ert5df

А вот еще интересное, для раздумий ;) https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/

Пропуски показывает только при постоянном наличии или превышении определенного лимита пропусков. Временные - не покажет как ошибку. Только если в реальном времени ехать и смотреть что происходит. А межвитковые именно так часто себя и ведут, что нет ошибок, только либо искра слабая, либо нарастание фронта в определенных условиях неверное и получается что вроде все в норме, а не работает по-человечески;)

Ну вот совместимость катушек с ваг не в курсе. Я бы взял у дилера себе в запас новую оригу, и её пробовал бы. (Кстати хорошо что вспомнил, закажу катушку себе на днях, нз необходим всегда небольшой :) )

По фазику тоже гут - пусть меняют и далее копать. До - смысла нет (а может и вылечит... "авдруг!"). ДПКВ - это пассивный элемент, что они там на уши вешают по "обучаемости" это уже интересно ))) Этот датчик имеет только одну задачу - считать отсутствие зуба с реперного диска и ничего более. Но вот именно как у вас проблемка - её не выявить на стенде скорее всего. Есть такие проблемы, которые только в полной эмуляции движения. И датчик может давать показания разные тоже как раз в определенных ситуациях. В общем, т.к. проблег большой я бы далее действовал как: - попробовать комплект катушек (или одну взять себе новую и пробовать менять её по цилиндрам). Межвитковое прям очень я бы сказал похоже. Тоже иногда на нагрузках, а иногда наоборот на малых может. - заменить датчик колена как минимум (в них элемент холла, со временем тоже может выходить из строя).

+Обновить в обязательную топливный фильтр. Может как раз он подзабит...

Кстати, по дпкв если авто с большим пробегом - я б тоже рекомендовал как минимум оригинальный датчик иметь дома на хранении заранее. Штука интригующе капризная и в зависимости от программистов ЭБУ может полностью обездвижить авто ;) А пробег то скока-скока??? )))

Да кто ж тут скажет точно то! Экстрасенсов тут нет ;) Идти нужно обычно по пути наименьшего сопротивления. Если свечи были проблемные и не менялись сильно долго - они часто за собой тянут катушки. Также первое это замена фильтра топлива, однозначно не хуже будет. Мне на 20к поменяли, и то заметно! Может датчик кстати выделываться какой (дпкв или дпрв), Причем если это датчик коленвала - он часто не даёт ошибок и молча делает мОзги. А распредвала тот должен ошибки давать. Может катколлектор кончился/забит... Также сразу после покупки просто необходимо сменить абсолютно ВСЕ жидкости (мамла в двс/коробке/угловом/заднем редукторе/муфте полного привода/тормозную жижу/ОЖ. Б/у машины всегда перед ездой необходимо полностью переобслужить. Комплект катушек я бы так и так заказал, тоже на авто с пробегом не помешает (ну или найти у кого временно можно махнуть для проверки). Кстати, конченный топливный насос и/или забитый топливный фильтр именно такой симптом может давать! Ибо не хватает эффективности для подачи смеси на хорошем нажатии. А на ЭКО там урезано все до жути и производительности хватает для "ползункового" движения...

Газпромнефть лил сначала после покупки в августе 23го, бензин G-Drive 95, если летом в жару (+27...+30 и выше) давал детонацию заметную на 2й передаче после лежачих полицейских. Перешел на Лукойл и в жару проблема ушла. Наблюдаю теперь как этим летом будет, но думается если +35 и выше нужно разбавлять сотым... И да, никаких "швз-франшЫз" однозначно ))

Закрывай тему, известная болячка дилеров... И на конвейре и у ОДшников либо сбиты юстировки (и они делают ровно, но в реальности это не так) либо у них такие "допуски" охренетельные (что машина по кругу бегать будет как лошадь в кузнице, а им норма). Описывается тут подробно: https://www.drive2.ru/l/665277378523567995/

