ert5df

Вот ветка интересная - и там в итоге действительно про две резинки-шайбы на хонде говорят... а у нас - одна. Если таки сайленты - то как вытаскивать вопрос хороший. Такую конструкцию не приходилось выдавливать (со скрытой обратной частью). Может реально только зубилом... Либо если высверлить внутреннюю часть и чуть-чуть выбить наружу кантик сайлента - то можно съемником для ступичных подшипников (который из двух половинок полукруглых) соорудить выпрессовывалку в теории. То только на месте, полет фантазии и наличия инструмента под рукой. Насколько я понял про замену с помощью молотка/зубила и нагрева - вот эта запись: https://www.drive2.ru/l/670338155668320685/?ysclid=m1i7pnu8j5779434863 "или у хонды верхняя и нижняя резника одинаковые, а на haval вверху резника, а внизу крышка без резинки?" - если смотреть на Хонду второго поколения CR-V 2003 - то там такая же конструкция кстати (если сравнивать ровнуо крепление редуктора)... А есть другой тип крепления редуктора у хонды 2001 г.в. - гнутое: https://www.drive2.ru/l/677926435167410468/ И вот там да - снизу и сверху два разных!!! комплекта шайбо-резинок... Кстати, нас код кронштейна редуктора судя по всему не "18121001420", а "2402100XKY88A" В общем, посидел и поискал... попытался просуммировать найденное (может кому интересно будет и для себя в закладки): ======================================================== Хонда первого поколения 2001 г.в. - гнутая опора. https://www.drive2.ru/l/677926435167410468/ Два сайлента 50711SH9020 - (бьется как VTR HO4601R / JIKIU MD28003) Четыре резиношайбы 5071SH9010 - (бьется аналог JIKIU MD28002) https://hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/19162/4 (подвеска -> B-20-20 REAR CROSS BEAM) Хонда второго поколения 2003г.в. - ровная опора. https://hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/19319/4 https://www.drive2.ru/l/670338155668320685/?ysclid=m1i7pnu8j5779434863 Два сайлента 50711S9A000 - новый сайлент (бьется как VTR HO4601R / JIKIU MD28003) Две резиношайбы 50713SH9010 только сверху - оинаковые со старой версией (бьется аналог JIKIU MD28002) Две металлические шайбы 50712SH9010 - нововведение (экономия???) Haval F7/x 4WD: https://hot-parts.ru/catalog/19194/656859/ Два сайлента (парт номер неизвестен!!!) - отдельно явно как орига вроде не продается (аналог бьется как Vtr HO4601R / JIKIU MD28003) Две резиношайбы 2402200XKZ17A - только сверху (бьется аналог JIKIU MD28002) Две металлические шайбы 2402300XKY88A - только орига ======================================================== В итоге - сайленты могут быть и целые. Если верхняя резиношайба просто от времени просела (там внизу на картинке я показал желтой стрелкой - это типа упорчики на VTR, на ориге - там вкруговую типа пористая или просто выпуклая резина для гашения пульсаций). Если та резиношайба просела - то будет болтанка! Как легкий вариант - просто докупить "JIKIU MD28002" и прямо снизу подоткнуть. Я б так сделал бы для начала. А если сайленты менять - то все равно две резиношайбы понадобятсяя в любом случае). Х.з. зачем они убрали нижние резиношайбы и заменили их на простошайбы (экономия блин?????). В общем - имхо резиношайбам с двух сторон быть! )))

Не, снизу не слелать н фига... Шайба нижняя же упирается в центральную ытулку сайлента... Так что только домратить редуктор, отпускать оба болта, приопускать рычаг смотреть сайленты если порваны - то их менять вместе с верхними резинками разом. А если сайленты целы - то менять только верхние резинки. Можно конечно и кусок толстой резины вырезать колечком и между шайбой и рычагом засунуть для убирания люфта и проверки теории стука. В общем, есть поле для фантазий. Прям заинтриговало так, что нв след неделе полезу у себя смотреть как и что там)))

