ert5df

Ну тут только "патологоанатомическое" исследование нужно увы, т.е. разбирать ... Сцепление сомнительно чтоб такой стук давало, а вот маховик двумасмовый может... он "блинами" своими может такой стук давать или пружинами если уде проснли по упругости... Да может и в самой коробке еще что-то... Для себя можно купить автомобильный стетоскоп на озоне и послушать точное место стука. Но если гарантия есть то к дилеру без разговоров... Только вот сцепа и маховик если - это не гарантия, так что нужно потенциально быть готовым к расходам...

А еще из практического может кто хочет? Вот интересная картинка (спасибо Sa-Ge) по одному и тому же ДВС с разным маслом. Самое важное в жизни двигателя (его сопротивлению износу) - это температура и давление масла, это знает каждый ремонтник ДВС. Перегрев = конец геометрии = конец ДВС = ремонт/помойка. Более слабое давление масла ( норма обычно в районе 1,5-2 атм) = бОльший износ = быстрее нужен будет ремонт (если вообще будет ремонтопригодно...). Анализируем картинку и раскидываем интеллектом о том а какое же масло таки выбрать относительно рекомендованного + относительно региона использования...с учетом, что единица и ниже = это уже фактически 100% начало износа и ремонт/убиение двигателя. Кстати, вот давление (т.е. состояние бодрости/живости мотора) можно проверить на любом сервисе. И уже тогда можно будет понять что за масло, и хорошо ли давит насосик на хх вообще...

Ну и еще один интересный момент от компании Geely и официальной инструкции в авто Tugella 2023г.в. (см скриншот ниже из инструкции). Информация для размышлений, так сказать. https://tugella.ru/attachments/Руководство-по-эксплуатации-geely-tugella-pdf.1653/ 1) Основное заливаемое масло - 0w-20. Явно и в лоб указано. 2) Обращем внимание, компания под юридическую ответственность заявила в инструкции, что с ЗАВОДА масло в ДВС = это 0w-20. Т.е. авто соответствует всем "экотеррористическим" (сорри) экологическим нормам (зольность, экономичность аж ДО 4% макс и пр...). 3) И тут же в инструкции для этого же самого ДВС пишет, что если нет такого масла - ПРЕДПИСЫВАЕТ!!! заливать обычное 5w-40 (А3/В4)!!! О как! ПРЕДПИСЫВАЕТ!!! Т.е. ПОЛОЖЕНО. Т.о. если кто не понял, значит можно и 40ку масло! Да, это уже будет неэкологичненько по докам, да типа больше кушать будет топлива (типа), но как бы это уже снятие ответственности по эконормам НО допуск к гарантийной эксплуатации по юридическим нормам. Таким образом, применительно к южной эксплуатации (как и спрашивал человек)!!!, если мы хотим съэкономить топливо аж до 4% (в теории... на практике хорошо если хоть 1% будет) - то да, можно лить 20ку. ВЫходит ли авто на таком масле легко хотя бы 300к без серьезных внутренних последствий - это вопрос (которые выходит любая ВАЗ_2106 кстати на 40ках маслах без проблем вааще!). Да и если выходит - какова будет цена ремонта? Простая/легкая в пару магических соток? Или полляма? Или замена двс целиком? )))) А если в южной эксплуатации лить хотя бы 40ку - то это лучше или хуже будет для трущихся поверхностей при очень высоких нагрузках и температурах? Тут каждый сам должен поразмыслить на базе полученных в школе знаний по физике и химии ;) Ну и к тому же - если владелец планирует менять авто к 50/100тыщ км. - какой смысл тут разводить вопрошательства ибо любой хавал абсолютно без проблем выходит эти километры на любом масле кстати. А вот 2/3му владельцу уже будет интересненько при ремонте. И каким словом уже будет тот поминать предыдущих владельцев - это вопрос интересный... ПыСы: А что значит экономично на 200тыс км пробега? Те теоретические 4%? Цена бензина пусть 60р. При 200к пробега получаем 1 200 000 р. затраты по топливу при расходе пусть 10 на сотню. +4% это будет 1 248 000р. (+48тыр). Можно спросить у любого моториста с опытом хотя бы лет 15-20, разница жидком масле и в цене ремонта какая в итоге при больших пробегах...в какой размер будет улёт поршневой и колена... а если нет ремонтного? А разница ой какая приличная... Мне экономия 50к за 200тыщ км (~10 лет эксплуатации) пофиг. Зато на юге я точно знаю что там внутри никаких протиров/задиров/съеданий поверхности на 40ке не будет даже за 400к км пробега при заменах масла раз в 5000км. Ну а далее каждый думать должен сам, ВИДЯ перед глазами картинку о температурных режимах масла по SAE, понимаю какая реальная температура на дороге/асфальте/пробках (а не "средняя по больнице за сутки") ну и вот такую официальную заметку от Geely ;) Спасибо кто смог осилить многабукв )))

