ert5df

Там в топике указано ;) 150200075 - щуп робота Но обязательно выдерживаем температуру масла в коробасе для замера! Каждые 20 градусов дают разницу в 3 деления примерно.

http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454&ysclid=lle6isp9qz662023718 Для 2.0 на заведенном измеряется. В теме подробно есть всё по проверке и замене. А у дЫлеров часто и щупа нет как оказывается...)) Не все официалы одинаково полезны)))

Я бы сказал это особенность, а не проблема. В идеале да, это можно назвать проблемой, но это утопия. Если бы ркпп наша создавалась с идеально отлаженным софтом - она и стоила бы по цене как BMWшная какая ниб. )) Робот это механика. И на механике такое бывает. Особенность да и только. Если нужен комфорт - то лучше тогда смотреть на гидроавтоматы типа Тугеллы, там мягкость и плавность будут очень приятны. Возможно, что кто-то захочет таки потратить время и на энтузиазме вместе с прошивальщиками смогут устранить это поведение... Но это нужно у прошивальщиков уточнять.

С другой сторон. РКПП - это механика по сути. На механике тоже иногда бывает что бросаем педальку где-то сильно быстро и получаем такой же ударчик. Единственно срадания идут на двумассовый маховик, но это настолько мизерно, что маховики все равно под 200к ходят. Крестовин карданных у нас нет... Так что не особо серьезная беда я бы сказал. Кстати лично заметил еще момент. На родном масле сновья тоже такое было, но постепенно за 15000км ушло, я за это дело аж забыл т.к. появлялось сверхредко. Недавно поменял масло на Равенол - сразу после замены этот ударчик достаточно часто появлялся. Но постепенно меньше и меньше. Уже почти 18к пробег, наблюдаю далее...

Согласен. Только что-то не видно таких специалистов увы... и сомнительно что будет. Да и не стоит ожидать сильно многого от авто, которые в 2 раза дешевле от вылизанных в плане ПО немцев тех же. Вариант ждать, пока кто-то эту проблему устранит и если вообще устранит ;)

Только теория )) Пруфы можно получить в теории: а) у прошивальщиков, там каждый кулик свое болото хвалит разумеется, но как минимум они с такими вопросами точно будут знакомы. б) у кого-то кто решил (в теории) проблему. только ждать тут ответа. Как видно, с марта никто ничего не ответил... в) поехать лично к производителю и выяснять... судя по всему это утопичное дело... А вся логика работы китайской ркпп это и есть догадки, ибо программисты непонятной логикой обладают, чтоб не допустить таких проблем (затупы, реакция со стуками и пр.). А у нас остается только гадать зачастую)) А, и я пока не прошивался. Вроде привык, нашел "общий язык" с ркпп... посмотрим как дальше будет.

Дилеры сомнительно что смогут что-то с этим сделать. Насколько понимаю это программная проблема в логике работы коробки, тоже замечал такое. В ней вроде как около 40-50 различных режимов работы, которые она выбирает в зависимости от стиля и ситуаций езды. И после трассы насколько понимаю, слишком быстро реагирует как-то, невовремя подводит сцепление. В теории может помочь перепрошивка двигателя и коробки. Сейчас уже есть варианты отката потом обратно, если вдруг гарантия понадобится, чтоб дилер не докопался и не увидел что прошивалась.

Чем далее, тем более приходит мысль не о механической природе проблемы, а о электрической... Как бы там внутривитковое таки не было причиной в клапане... Как в катушках. И как раз после прогрева, и зависит от вибраций/работы. И хаотически странно появляется и исчезает. Гидравлика вот ну непохоже, не ведет себя она так....

Мда, реально очень интересный случай! Держите в курсе, прям интригующе очень. А вязкость для теста не пробовали менять? На чуть выше или чуть ниже...

Проставки - я имел в виду если они имеются. Если их нет - то отметаем этот момент. Но так да, пусть од поднимает авто и включает обороты чтоб увидеть кого там колбасит. Иначе никак...

