Только что приехал , проверил так : упираешся в сугроб пер.колесами , отпускаешь тормоз и .....авто пытается на х.х. выехать , тут сразу начинается вибрация. Нажимаешь тормоз.....вибрации нет , отпускаешь тормоз , авто откатывается назад чуток и сразу тихонько вперед до упора в сугроб заезжает без газа на х.х. , затем опять вибрация. Вывод такой-это работа сцепления , ну представим , что у нас ручная коробка. Сечете. Чтобы авто не заглохло , ркпп работает сцеплением , уж не знаю как , но мысль помоему верная. И почему вибрация, может сцепление как то быстро вкл. выкл..... ? По типу шим модуляции ( как в эл.магнитных муфтах задней оси).

Вибрация телом , а не ушами чувствуется. В том то и дело , хочется понять принцып работы ркпп при трогании или буксовании , при наезде на препятствие.... Я для себя провел аналогия с механикой. И я думаю что вибрация это как раз работа сцепления . Наверное вы в курсе , что электомагн.муфта заднего привода на большинстве авто работает по принципу шим , т.е. широтно -импульсной модуляции , ну и сцепление ркпп наверное тоже.Имхо.

Максимум 95 в городе у нас. Я тут подумал , а вибрация двигателя ли это вообще. Только что приехал , проверил так : упираешся в сугроб пер.колесами , отпускаешь тормоз и .....авто пытается на х.х. выехать , тут сразу начинается вибрация. Нажимаешь тормоз..... , отпускаешь тормоз , авто откатывается назад чуток и сразу тихонько вперед до упора в сугроб заезжает без газа на х.х. , затем опять вибрация. Вывод такой-это работа сцепления , ну представим , что у нас ручная коробка. Сечете. Чтобы авто не заглохло , ркпп работает сцеплением , уж не знаю как , но мысль помоему верная. И почему вибрация, может сцепление как то быстро вкл. выкл..... ?

92 и 95 без разницы.

Если посмотреть на штатное соединение минуса ( сфоткать бы Нуна) , то будет поняно , что малой кровью тут не получится.

На моём 1.5 , 2вд, 2021г.в. при трогании с места без педели газа двигун начинает детонировать , причём на холодную , так не слабо. Чуть газа добавляют и все исчезает.

Я имел ввиду вот такое , как на фото , только вместо гаек барашек.

1) Кто нибудь заморачивался тем , как сделать быстросьемное соединение минуса , типа "барашка". На всех предыдущих авто минус акк. был с барашком , т.е. я мог от соединить минус за 2сек. Очень удобно , когда нужно прикурить , перезагрузить , зарядить....и т.д. Но на данном как. все как то сложно , пока не придумал , как сделать быстросьем. 2) Наш акк. имеет какие-то габаритные параметры при замене оного ( + с предохранителями должен влезть) ? Не снимал + , не вижу что там под ним. Стандартно или хитровыеб....та?

Поставил обратный клапан в магистраль , в разрывное соединение около петли капота. Брызгают даже в сильный мороз , но левая форсунка стала слабее ссать , наверное длина шланга сказывается на правую и левую форсунку

Можно же проверить той же отверткой ,как я писал выше, защелкивается собачка замка или нет , а не долбить дверью. А по результатам думать в чем причина.

Дык вроде все понятно ( см.выше посты). Если не открывается . то это тросики ( густая смазка в них или конденсант ). Если не закрываются , то это густая смазка в замке , но 99% это резинка-отбойник замка ( становится как пластик в мороз). Сам замок проверял в -25 , просто отверткой , имитировал ей петлю замка ( диаметр отвертки как у петли замка) , нажимая на защелку , не касаясь отбойника . Если отвертку засунуть глубже защелки , т.е. до уровня отбойника , то вы не сможете защелкнуть замок , отбойник будет мешать, естественно когда он задубевший. Попробуйте в теплом гараже отрегулировать дверь плохо закрывающуюся , так чтобы не захлопывать , а закрывать давлением руки , на уровне замка. После этого поставте авто на мороз и попробуйте рукой ( не хлопком) закрыть дверь - у вас не получится , будет препятствовать задубевшая резинка-отбойник. Резинки уплотнители конечно тоже дубеют , но не настолько.