0w-20 ...при жаре)))) насмешили батенька))) Вы даже тридцаточки после астраханских жарищ а-ля +50 разбирали? Видели разницу что творит даже 20ка против 40ки?))) Оно то работает хорошо, спору нет. Только потом ремонты в расточке через размер проскакивают (это если повезло и если есть куда скакать через размер...). Если верить форумам и книжкам - то да. Но если прошел на своем веку хотя б тыщу двигателей на юге в руках разобранных - там за 30ку забываешь как о страшном сне (на юге, Ростов и ниже). А для северных да, хороший выбор. А вот это конечно вообще шедевр "Скажу больше - хорошее масло 0w20 лучше работает при жаре чем 30ка, не говоря про 40ку. " ))))) Ну удачи, удачи ;) Вы хоть жару видели +45 все лето, и вскрытые двигатели после этох 20ок? ;) Ну и про плохое смысл говорить. За нормальное речь... Плохое любое говно, тут спору нет. P.S.: Вот сегодня. Краснодар, ветер, 20 апреля. Температура за бортом в 17:30 показало +26. А днем было все +30. И это ж только апрель!!! А если толкаться в пробках в обед на асфальте будет все +35 уже. А если это любимый жарящий июль-август? Все погодные информеры никогда не показывают реальную температуру, скорее среднюю. Вот тогда да, всё совпарадет... Средняя за сутки = плюс 33 (ночью 20, днём 45). Когда в 8 утра открываешь гараж после ночной стоянки и там на градуснике рисует +28... то днём даже о +35 мечтать не приходится ;) И это в тени, не на асфальте, не по трассе, не в пробках. А теперь смотрим на стандартные всем известные таблички применяемости вязкости от температуры (в прицепе). Первая цифра как бы вообще нормально для лета, смысла на неё нет смотреть. Но вопрос у человека был по летнему использованию на юге. Я южанин, и если погодные информеры рисуют там у себя +35, то к этому значению стандартно можно добавлять +10 градусов легко. А если трасса/горы/пробки - то еще пятачок смело. И вот получаем маслице xW-20 как-то там вообще не выглядит подходящим по использованию... А если видел в разобранном виде ушатанные даже 30ми двигатели - то все маркетологические-теоретические повествования могут вызвать то ли смех то ли жалость (каждый выбирает что ближе). Обычно хозяева в ремонте и ударчике по карману после 30х масел на юге как-то не смеются, видна только печаль в глазах. А радость видел только после 40вок и иногда даже 50к когда авто откатало 500к и ремонт минималистичен ибо только расточка+полировка без тяжелых вложений, вот там реально радость, шутки и анекдоты. ИМХО, так и должно быть... менее 500к двигатель не должен ходить (но это моё, "неманагерское" мнение). Ну и те же дилерские центры. Почему в Москве, Питере, Мурманске... - сразу заливается в 2.0 моторы 30ка, а на юге - 40ка? А вот именно поэтому, из-за температуры. Когда Джетты новые в салон завозили, они с Германии/Чехии приходили с маслом 30ка. И дилер на юге обязан был слить масло и залить 40ку (а в МКС - дилер не был обязан этого делать). На двигателях 1,5 у нас - да, 30ка с завода. Но она как бы по параметрам до +35... А если летом 45 на улице? А если 5? ))))) Когда асфальт становится как водичка и потом мучительно отмываешь битум с бортов...))) Но выбор масла как грится дело "интимное" и каждый имеет право гробить свой двигатель как ему хочется!