1) Если прямо на всех скоростях вибрация - очень большое подозрение действительно на приводы/полуоси. Т.к. нет кардана, они первые на такой диагноз подпадают. Только вывешивание авто на подъемнике и вращение на скорости позволят увидеть эту вибрацию. 2) Резина, с ней обычно на малых скоростях в городе вибрации не бывает (за исключением ну очень уж тяжелых случаев "квадратной" резины/брака). НО, так как "Самое мистическое, что периодами" вот это очень похоже на как раз полуоси... С другой стороны, есть зависимость вибрации от прогрева шин/долгой поездки/долгого паркинга? После долгой стоянки на некоторых покрышках наблюдалось такое, исчезало после определенного километража... 3) Так чтоб аж зеркало дрожало... достаточно сильная вибрация... От оборотов двигателя не зависит? Если в мануальном режиме попробовать на разных оборотах... Может там с гидроопорой двигателя что случилось... 4) Схождение колес. Если неверно и сильно сбито - тоже дает вибрацию однозначно. С завода у многих на F7/х сбито и дилеры решить на 90% проблему не могут... Решается в стороннем сервисе. Кстати, это в любом случае рекомендация, чтоб точно знать что там все в порядке. Ценник небольшой, а уверенность важнее. У многих и у меня тянуло при этом вправо, ибо левое колесо было выставлено вправо прилично ;) 5) Диски стандартные? Без всяких колец/проставок? Кстати, может сами диски тоже бракованные/квадратные/восстановленные.... Проверить лучше где-то на шиномонтажке с оборудованием Hunter типа: штука дороже обычной балансировки, но того стОит )))

Подшипники не закусывают (они гремят/шумят обычно). А вот крестовины или шрусы очень часто. Но сути не меняет разумеется. Ну и кардан вхолостую никогда у нас не вращается ибо при любом движении примерно 10% натяга в муфте появлянтся из-за первой пары фрикционов. И вот этот натяг вкупе с тугими/подклинивающими шрусами (или крестовины если кардан на них сделан в других авто) дают и вибрацию и непонятки с переключениями. В любом случае хорошее завершение/устранение проблемы и хорошо, что озвучен результат, респект автору))

Вот к вам за советом это да... аж страшно... Ни одного дельного реального совета и не было, эт точно. И ни одной байки я и не указал кстати... Или байка это вырезка официального мануала Geely Motors? ))) Эх молодёжжжж... Не видавшая ни одного двс всркытого лично )))) Спасибоб что подтвердили свой статус ))

Эх, теоретики, теоретики... Как все еще много людей верующих в круть жидких масел)))) Вот я посмотрел на писанину выше... и от вас не увидел ни одного реально полезного обоснованного ответа...

"Чтобы подтвердить эту теорию, нужно ставить два манометра: один - на место шататного датчика давления, второй, предполагаю))), на место заглушки в гбц - и смотреть разницу показаний. Если теория верна, то за клапаном давление будет скакать от показания нижнего датчика, до нуля - когда клапана открываются. " С выхлопным клапаном такое прокатит (он работает на два положения, открыто/закрыто. Открыто на хх, и без давления на всех остальных). Этот фазик на хх и дает проблемы со стуком. Но он не дает проблемы на оборотах. А вот всасывающий клапан работает на ШИМ регулировке и изменяет подачу давления по необходимости с сигнала эбу и с оч быстрой частотой (открыт в одну или в другую сторону. Либо уравновешивает давления в камерах фазика) до достижения требуемого угла. И вот тут как раз и собачка может быть зарыта. Что если сам клапан мозг делает? Даже обмотка внутри... Шевельнули /сняли/поставили - чуть лучше... Менять однозначно и сразу имхо. Кроме того, учитывая такую сложную быструю работу этого клапана и если изношен сам фазик и стравливает давление - то этому клапану приходится трудиться сильно больше/чаще, чтоб уоз вывести давлением. Т.е. как бы там не было так, что в эбу зашит алгоритм накачки давления по одному времени, а в реальности из-за падения давления в фазике мы получаем неправильное время открытия...Либо слишком быстрый фронт падения давлений. Там вообще может быть оч сложная к пониманию картина...

