ert5df

К слову о подергиваниях - может быть еще вот это: https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/

В общем да, может действительно так. Но просто нужно было инженерам тогда ещё, в 95м, сделать раздельный бак как на бмв и тогда можно было б сделать человеческие крепления с разумной развесовкой, т.е. превентивно не создавать проблему на ровном месте. Я не верю, что они не знали и не видели, что сайлент неприжат. Либо их "очень спешили" и сделали все на "отвалите". ))) Ну и в 95м не было таких мощностей и крутящих моментов. А китайцы неподумав тупо слизали/купили конструктив не адаптировав его к реалиям.

Жалоб не много, с одной стороны да. А с другой: 1) у хонды двигатель был сильно слабее и шайбы ходили соответственно сильно дольше 2) у хонды шайбы с буртом, а не островковые 3) на хавале двс сильно мощнее, лаже полтровшка .. и если в эко ездить - то резинки ходить будут оч долго. Если в нормал - уже средне. А в спроте - зависит от стиля. У меня не было дикого люфта, и я можно сказать что придираюсь. Но обычный пользователь ездить может импульсивно, получая быстрый износ и стуки. И потом долго пытаясь с ними жить и их вылечить. Причем стучок будет даже если явно никаких люфтов нет. Плюс делаем поправку, что на сервисах в как минимум 50% случаев нифига не смогут найти если болтанки сильной нет. Потому и нареканий "как бы нет", ибо часто просто никто не пишет об этой вроде как мелочи... но нет ничего важнее мелочей как грил Холмс ))) Тем паче что решение простое, дешевое и теперь есть в подробном изложении.

Не, ну мы то говорим не за подшипник или крестовину. А за провес на сайлентах по-умолчанию. Т е. Сайлент изначально уже вывернут в одну сторону до упора на резиношайбе, демпфер уже сразу зажат почти в максимум. Вот беда в чем, т.е. сама идея что резинки-дмпферы компенсируют вибрацию изначально уже загублена провисанием и зажатием демпфера. Не должны конструкции так работать. Без нагрузки в крайнем положении, с внутренним напряжением - это явный излишний износ + заведомо запланированный люфт агрегата. Опять же, взять ту же bmw e46, на ней сайленты передние сделаны спереди корпуса редуктора. Сайлентам было 20лет и они были в хорошем состоянии. Поменял просто для профилактики. И никаких завалов/изломов, хотя там чистый задний привод и все 260 крутящего момента всегда идут на те сайленты... А у нас хоть и 160 момента передается назад максимум - но уже на задавленный демпфер. А это и уменьшенный ресурс, и увеличенный шум. В общем мало хорошего. Конструкция сама по себе отвратная, на поделку студентов смахивает.

В общем, моя версия "расследования" ))) https://www.drive2.ru/l/688256896666177049/ Я ссылку на видео вашего люфта у себя на драйве разместил, если не против. (Кстати, можно видео в рутуб выложить? чтоб чисто по ссылке с драйва был доступен). Спасибо.

"На ТО мастер удивился цвету масла - чёрное." Это не мастер! Вернее сорри... это именно мастер, а не специалист ))))) После первых 2000км масло УЖЕ будет черным ;) Притирка двигателя никуда никогда не девается. Либо мастер такой мастер-ломастер и не знает основ работы двс (в т.ч. новых двс / двс после ремонта), либо просто лапшу вешает и на "понт" берет.

Ну это сравнение в цифрах, а в реальности цены то настощие тоже ускакали верх вон как сильно. И даже за полученные сейчас деньги - такого класса/качества тачку за них уже не взять

Лямбду ухоркать можно буквально за один километр, залив просто плохой бензин ;) Так что косячить она может и даже легко, при этом незаметно для владельца... Эффект может быть краткосрочным (называется что-то типа "отравление лямбда зонда", бывает что после 2-3-5 баков с нормальным бензином по трассе - лямбда приходит в норму). А может быть необратимым.