Еще кстати вариант - что ухоркало не даже сам сайлент - а прокладку, которая сверху ставится! Либо бракованная... Номер 8 которая. Она как раз за вертикальный люфт отвечает... https://hot-parts.ru/catalog/19194/656859/ Парт-номер = 2402200XKZ17A Итого: или сам сайлент или вон та прокладка (или оба варианта). Прокладку оч возможно поменять можно и без снятия кочерги всей кстати... Кстати... а если такую же снизу просто подложить? Если там болт определенной длины и невозможно его закрутить далее НО при этом та верхняя резиновая прокладочка со временем просела (а она просядет 100%) - то подложив снизу под большую шайбу что-то (такую же) мы особо хуже не сделаем, но при этом: а) это просто и даже без ямы можно провернуть установку такой прокладочки б) сразу увидим отсутствие люфта в вертикальной плоскости и поймем ОНО или НЕ ОНО Как такая мысля??? Рабочая???

Неа, не будет в движении, потому что там хоть чуть-чуть, но еще резина есть нерассыпавшаяся. С карданами точно такая же ересь, приходилось много их тоже ремонтировать в своё время, оч много этого насмотрелся. Пример - сильный люфт карданной крестовины. Если крестовина там вообще не рассыпалась и не потеряла иголки - то в обычном равномерном движении стука не будет (сцепление в движении даже при переключениях гасит момент). Зато будет слышно при начале торможения после резкого разгона. И когда стоим и подтыкаем первую или реверс (особенно, если не дать сцепе полностью разомкнуть корзину). Когда на диагностике мы катали такие машинки с убитыми не только карданами, но и подвеской - то такие люфты сайлентов так же могли давать стуки (елси видели - сразу показывали клиенту, чтоб потом по кардану вопросов не возникало, и чтоб к подвесочникам ехал). Так что это обычная стандартная ситуация увы. Причем, в жару/на прогретой машине (когда температура под брюхом большая) - вот та резинка на сайленте будет оч мягкая и бухов будет еще больше.

Во, а вот да, это вариант. После смены тех сайлентов если не исчезнет "тук" ))) Но опять же - на видео владельца (https://disk.yandex.ru/i/X2MPXE6rXVeZjQ) уже совершенно ясно что стучит как минимум сайлент.

Как сказать, как сказать ;) Любой ой удар в трансмисси в - это нехорошо... А когда сайлент в разнос ушел - так он еще и по болту и по кузову и по корпусу моста (а значит и как минимум шрусам на полуосях) дает прикурить ударчиком. А т.к. удар в момент трогания/изменения направления движения - то эт точно не есть гут. Хорошо что у нас хоть кардан без крестовин ))) Крестовинам обычно после таких дел оч быстро хана приходит ))

Мы говорим не о бездорожье, где спорт действительно ни к чему. Я говорил об износе двс и вкладышей в частности, если ездить на сильно низких оборотах ;) А это уже зависит от износа/люфта в сайленте. Сначала будет чуть, потом постепенно сильнее и сильнее.

"Разница угловых скоростей валов муфты может возникать не только при пробуксовке передних колес на бездорожье, но и при движении по дуге, к примеру..." - это тоже неверно. У рабочих (управляющие не трогаем) фриционов три элемента: 1) Фрикционы, жестко сидящие на корпусе вращающейся колбы. Вращается кардан - вращается и этот пакет фрикциончиков. 2) Фрикционы, жестко связанные с выходным валом. 3) масло между ними. Когда мы разгоняемся - задок ВСЕГДА при любых обстоятельствах нас будет тормозить. Задние колеса хоть и привязаны псевдожестко к кузову, но задние колесики будут упираться за счет трения резины и таким образом фрикцион задний будет двигаться относительно фрикциона переднего на масле. Да, это минимальное трение, но оно будет. Чем интенсивнее разгон даже без электричества = тем сильнее отклонение фрикциона. И тут вступает момент "а сколько масла в муфте" и "насколько масло спеклось". То же самое - при торможении... задок всегда накатывается на передок. Именно поэтому на вывешенном авто задок вслед за передними колесами на таких муфтах потихоньку разгоняется даже на скоростях малых (когда не подается электричество еще на муфту и выключена система ESP). Ну а даже малейшее прижатие управляющего фрикциона - еще чуток передает усилие на рабочий...