Скажем так, чернеет/темнеет - это понятия относительные. На чистом двигателе масло не чернеет если по-хорошему. Оно темнеет. так что за отмытие чачи со стенок загаженного ДВС мы тут не говорим, там ясен пень чернота вымывается офигетельная ))) Проверять на просвет в банке/ведре нет смысла (тамнеразобрать светопропускание), а вот на салфетке при разном пробеге / стиле езды - самое то. Видно и цевет, и светопропускание, а также возможные примеси/частички (если есть). Пример в прицепе - так выглядело моё масло на пробеге 10000 км перед сменой (после 5000км предыдущей смены). Потемнело чуть, вкраплений нет. Стиль вождения спокойный, с необходимыми ускорениями любой интенсивности где нужно. При замене же на 2000к было трудно разобрать "ECO5". А вот к примеру человек с постоянным "тапок-в-пол" мне присылал фото (не могу найти к сожалению) с авто с 20к пробегом - там уже не разобрать было надписи ECO5 из-за темноты масла...Но тоже замена производится сновья раз в 5к. Вот и разница темноты... Так что степень темноты зависит и от масла самого, и от стиля езды, и от моточасов, и от использования в городе/на трассе, и от притирочного километража... А, ну и да - а что там вааще на заводе то было "нОлито" - кто ж его знает )) Далее, неоднократно замечено/обсуждалось, что дилеры нехорошие иногда НЕ заливают новое масло, а... доливаютт чуток до верху! (а то и вааще не меняют). Типа "освежили". Итог понятен...

Это именно нормально. Просто народ не обращает внимания. Даже уже на 2000 км при новом моторе притирочный километраж делает своё дело и масло будет сильно темнее/чернее обычного. После 15к км пробега там ситуация меняется сильно. Если спокойно ездить, то при 5к пробега (меняю на половинных интервалах), масло еще прозрачное достаточно (сравнивал цвет по щупу у меня и у человека, который использует авто а-ля "тапок в пол" и у него уже на 5к черный щуп, и очень прилично). Так что это не показатель вообще, по крайней мере не на притирочном пробеге.

Пробка нипричем. Проблема с вентиляцией топливного бака скорее всего связана с клапаном вентиляции / адсорбером. Может залилось как-то говнище, что оно забило обратку. В общем в вентиляцию нужно смотреть/копать.

На 2.0 на холодную будет журжать 1-3сек, это не грм, это цепь балансиров из-за не очень правильного натяжителя (гидронатяжитель но без обратного стопора/зубчиков). Некритично вообще. Я вроде тут выше уже давал расклад по всем цепкам и их натяжителям.

Смысл в том, что при повышении температуры снаружи - уменьшается охлаждающая способность системы охлаждения двигателя (извините за тафталогию). Ну или другими словами, за единицу времени система ОЖ охладит двигатель хуже. И даже если датчик ож этого не показывает - это не значит, что температура масла и в камере сгорания не стала выше. А именно для масла чуть бОльший нагрев на улице дает бОльшую рабочую температуру тем самым увеличивая текучесть/уменьшая вязкость, что в критически важных зонах (таких как упорная часть вкладышей/втулки шатуна/коленвала) при вспышке. И, кстати, неправильно смотреть только температуру ОЖ двс. Нужно смотреть температуту именно масла раз мы говорим о (а часто такого датчика в системе просто нет....). Для интереса можно докупить датчик давления/температуры именно масла, как отдельный прибор (вкручивается с переходником-разветвителем в датчик аварийного дааления масла, обычно который возле фильтра торчит). Вот он прям отлично показывает и темп масла, и давление при разных условиях и разных маслах. Оч простая, но отличная штука надо сказать. Кстати, именно из-за высоких температур окр среды, хоть система ож и охлаждает двс - но особенно в южных регионах/краях летом, происходит чаще детонация и рекомендуют использовать более высокооктановое топливо. Но при этом по obd перегрева не будет, все оки как бы... А вот в камере сгорания температура сильно повышается и получаем детонацию ;) Но это так, к слову сказать... А еще не забываем, что корпус двигателя тоже охлаждает внутренности и мамло, чучулечку но дает эффект. И если мотор в грязи весь - это тоже повышает температуру его работы... это уже практика, обычно обыватель об этом не знает/не задумывается... Тоже к слову...

Мда, новички вообще без знаний пошли в теме следы оставлять, только зарегились и сразу "бред, фигня, да все тут неумные...) )))) Цитирую: ------- Первая цифра/число означает вязкость при низких температурах. Чем цифра больше, тем выше вязкость. Буква W (а других быть не может) подтверждает возможность использования в зимних условиях (Winter). Вторая цифра/число характеризует вязкость уже при высоких температурах. Имеется в виду, конечно, не температура двигателя, а окружающей среды. ----- Пенообразование к этому индексу не относится ;) Масло при 100 градусах любое еше прекрасно себя ведет, но дает разную ту самую текучесть ;) Вот хорошее описание, подучите матчасть плиз... Тесты при аж 150 град проводят и как бы не пенится ничего ;) https://ru.lukoil-shop.com/articles/indeks_vyazkosti_i_vyazkost_v_chyem_otlichie/?ysclid=lwikutuu4z626010916