, Ну в общем да, но данное решение с резинками вверх - неверное, увы. Либо даст более быстрый износ нижнего сайлента в области резиновых буртиков самого сайлента. И/или даст еще вибрацию на макс крутящем моменте, когда муфта п/п полностью подключается (у меня при таком зажатии - стала передаваться жуткая вибрация на весь кузов..). Так что увы, оч спорное решение. При том что у Хонды никогда резинки вверх эти не стояли. На схемах да, они все 4 были одинаковые, НО они все резинками смотрят вниз ;) Я постараюсь на драйве все данные выложить с рисунками, что там за ситуёвина с нашей конСрукцией... Ибо двумя словами не рассказать всех скрытых деталей "интеллектов" из Жапонии, которые это создавали... )))

Я тоже потратил пару дней, разбирался с этой конструкцией. И могу сказать так: 1) Хонда разработака идиотский "дизайн" подвеса этой муфты! Просто идиотский! Ибо в свободном состоянии муфта уже сразу наклонена мордой вперед! Т.е. на нижней шайбе идет провес вперед-вниз, а задняя часть шайбы - имеет 1-2мм не достает резинки. 2) Поставить нижнюю шайбу от хонды резинкой вверх = неправильное решение увы. У хонды тоже НИКОГДА такого нигде не было указано ;) У Хонды первой генерации да, все 4 резиношайбы одинаковы, НО резинки везде смотрят вниз. (см рисунок, слева хонда 2001 и у неё номер "4" все резинки смотрят вниз. И следующее фото ниже - КАК установлены с японского завода они. 3) "А какую резинку вы приобрели". У автора - правильная резинка. А я взял - "неправильную" по коду Хавала и такая у нас неправильная установлена увы... Есть два типа оных (см сравнение ниже на фото). Так вот, у островкового демпферного типа - эти островки-упорчики изнашиваются быстрее. У хавала почему-то они установлены. А вот думается у хондовского типа демпферов с равномерным буртом - будет более мягкое и плавное давление на подвесную тягу. И мягче и ходить дольше должно. 4) Почему неправильно ставить нижнюю резиношайбу вверх ногами (резинкой вверх), да и вообще почему НЕ надо менять с родной шайбы. Если из сравнить на ровной поверхности - изменен угол шайбы. На просто шайбе - угол шайбы мал. А на родных хондовских - угол примерно в 2 раза больше. Исходя из того, что у нас мост уже сразу завален вперед-вниз = то на просто шайбе люфт моста будет меньше чем у хондовской резиношайбы (если ее ставить резинками вниз). А резинками вверх ставить нельзя ибо: а) шрезиношайба хонды МЕНЬШЕ по диаметру на 1-1,5мм. И она не очень хорошо обхватывает четыре резиновых бугорка сайлентблока. Возможен соскок шайбы и она ляжет не на буртик, а на алюминиевый подвес... т.е. будет контакт металл-металл и вибрация на кузов дополнительная. б) если резинкой вверх поставить - мы полностью зажимаем сайлент наглухо и он перестает играть свою основную демпфирующую роль. Выражается в следующем: При интенсивном разгоне на 3й передаче в районе 1500-1800 оборотов идет сильный гул и вибрация от заднего моста прямо на кузов машины. жуткий гул. В общем я купил и поставил просто верхние резинки, увы островковые (ибо недопетрил, что лучше хондовские таки, с буртом по кругу). И теперь все норм. Фактически чуть-чуть просадка верхней шайбы = дает уже люфтик и расхлябанность конструкции. Но она запроектирована с завода неправильным центром масс всего заднего моста, поэтому убирая люфт / зажимая резинками вверх снизу = мы увеличиваем вибрации на кузов... После тастов, и осмысления ситуации - я поставил просто новые резиношайбы сверху + вернул обратно родные металлошайбы снизу. И результатом доволен (даже при том, что у меня никаких люфтов явных не было - но пропали мелкие пиночки и непонятки при движении накат/разгон к примеру). А вот по какой причине япы разработали задний мост с муфтой, но с неправильной развесовкой / смещенным центром тяжести (см фото). Там просто бак зафигачили, и по-хорошему крепление моста должно было быть на 20 см примерно веперд, т.е. на той хонде = там где бак. Можно сравнивать с BMW любой например - там развесовка подключаемых муфт и мостов - всегда в центре массы агрегата. А у Хонды и жопы сделали (((