Я к чему... Диагностика должна быть от простого к сложному. Первое это масло и интервалы замены. Второе это замена клапанов фазиков. Делается просто и за 30 минут будет виден результат. Клапаны это электромеханика, как и катушки... Могут накрыться с пробегом и делать мозг. Если чистые сами клапаны - то менять и проверять. Лезть глубоко в двс это последнее дело. Я думаю что верно подмечено, что проблема в давлении. Только не в клапанах внутри двс. Проблема имхо - при износе фазика из-за стравливания давления масла через выработанные зазоры фазика. Тем самым фазику не хватает давления для правильной работы. Таким образом внутренние клапаны в блоке и головке не помогут. Опять же, если масло менялось часто то оно не могло коксоваться... значит мусор под клапаном исключен. И если предположение выше верно - то сразу после заливки свежего масла на определенный пробег стука слышно не будет. И если это действительно выработка фазика - то увеличение вязкости покажет эту проблему сразу. Но оч важно знать что происходит после замены масла. А если это клапан фазика - то нет смысла разбирать поддоны и углубляться в двс. Пара болтиков и новые клапаны даже для профилактики это правильное направление, к тому же оч много нареканий именно на них... А так можно вечно искать "плоскогубцы по соседним боксам, держа их в своей левой руке" )) В смысле если фазики уже в наличии - менять и проверять...;)

Но тем не менее, сразу после замены масла также прсутствует дизеление? Или его нет некоторое время? Ведь после чистки редукционного клапана мало же не б/у заливается... Т.е. один еще параметр помимо чистки клапана меняется и его нельзя упускать из виду. Кстати, а что за масло?

Дополнение... "Очевидно, что сами фазеры не при чем, тк в замкнутом состоянии (при отключенных клапанах) перестука нет, что может говорить о том, что фазер не изношен. " Это тоже очень может быть заблуждением ;) Есть обоснование почему, но просьба озвучить ответы на вопросы выше чтоб не идти по неверному пути. Могу даже подсказать ;) https://ya.ru/video/touch/preview/17061471475684495736 Что будет с давлением масла внутри фазика при: а) его износе (износе прижимной тарелки, деталей звезды/корпуса фазика, так и усталости прижимной пружины ибо кто его знает из какой стали пружина сделана и как закалена...) б) износе самого масла (когда оно теряет вязкость и превращается к примеру из 5w-40 с пробегом в 5w-30, а это у нас примерно за 5-7 тыс км пробега...). Причем первым на звук будет проявлять себя именно фазик как самое придирчивое устройство. в) И то же самое при подклинивании клапана фазорегулятора. А, да... у клапана также может быть межвитковое замыкание, которое эбу не в силах определить... И клапан (как минимум один из них, всасывающий) может давить не на постоянку, а импульсно до получения требуемого угла. Но часто показывают у нас стуки выхлопной части, а там только положения открыто/закрыто. Т.е. подклинивание, забитая сетка, межвитковое... В общем много чего...

Обратный клапан в плане что он травит давление в картер? Интервалы замены масла какие? Как по книжке = 10к км? Машина сновья у вас? После замены масла когда начинает проявляться стук (сразу или после нескольких тысяч км)? Я так понимаю что всё было норм до 45000 км пробега, а потом начались такие выкрутасы, верно? А на холостых когда-ниб было как у большинства? Добавлю еще вопрос: проверяли стетоскопом, в какой области раздается стук сильнее - в области башмаков или в области самих фазиков сверху на крышке? Из того, что смог прочесть - при замене масла стук пропадает ("На следующий день, с утра, залил масло, ни защиту, ни воздухопровод с крышкой двс ставить не стал, тк был уверен, что ничего не изменится. Завёл. Пока собирал инструмент и прочее - двиг слегка прогрелся. Чисто для галочки решил прокатиться, чтобы прослушать уже окончательно двиг на нагрузках - ...тишина. "). Т.е. ничего в общем не было сделано кроме разборки/сборки, а после замены масла полегчало... На какой километраж полегчало? Есть еще один очень "неожиданный" с первого взгляда момент... Это конечно как ткнуть палец в небо, но тем не менее... Датчик температуры ОЖ... Только прошу не смеяться ))) Может и не относится к теме, но по опыту ДТОЖ очень каверзная штуковина... как минимум на немцах очень интересные и казалось бы с первого взгляда не связанные вещи творит... К приммеру очень похожая ситуация у человека была: https://www.drive2.ru/l/644770936909737685/?ysclid=lvu0lcreq376530465 ИМХО при непонятках всегда полезно заменить его на новый, потому как он недорогой и меняется скорее всего очень быстро... даже в целях профилактики.