"Момент на корму будет передаваться только при наличии разницы угловых скоростей ведущего и ведомого вала муфты, управляющего и главного кулачка. " - именно поэтому момент всегда с определенной силой будет передаваться на задок, за исключением равномерного движения (которое на обычной дороге в принципе недостижимо). Любое минималистическое поджатие = увеличение силы прижатия всей слойки хотим мы этого или нет. Даже если НЕТ напряжения - при разгоне/торможении ЕСТЬ передача момента назад. Просто ЭКО почти не дает резкого момента - поэтому там нечему ударяться ))) Просто придавливается без шума и пыли (стука). Кстати, даже на вывешенном авто быдыт колебания от этих люфот. Вперед включаем и поддаем газу - колеса тяжелые, и видно будет сразу тоже.

"И это не вкл. муфты" - неее, это как раз и есть электрический сигнал на поджатие фрикционов -> а оно ведет к подключению муфты/передаче момента в том или ином виде на заднюю ось ;) Появился ток определенного уровня -> срабатывает поджатие управляющих фрикционов с определенным усилием (из разных блоков управления) -> управляющий пакетик после даже легкого поджатия приводит к смещению серединного разрезного конусного подшипника -> это смещение приводит к пооджатию рабочего пакета фрикционов с определенным усилием -> получаем передачу момента на заднюю ось от кардана. А т.к. любое ускорение или торможение (накат это тоже торможение в плане осей относительно друг друга кстати) приводит к изменению угловых скоростей кардана и задней оси = получаем смещение управляющих фрикционов. Но именно с 20 км/ч до 80км/ч электрическим сигналом задок постоянно подтягивается по каким-то алгоритмам. Это видно как на графике, так и пятой точкой ощущается при разгонах/торможениях ;) Ясное дело, что процент пердачи будет совсем разный по ощущниям (если вообще заметный пятой точкой)... но подача тока это сжатие управляющега в той или иной силе. Хотя к ударам нынешней проблемы человека - да, отношения не имеет. НО, в любом случае вон те хлюпания на видео - это уже в ремонт на замену сайлентов без разговоров... Странно что тут мы дольше текст набираем, нежели там делать замену сайлентов ))) "Ставлю на беду" как говорится, что вон те хлупания это и есть удары, на которые идет жалоба владельца ;)

А режим нормал - это убийство кривошипа двигателя ;) Не использую и никому не рекомендую (из практики многолетней, ремонтов агрегатов). Дело в том что подача крутящего момента на низких оборотах = сильная нагрузка на шатунные вкладыши. Особенно если масла 30ки и ниже + если их меняют по сумасшедше-диким регламентам в 10.000км если по книжке (для структуры/дизайна наших китайских двс - это уже сильно послеизносный пробег. Оптимум это 5-6к и менять масло). Так от, если учитывать/знать/понимать/видеть последствия вышесказанного - то будет на нормал сильнее износ вкладышей колена = значит сильнее будет падение давления в системе (вкладыш болтается значит из-под него утекает драгоценное давление в картер, а плошадь вкладышей самая большая в системе для пропорции давления к слову) = т.е. итого быстрее кончина двигателя. Увы, реалии абсолютно каждого двс без исключения. На каких оборотах работает нормал? Он дает нагрузку на 1000-1500 внатяг постоянно и еще пытается 7ю передачу втыкать уже в городе при 70км/ч !!! Изуверство экологотеррористическое блин! Да экономия, но путем убиения кривошипа! А спорт хотя бы: а) держит обороты 1500-2000 примерно для спокойной езды + б) не включает 7ю передачу вплоть до скорости 130км/ч. Т.е. при спокойной езде спорт режим, как бы это странно не звучало, фактически сохраняет ДВС на более долгий срок жизни ;) На эко не пробовал вообще, там вроде как обороты как раз выше держит, но уж слишком овощ по отзывам... тоже крайность...