"An167" - Вот один из вариантов направления куда диагностировать. Очень много компонентов могут давать дергания в переходных режимах. И никто никогда точно не скажет, даже на уровне "телепатии". Только искать, смотреть, подменные компоненты пробовать. Чуть выше, прямо в этой же вветке... ;)

ДПДЗ = Датчик Положения Дроссельной Заслонки. В том числе по нему (больше открыт дроссеь = больше нужно бензина) система определяет сколько бензина нужно подавать.

И в каршеринге какие тока блохастые коросты не ездят ;)

Еще мысль - а проверьте клеммы акб... Может эти ухари там что-то делали/елозили и незатянули просто...Кстати клеммы акб должны быть чуть смазаны против окисления, с завода чем-то там тоже намазюкано обычно (но самый лучший вариант для себя если - это графитовая смазка, она токопроводящая и как раз идеально подходит под задачу).

Да, верно. Поднял доки - что на фабе, что на хавале по датчику давления. Спасибо за уточнение, важный момент )) Но это кстати оч хорошо, если нет дмрв... нет проблем значит тех ))

Блин, а реально у нас нет. То перепускной клапан оказывается на патрубке висит, а не ДМРВ... получается у 2.0 реализация контроля воздуха как у фабии 1,2L - через переднюю и заднюю лямбду контролируется. Это у GW4B15 есть ДМРВ судя по поискам запчастей... Сорян, каюсь, стыдно, и не знал ))) Но, тогда то что установлено во впуске (байпасный клапан) - хорошо бы провверить. Незатянутый хомутик может много крови попить в поисках.

1) "Сразу после прохождения нулевого ТО" - бензин в баке был тот же, что и до ТО? Или после ТО был заправлен бензин и началось? 2) Они масло точно заменили? На щупе масло свежее? Если масло прошло хотя бы 5000км - оно не будет никогда светлым на щупе, оно будет бурым или даже черным. Это важно понимать, просто чисто для себя - всегда нужно дЫлеров контролировать (уже сколько было нареканий, что берут денежку, а масло меняют только на бумаге = итог печален ибо двигатели нежные сейчас очень). 3) Лично видели корпус фильтра? Он точно снимался? (Это в общем относится ко второму вопросу, но тем не менее). 4) Рекомендация купить себе мини сканер типа ELM327 (vGate к примеру). Установить бесплатный софт CarScanner. Самому хоть что-то можно поймать будет, ибо есть ошибки, которые после определенного времени и/или кол-ва запусков двс уходят. 5) Сменить заправку и заливать 95+100 бензины в пропорции 70%/30%. Дарго это ДВС с работой по принципу миллера, но этот принцип работает только на низких оборотах. На высоких - двс переходит в классический режим отто. Таким образом вроде как пережёвывает он легко даже типа 92й без детонации, но на оборотах ему нужно более высокооктановое топливо. Все-таки сжатие в горшках конское, не стОит на бензине экономить. 6) Если бензин до и после смены масла был в баке один и тот же, но проблема пошла именно из-за масла/манипуляций горе-ОДшников = то крайне желательно еще раз заменить масло+фильтр. Да, это будет чуть затрата (масло+фильтр+работа). Но, затраты на время заездов / нервы / бензин и вероятность ухоркать двс (и поиметь потом проблем в теории) имхо выше. Кроме того, на Дарго фильтр масла сделан в виде картриджа, который вставляется в пластиковую колбу. А что если там криво вставили и закрутили неправильно? И фильтр внутри перекосило/перекрыло масляный канал к примеру? Этот вариант фактически фатален и может означать задиры внутри двс и как бы явно нужно претензию на замену двс в таком случае имхо. (Это, думается крайне маловероятный сценарий, но кто знает...). Поэтому нужно официально попросить, даже за свою денюжку, но обязательно с присутствием возле авто в процессе замены и видео/фото процесса слития масла и выкручивания фильтра.