1) масло сильно расширяется. У меня получилось на 17 градусов 3-4 деления. Поэтому при 70 град значение 10.5 это перелив примерно 1 см по уровню. НО , лучше не рисковать, а сделать правильный замер при температуре 20...40 град. 2) На заглушке - резиновое колечко для герметизации. На щупе ничего. Вывод: щуп НЕ для езды. Так что заглушку обратно плиз ;)

В Краснодаре ОД тоже такое заливает.

Скажем так. 0w - это хорошее масло для северных районов, оно очень жиденькое, но для сильных морозов самое то. На юге даже для 5w морозов то и не бывает практически. Так что смело 5w можно заливать. Первая цифра - это температура застывания, т.е. холодный старт. По второй цифре - 30 или 40. Эта уже цифра при рабочей температуре ДВС, т.е. при 90-100 град. Лично я бы 30ку на юге особенно не лил бы себе ни в какой двигатель (ислючительные редкие японские в расчет не берем, да я б такие авто и не приобрёл бы ни за какие варианты ;) ). Поэтому, мой выбор еще с конца 90х это минимум 40ка или даже 50ка (но еще китайцы не откатали столько, чтоб в них 50ку лить можно было бы... да и 50ка проверенная только Mobil-1, который сейчас космос в цене. А Лукойловская 50ка по слухам не очень...) Т.е. получаем 40ка - это тот самый оптимум, и + замена масла раз в 5-6к. Двигатель прекрасно с таким маслом будет жить долго и счастливо. Пластинчатые цепи при таких половинных заменах не смогут до конца еще угробить масляную базу и это вскопе даст самую лучшую защиту от царапин на трущихся элементах. Масло для Китайских и Европейских авто - я бы сказал отличие как полнозольные и малозольные. Допуски различаются само-собой. Но честно говоря лично предпочитаю малозольные для "Европейских" (с ними на наших ДВС прямого впрыска на всасывающем коллекторе меньше образуется сажи/карбона, да и на поршневых кольцах ситуация лучше выглядит). С полнозольными же маслами судя по некоторым данным, в теории дольше живут пластинчатые цепи. Однако, если менять масло в половинные замены - вязкость (как раз та самая масляная база) еще не успеет перетереться цепями и превратить 40ку в 30ку или 30ку в 20ку и обновление масла получается для цепей лучше, нежели добавление зольности для работы таких цепей. А если катать положенные 10к до замены - там в теории согласен, полнозольные опять же в теории будут лучше чуток работать с цепями морзе если верить производителям. P.S. Хотя судя по данным зольности - там разницы та как раз особой и нет. А вот для европейских чуть поболее вязкость + ниже щелочное число.... Для Европейских: https://ru.lukoil-shop.com/catalog/legkovye_avtomobili/motornye_masla/maslo_motornoe_lukoil_genesis_armortech_5w_40/ & https://ru.lukoil-shop.com/upload/iblock/53f/2mun4mw7g7uwarb1uz003y664nang8ti.pdf Для Китайских: https://ru.lukoil-shop.com/catalog/legkovye_avtomobili/motornye_masla/lukoil_genesis_armortech_cn_5w_40_maslo_motornoe_sinteticheskoe/ & https://ru.lukoil-shop.com/upload/iblock/b2c/9l6wo2olsezh9ivn9bhb3lrcyd9lnceq.pdf P.P.S.: Фактически можно и CN (China) лить как дилер льёт. Зольности у них примерно одинаковые исходя из официалльной таблички. Щелочное число (сопротивление агрессивным средам типа безина) тоже у CN лучше. Чуть меньше вязкость особо тоже без разницы. P.P.P.S.: Продолжение мысли... Щелочное число... Зная, что китайские авто чуть больше кушают топлива (просто прошивки не настолько вылизаны, как у немцев к примеру) и что расход примерно на 5-10% выше - смотрим на щелочное число этих двух интересных маслел! У CN щелочное число на 16% выше (12,9 против EUR=11.1). Фактически как я вижу - щелочным числом в CN масле компенсирован перелив топлива у китайцев (другими словами щелочным числом Лук пытается замедлить старение/окисление масла). В таком случае если выбирать EUR или CN - то в принципе дилеры льют правильное масло для нас. Кстати интересно также, что CN цена дешевле чем EUR.