Именно так. Практика ремонтов еще в нулевых - показала статистику, что к примеру один и тот же двигатель у одного и того же владельца с одинаковым стилем езды и одинаковом пробеге до ремонта в примерно 300к км = получает разный износ, который больше у 5w-30, нежели 5w-40. Т.е. итог это бОльшая итоговая затрата средств на ремонт у владельца. На нынешних двс часто либо нет ремонтного размера, либо он один... И получаем ситуацию, что если следовать эконормам - то двс будет идти в утиль и ремонту не подлежать (либо использовать чуть более вязкое масло - и получить хорошие шансы прилично продлить жизнь двс и следовательно сэкономить на покупке нового агрегата).

Ну и по поводу включения муфты, если интересно. Когда сцепление с дорогой нормальное - муфта на режиме спорт суля по графикам - включается только после 20км/ч.

Это как с карданом - если крестовина разбита, то бухать она будет только при изменении направлении движения, но только если усилие достаточное. Мягко сцепой трогаться если - то даже разбитая крестовинка будет себя нормально вести без бухов ;)

Даже без муфты - удар и будет. Любое изменение вперед назад с достаточной силой - и будет бух в металл кузова от металла перекладины. Но если оч мягко - то резинок еще хватает и потому не слышно ;) Менять однозначно и потом сравнивать. Так ездить разбивать далее посадочные плоскости не есть гут в любом случае...

Неее, не мост разбирать...))) То видео по ссылке от человека уже просматривали? Вот это: https://disk.yandex.ru/i/X2MPXE6rXVeZjQ Там явно видно, что свйлентам тупо хана. И именно они на 99.999% и дают проблему. Как минимум это не правильное поведение подвески редуктора и подлежит исправлению, верно же ? ;)

В сервис мануале этот момент по подвесному креплению даже не указывается... Елинственное что нашел в прицепе. Плюс на рисунке момент затяжки болтов. Выглядит не сложно. Но - там вроде два болта вставляются сверху... их скорее всего там не выкрутить на месте, поэтому думается с рамкой снимать нужно. Но то уже мелочь ;)

Насколько помню и вижу по фото - сайленты запрессованы в алюминиевую палку. Мост снимать не нужно, только подпереть снизу потребуется. Потом откручиваются эти болты + болты на корпусе редуктора (или где они там держатся) и снимается эта кочерга. Ну а далее либо заменить всю, либо перепрессовать сайленты. Вроде ничего сложного. По хонде crvможно глянуть, там эта же конструкция, только кочерга не алюминий, а металл.

Эт не люфт, это охренетельная болтанка ;) Не должны механизмы так болтаться. Сайлент на то и сайлент ( от англ silent = тихий), чтоб гасить импульсы. А тут представим, что авто с 400Нм силой давит на эту резинку и потом резко отпускает и еще давит и еще отпускает - естественно что удары такой массы сзади будут ;) Кстати, а может просто болт отпустился? Вообще это норм или нет легко... Подложить под ту шайбу временно кусок резин - и сразу станет ясно кто есть ху ;)

Не эти случаем? Там за соленоиды как раз что-то было... https://www.drive2.ru/l/684762098957291121/