Кстати, а причем тут фазики и холодный стук? Вы думаю попутали тему (тема о именно холодном пуске и стуке/жужжании в тот момент), фазики не стучат обычно на холодную, а только на горячую. И к тому же судя по анализу всех данных фазики не стучат если сновья лить 40ку масло и менять каждые 5к. Но очень очень часто стучат, если льют 30ку и меняют как по книжке раз в 10к.... На начальном этапе стука - можно попробовать перейти на 40ку (если сейчас на 30ке), и уменьшить интервал замены до 5к. Многим помогает и не нужно рукожопам давать двс для препарирования (ибо страшно если это од).

Спасибо. Для тех кто не понял где эта штука установлена: https://hot-parts.ru/catalog/19194/656859/

Болт и сальник к замене обязательно. Они одноразовые и если делает профи - то экономить на этом не будет (чтоб потом проблемы с резьбой/подтеканием масла не было).

Вопрос - на рисунке есть шайба или нет? Судя по тому что я вижу - обе шайбы на месте... фев2023 выпуск...

Включение зажигания перед стартером это только часть. Это прокачка топливной системы и только. Увы, на авто нет преднакачки масляного давления (а жаль). Тогда бы да, не было бы проблем и неприятно-непонятных стуков при старте... но это же не нужно производителям!. А клиент "лучше, конечно, помучиться" )). А цепок балансиров, исходя из конструкции натяжителя, всегда будет давать звук после долгой стоянки. Но на него можно не обращать внимания ибо именно у нас на 2.0 L этот звук безопасен ;)

Читайте выше данную ветку форума. Не ленитесь пожалуйста ;) Даже подсказку дать можно... 8 апреля...

Можно. Чкорее всего можно, но нужно знать параметры/размеры кольца/посадочной плоскости. Интересно, есть ли у кого б/у моторчик, чтоб размерчик снять? Если нсть - то проблем нет. Кроме того, часто встречается ситуация, что масло гонит НЕ из-за прокладки, а через корпус моторчика (и давит масло через клемму/коннектор, а не прокладку). Этот момент нужно точно проверить, потому как если давит через корпус - весь моторчик под замену...

Прямо здесь, выше запись моя от 4 января и ссылка на драйв с решением эпопеи ;) https://www.drive2.ru/l/665277378523567995/ Тоже вправо, дилер тоже "ой да все супер, эт норма"... Решение указал, пользуемся и радуемся ;) Сделал в ноябре 2024, по сей день и спустя 15тыс км все гут, тьфу-тьфу! Лучше у нескольких разных проверить, но НЕ у дилеров однозначно!!! И задок кстати тоже регулируется. Мне на оборудовании Hunter проблему убрали, левое колесо смотрело вправо. Вот тут расписал мою ситуацию ... https://www.drive2.ru/l/665277378523567995/

1) подзабитая лямбда. Залить сотый и откатать бак другой (желательно по трассе) чтоб прокалился и мотор и выхлоп. 2) такие же симптомы могут давать умирающие катушки. Внутривитковое, зависит от температуры, топлива (вернее режима работы и пробивочного напряжения). На равномерной скорости идет обеднение смеси. А в горку наоборот - обогащение. И на прогревах обогащение. При богатой смеси пробивка легче идет и как раз может это и есть проблемка. Хорошо б понять пропуски на одних и тех же горшках или же хаотично на разных идут?. Очень важный это момент кстати ;) Вообще из лпыта, как минимум одну катушку нужно в запасе иметь, как и кимплект проверенных свечек. 3) давно ли менялся и менялся ли вообще топливный? Одно дело на хх, другое на прогревочных и тем более скорости. Кстати, сам насос тоже финты подобные в состоянии давать, особенно после разка - другого если заглохнуть без бензина (когда крыльчатки в самом моторчике насоса как бы подкусывают.) 4) можно через CarScanner вывести основные параметры нужных элементов, чтоб увидеть что и как происходит там. Но если нет данных с нормального авто это тоже не всегда поможет...

А вот по роботу - получается испортишь ;) Пока не слил лишку робот не хотел адаптироваться... 2000 км ждал, а фиг там... Потом откачал как положено - и всё, робот доволен, я тоже... ))