Двигатель 2.0: измеряется на ЗАВЕДЁННОМ авто при температуре масла в коробке 20...40 градусов. Уровень по щупу должен быть от 7.1 до 8.5. Вот скоин с офиц. инчтрукции для 2.0 двигателя. http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454&ysclid=lle6isp9qz662023718 (У меня робот не мог нормально адаптироваться пока не слил до положенного уровня. Кстати, разница в 17 градусов масла дает разницу в примерно 3-4 мм по щупу. Так что 9.5 при 50, это будет примерно 8.7-8.8 при 20. Т.е. слить примерно 200-300 гр нужно.) Сам менял в неделю назад масло. При 23 уровень 7.7. При 39 показало уже 8.1. --------- Двигатель 1.5: измеряется на ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе при той же температуре масла в коробке (там просто воздуханинужно снимать иоб с ним нп подлезть). Уровень точно не помню, но на сантиметр выше примерно, так что 9-11 похоже на правду. Причем там вроде разница есть 2wd и 4wd.

Скажем так, если по мануалу хавала - то масло заливается 5w-30. Если регионы средние и выше - это вполне нормальный выбор. Если регионы скажем ниже Ростова - там в общем и 40ка подойдет. Вообще двигатели, которые прддерживают вот только сверхжидкие масла (типа 20ка и ниже) - их очень мало. Все основнве двс нынешние спокойно живут и прекрасно себя чувствуют на 40ках. Но если обслуживает дилер - то там только что по книжке чтоб гарантия была. Если уже после гарантии - то лучше 40ку (там двигатель уже притерся хорошенько и зазоры бОльшие прям под 40ку как доктор прописал). К примеру та же Geeky Tugella. Даже в книжке указано что типа 20ка заливается, но можно и SN масла 5w-40. Это оыициальные данные! Однако даже важнее вязкости это время замены масла, пробег. То что по книжке 10к - нужно делить пополам. Книжка фактически это идеализированное использование по трассе. В наших реалиях города, пробок и бензинов - 5-6 это максимум. Потому что масляная база как раз к этому пробегу сильно теряет в своих свойствах. И фактически через 7к мы получаем из той же 30ки - почти 20ку. Причем и присадки еще живы, и масло не сильно черное... А вот если замерять давление на холостом ходу - то оно сразу показывает разницу в 0.4-0.5 атм разница сведей 30ки и после 6к пробега).... И это как раз разница если сравнивать по маслам около десятки вязкости... Т.е. и 30ка нормально будет жить, только километраж смены нужно делить на два, и тогда очень хорошо себя будет двс чувствовать и не капризничать потом ;) Как-то так. А, да ... Если смотреть китайские мануалы - то для двс 1.5 хавала интервал замены в Китае составляет по книжке!!!... 6к ;) А для 2.0 двс - 7.5к... Еще оч хороший метод не форумный опрос, а выбрать денёк и прокатиться по более-менее опытным мастерским по ремонту двс, так чтоб там опыт ремонта двигателиста был от 10+ лет... И вот у них уже можно получить ответы и выбрать среднее рекомендованное (не заводом изготовителем/манагером, а спецами которые двс сотнями/тысячами в год делают). Ну а далее выводы делать должен каждый сам для себя. А по 5w-40 Лукойлу, если б была полторашка - я лично его бы и лил, с заменой также каждые 5к.