Ну вот если такой как там стук - то это что-то связанное с креплением заднего моста. Может где-то что-то открутилось. Еще момент, что несколько человек уже как-то жаловались на то, что на сайлентблоках крепления заднего моста нехватало шайб (т.е. типа сайлент установлен, но без шайбы и он как раз люфтит...). Это немешало бы проверить. Либо две шайбы с каждой стороны ставить как на хондах... Вот видео, на котором, как я понимаю, автор у ОД получил ответ "да там всё так и должно, всё зачипысь!", а по факту сайлент вдрызг конченный либо незатянуто нифига, либо болт/сайлент по диаметру внутреннему вообще не тот! https://www.drive2.ru/l/684678536073591022/?ysclid=m1dut9vxcy541522077 Далее, посмотри тему, я там уже схему монтажа и свое фото выкладывал, когда в марте осмотр полугодовой делал. В ветке указывается, что может не хватать шайб и болтанка идет, или может просто незатянуто... А вот тут - по хонде, с подобным (только железным, а не алюминиевым) креплением редуктора и с теми же сайлентами + в середине там схема как шайбы должны быть визуально/ориентировочно видны невооруженным глазом... https://www.drive2.ru/l/670338155668320685/?ysclid=m1dvfs5iet325172912

Пожалуйста удалите из этого чата и добавьте в правильный чат по коробкам. Не перемешивайте тематику, не нужно бардак разводить;)

Приветствую. Год искал скрип на малой скорости слева от уха водителя. Скрип типа звенящего троссика. Очень легкий. Присутствовал только на малых скоростях и когда заднее левое колесо попадало например в трещину на асфальте (именно заднее, потому как переднее этот звук не провоцировало). Т.е. слабый геометрический импульс/сдвиг по кузову давал этот дребезг.. Разбирал дверь, сделал виборшумку заодно, и STP бипласт армор (поролон с памятью) под дверную карту. Закрепил все болтаюшиеся пистоны/троссики (а их там было немало), маделином (антискрип) по контуру конверта сделал. Не помогло ни капли! Чуть помогало, если при таком дребезге в движении в левом нижнем уголке стекла потянуть чуть конверт на себя... Раздражало жуть как! Всякие силиконы не помогают вааще. Троссик замка и тягу тоже пробовал - не оно. Разобрал и виброзашумил еще и центральную междверную консоль/арку. Шум прям классно уменьшило слева, но дзынькатение ни на грамм не ушло блин... Также замечено, что после мойки - появляется сразу. Если же долго не мыть - исчезает... т.е. что-то снаружи (или внутри куда вода достает). В итоге - дзырынчала накладка водительской двери, которая выше ручки, глянцевая такая, вертикальная! Она у нас приклеена на двусторонний скотч с завода (внутри вроде пара направляющих для центрации только, остальное на скотче сидит). Она как бы одноразовая в теории. Но как только запихнул под неё кусочек от влажной салфетки (т.е. создал небольшое напряжение пластика/геометрии) - дзынк-дзыньк улетучился! ))) Уффффф.....как хорошо без этого звука ))) (запихнул глубже тот же кусок белый... Не видно и пофиг на него, если не будет появляться вновь). Может кому поможет/пригодится...

А лучше купите электронный датчик давления и смотрите по падению давления масла на хх. Потому как все эти рассчитывалки по часам этто гадание на картах ;) Если масло попалось не очень хорошего качества то все моточасы можно в мусорку выкидывать... А давление скажет всегда честно "хозяина, тама эта, читота малафата!" Что-то типа такого: https://www.ozon.ru/product/avtomobilnyy-tsifrovoy-zhk-metr-datchik-davleniya-masla-temperatury-vody-universalnyy-pribor-9-36-v-1629404823/?asb=FlAxAYoDInoQy2ZopZZUnY6%2BLqUuOp%2FkaxV1uZGWue8%3D&asb2=usT55m_xEl9O4n7MUrp7iPVjNmx-S0dzwUP9_KRv7-338GI81CbO5wkzHwI1ujxIoC5hHeJYaUHUtg75rB6cJw&avtc=1&avte=2&avts=1726816255&keywords=индикатор+давления+масла+цифровой