По подшипникам, давний опыт есть еще, который позволяет в большинстве случаев забыть о проблемах с ними на очень долго. а) С завода смазки в подшипники уложено обычно сильно меньше требуемого количества. б) плюс качество самзки оно блин ниже плинтуса. в) кроме того по классам точности подшипники как "г***но" сейчас увы. И чтобы такой подшипник в том же подвесном отходил 100к+ - то можно заменить смазку внутри как минимум на другую. Еще можно заменить на смазку типа "ремонтная хадо, зеленая" (именно зеленая, а не красная). Отличие - зеленая немножко восстанавливает рабочую поверхность, а красная очень сильно накатывает (до того, что подшипник начинает клинить... не айс). В общем метод использовался при ремонтах как раз карданов, иногда ступичных да и других подшипников - всегда результаты были лучше, нежели со стандартной "смазкой" внутри. Последний раз ролики ремня навесного на BMW у себя менял (на приборке было 180к) и там люфт новых INA роликов был дикий (поленился сразу заменить, пожалел...). Пришлось второй раз залезть (при 181к), вымыть старый литолообразный хлам изнутри, натолкал туда зеленой... при замене ремня через 80к (262к по приборке) все люфты из роликов тех поуходили... Так и ушло авто с тихими роликами к след владельцу после 286к общего пробега... фактически ролики 105к откатали и без шума поехали далее... Но это если хочется чтоб надолго туда не лезть более ;)

Есть и у меня такое. Проявляется на горячую, когда на улице 20+ и чем выше температура за бортом тем больше вой. Но у меня на определенных оборотах и не зависит от передачи и еще не зависит от нагрузки (есть и внакат, и в натяг и под сброс оборотов, и под нарастание оборотов... Именно при прохождении определенных оборотов!): основа на 1700 примерно. Есть гармоника на 1300 и 2200 (у меня слух почти идеальный увы, слышу все скрипы/визги и пр...). Оч заметно после толкания в пробках по жаре. Тепло было только раз недавноо, +31... жду лета чтоб показать дилеру, у них есть шестиканальный микрофон диагностический, чтоб выявили откуда воет. У меня одноканальный самодельный на запись в планшет. Это не навесное, не кондей, не топливный насос, не помпа, не в области фазиков... Звук более слышен с верхней части коробки и все более отчетлив в сторону задней части коробки (но туда без ямы не дотянуться к сожалению). Ходят мнения что это может быть: 1) коробка на заводе установленная "восстановленная" (увы, такое бывает... ) 2) воет оч похоже на звук насоса гидроусилителя, как троллейбус чуток (а у нас его нет!). Значит может быть насос в самой коробке. 3) может быть и масляный насос двс (тоже похожие звуки издавать может, но нужна опять же яма чтоб подцепиться датчиком и прослушать + жара). 4) редко, но случались такие выкрутасы с гидроопорами двигателя судя по форумам... В определенный резонанс звук через гидроопору проходит и передается на кузов... Что интересно, что зимой при температуре ниже +10 почти не слышно. А вот чем жарче - тем отчетливее... Услышал на пробеге 2000, уже 16000... В общем непонятно явно, что-то сзади и похоже снизу. Может даже выхлоп так резонировать... нужно напрягать механиков дилера... Если удастся что-то у дилера накопать - поведайте плиз тут ))) И да, я б сразу дилера напряг, как мин пусть зафиксируют жалобу у себя в базе данных. Не помешает, 200км эт вааще новое и уже подвывания ..

Ну тут только "патологоанатомическое" исследование нужно увы, т.е. разбирать ... Сцепление сомнительно чтоб такой стук давало, а вот маховик двумасмовый может... он "блинами" своими может такой стук давать или пружинами если уде проснли по упругости... Да может и в самой коробке еще что-то... Для себя можно купить автомобильный стетоскоп на озоне и послушать точное место стука. Но если гарантия есть то к дилеру без разговоров... Только вот сцепа и маховик если - это не гарантия, так что нужно потенциально быть готовым к расходам...