А может сначала таки глянуть патрубок дросселя? Который часто трещит и лишний воздух засасывает с тихим свистом ;) А т.к. трещина после ДМРВ, то это неучтенный воздух и там детонация, да и много чего может быть еще. Сначала - диагностику. Панику отставить ;) Насколько знаю у нас турбины вообще очень безпроблемные, супермаловероятно что она это...

Иногда подергивать - в движении как понимаю? А как подергивать, когда? Такого конечно не догжно быть (( А что значит на больших оборотах? Прогревочные? Так прогревочные 1500 это ничего ненормального. Там в эбу много различных условий и прогревочные такие это нормальное явление. Или выслкие обороты при движении? И насколько большие?

"То, что лобовуха "потеет", при влаге за стеклом, уже заметил" - тут еще такая штука... летом при жаре вечером при включенном кондее тоже потеет... но СНАРУЖИ )))))) Т.е. климат в авто лупит холодный поток на низ стекла так, что снаружи влага конденсируется аж )))

Ну у нас увы, логика работы климата немного странная, эт верно подмечено. Однако все обычно лечится включением "авто". В таком случае кондей работает всегда, он лечит как минимум запотевания даже при теплом воздухе. Ну а "теплоту" опять же увы - приходится выставлять "наощупь".

Вышесказанное не дает полной информации увы. Как ездить, какой двигатель (2.0 или 1.5, 2wd/4wd?) , стиль тапка в пол или спокойно. Какая скорость, сколько светофоров, разгонов и пробок. Сколько прогревов. Какой бензин, сколько времени бензин в баке находится на стоянке (если газойль то он теряет октановое число через пару дней и получаем из 95го, к примеру 92й... ну и расход выще будет соответственно) Город - нет смысла измерять... пустое это. Слишком много факторов.От 11 до 25л может кушать. Если нужно понять в норме ли двс/система питания или нет зная расход - то заправляем до полного бака, едем по трассе 100-200-300км одним залпом и опять заправляем до полного (желательно на той же заправке). И высчитываем расход. У меня по городу может и 14 рисовать. А по трассе если 100км/ч круизить то 7.5-8 дает (без груза, летом, в одиночку, по полупустому платнику м4). При 120 - уже 9.0-9.5л. Режим всегда спорт. Бензин 95+. Ну и да, сбрасывать счетчик всегда! После каждой заправки ;) (иначе нет смысла недельные расходы считать, а нужно считать с момента сброса счетчика).

Такого типа. Я оч давно, лет 5 назад брал подобный. У них +/- у всех один функционал. На простые задачки чтения данных хватит точно. Выбираем с макс положительными отзывами как обычно...)) https://www.ozon.ru/category/vgate-icar-pro/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=ya.ru

Если это не заводской брак (а вполне может быть, как было на туарегах к примеру), то нужна схема циркуляции ож внутри блока. Пока явно нигде такой схемы на дарго не нашел... Есть только предположение, но без инфы эт только догадка...

Ну попасть на заправке на спортивное топливо - это шанс блохи попасть на Луну)) А Дарго, я б сказал единственное что там плюс это Миллер на низких оборотах. Но остальное сильно портит картину: OpenDeck и яйцеобразование на гильзах, сильно сложнее конструкция вообще и судя по всему - уже полное отсутствие запаса прочности, много нареканий на трещины в 3м горшке хотя я почему-то склонен считать что это из-за перегрева горшочка скоростью по трассе на тугом новом двс (еще и на жидких маслах вкупе). Так себе перспектива купить за 4ляма проблем на голову... ну ток если скучно разве ))) В общем наш двс ф7/х старше и солиднее выглядит )) ... Но с другой стороны, даже эти новые двс будут нормально ходить, если их использовать в как днюбят говорить "пенсионерском" режиме, т.е. как по строгим пдд в Китае и Корее: скорость 110 вообще как жесткий макс и нини больше. По крайней мере из опыта основная масса проблем это именно скорость против конструкции двигла. Запасов по прочности нет.