Первым делом заехать на станок балансировки hunter. Он позволяет не только отбалансировать резину, но и оптимизировать её (чтоб грузиков по минимуму было, методом выявления куда лучше повернуть покрышку относительно диска) и самое главное это прижимной дорожный тест (позволяет выявить проблемы покрышки и либо оптимизировать положение её на диске, ну либо как макс отбраковать). Плюс вибрация еще может быть если развал сделан неверно (но тогда обычно сильно тянет в сторону и покрышку жрёт)...

Ну биения дисков как бы к вибрациям не относятся...хотя с другой стороны это всего лишь трактовка ощущений)) А фраза "с 17 оттормаживался" может таки со 170??? Если так - то авто с завода спроектировано на скорость разрешенную законодательно. Это обычно в китае не более 130. Все что выше - на усмотрение водителя, без гарантии и требует доработок ;) К примеру, коробка на круизной скорости 170 перегревается и выпадает в ошибку. Кто ездит до 150 проблему не заметили... Так что если скорости выше 130 - нужно по-хорошему обновить на более-менее серьезную пару диск-колодки. И тогда все будет всегда гут. Я в августе при +45 катал - с сотни без нареканий. Кроме того, для сохранения диска тормозить долго не очень гут. Лучше оттормаживаться периодами в 3-5 секунд, потом дать секунду без тормоза, и потом далее так несколько раз до остановки/замедления. Такой щадящий режим позволяет не перегреть диск и практически любой диск служит очень и очень долго. Но все-таки диски и колодки по общему мнению для лучшей эффективности хорошо б заменить... Безопасность все-таки, дело такое... Особенно если скорости более 120 используются.

Именно так, тоже похожая ситуация была и тоже на хантере исправилась когда-то. Если большого диаметра диски или большие скорости движения - только на таком и делать. Кроме балансировки и виброконтроля этот станок позволяет оптимизировать покрышку на диске, т.е. выбрать самое наилучшее положение - а это дает возможность убрать кучу лишних грузиков. Иногда убрать их вообще ))) В целом нужно при наличии вибраций идти от простого к сложному. Хорошая балансировка колес, потом смотреть езду без защит картера (они тоже как крыло под днищем могут колотить по кузову на скорости и давать виброощущения), далее проверка кардана, далее проверка приводов (очень редко, но и они бывают дают вибрации).

Верно. Тут в обычном юзерском режиме - и то раз в 5к это макс.... А они 15к и что-то от бедняжки хотят... И получается еще и крепучие движки как бы, если они при такой замене тяжкой таксомоторной в процентном отношеннии достаточно неплохо отходили. А по коробасу - не зря я в субботу маслице в роботе поменял ))) Все как по плану (официальные жидкости нужно менять быстро/сразу) . Хотя слилось прозрачненькое, вполне по виду неплохое. Но теперь точно масло которое не неизвестное с завода, а которое известное и замененное лично ))) Планы летом заменить масла в угловом и в мосту...

На юге климат теплый, чуть более вязкое масло не сделает проблем. Зато двигатель будет мягче работать плюс через 5к масло придет к нормативу как раз 5w-30 и до сервиса будет самое то. В идеале конечно лучше раз в 5к менять, но это уже кто как хочет сохранить движок...

А, ну если в этом смысле, то да))) Вероятность конечно выше)) Но преднатяг есть всегда, поэтому его можно считать постоянным.