А еще из практического может кто хочет? Вот интересная картинка (спасибо Sa-Ge) по одному и тому же ДВС с разным маслом. Самое важное в жизни двигателя (его сопротивлению износу) - это температура и давление масла, это знает каждый ремонтник ДВС. Перегрев = конец геометрии = конец ДВС = ремонт/помойка. Более слабое давление масла ( норма обычно в районе 1,5-2 атм) = бОльший износ = быстрее нужен будет ремонт (если вообще будет ремонтопригодно...). Анализируем картинку и раскидываем интеллектом о том а какое же масло таки выбрать относительно рекомендованного + относительно региона использования...с учетом, что единица и ниже = это уже фактически 100% начало износа и ремонт/убиение двигателя. Кстати, вот давление (т.е. состояние бодрости/живости мотора) можно проверить на любом сервисе. И уже тогда можно будет понять что за масло, и хорошо ли давит насосик на хх вообще...

Ну и еще один интересный момент от компании Geely и официальной инструкции в авто Tugella 2023г.в. (см скриншот ниже из инструкции). Информация для размышлений, так сказать. https://tugella.ru/attachments/Руководство-по-эксплуатации-geely-tugella-pdf.1653/ 1) Основное заливаемое масло - 0w-20. Явно и в лоб указано. 2) Обращем внимание, компания под юридическую ответственность заявила в инструкции, что с ЗАВОДА масло в ДВС = это 0w-20. Т.е. авто соответствует всем "экотеррористическим" (сорри) экологическим нормам (зольность, экономичность аж ДО 4% макс и пр...). 3) И тут же в инструкции для этого же самого ДВС пишет, что если нет такого масла - ПРЕДПИСЫВАЕТ!!! заливать обычное 5w-40 (А3/В4)!!! О как! ПРЕДПИСЫВАЕТ!!! Т.е. ПОЛОЖЕНО. Т.о. если кто не понял, значит можно и 40ку масло! Да, это уже будет неэкологичненько по докам, да типа больше кушать будет топлива (типа), но как бы это уже снятие ответственности по эконормам НО допуск к гарантийной эксплуатации по юридическим нормам. Таким образом, применительно к южной эксплуатации (как и спрашивал человек)!!!, если мы хотим съэкономить топливо аж до 4% (в теории... на практике хорошо если хоть 1% будет) - то да, можно лить 20ку. ВЫходит ли авто на таком масле легко хотя бы 300к без серьезных внутренних последствий - это вопрос (которые выходит любая ВАЗ_2106 кстати на 40ках маслах без проблем вааще!). Да и если выходит - какова будет цена ремонта? Простая/легкая в пару магических соток? Или полляма? Или замена двс целиком? )))) А если в южной эксплуатации лить хотя бы 40ку - то это лучше или хуже будет для трущихся поверхностей при очень высоких нагрузках и температурах? Тут каждый сам должен поразмыслить на базе полученных в школе знаний по физике и химии ;) Ну и к тому же - если владелец планирует менять авто к 50/100тыщ км. - какой смысл тут разводить вопрошательства ибо любой хавал абсолютно без проблем выходит эти километры на любом масле кстати. А вот 2/3му владельцу уже будет интересненько при ремонте. И каким словом уже будет тот поминать предыдущих владельцев - это вопрос интересный... ПыСы: А что значит экономично на 200тыс км пробега? Те теоретические 4%? Цена бензина пусть 60р. При 200к пробега получаем 1 200 000 р. затраты по топливу при расходе пусть 10 на сотню. +4% это будет 1 248 000р. (+48тыр). Можно спросить у любого моториста с опытом хотя бы лет 15-20, разница жидком масле и в цене ремонта какая в итоге при больших пробегах...в какой размер будет улёт поршневой и колена... а если нет ремонтного? А разница ой какая приличная... Мне экономия 50к за 200тыщ км (~10 лет эксплуатации) пофиг. Зато на юге я точно знаю что там внутри никаких протиров/задиров/съеданий поверхности на 40ке не будет даже за 400к км пробега при заменах масла раз в 5000км. Ну а далее каждый думать должен сам, ВИДЯ перед глазами картинку о температурных режимах масла по SAE, понимаю какая реальная температура на дороге/асфальте/пробках (а не "средняя по больнице за сутки") ну и вот такую официальную заметку от Geely ;) Спасибо кто смог осилить многабукв )))