ert5df

И вот очень развернуто + где что находится / искать на джолике: https://youtu.be/CYlS_F1Tp0A НО!!! Нужно найти доки по правильной процедуре замены. А то там автор говорит, что доливать на заведенном авто при 50-60 градусов.... Первый раз такое слышу... (А вот на Драйве там чувак более правильно пишет имхо... заливает чуть больше масла с запасом - потом заводит и смотрит температуру - а потом открывает пробку уровня и сливает лишнее уже при 40град.)

Увы, у меня 2.0 двигатель, поэтому практических знаний с 1.5 нет. Но так да, не видно щупа. Он обычно явно торчит чуть левее блока управления коробки, т.е. между ркпп и блоком цилиндров, там его перепутать / не увидеть сложно. Явно тут ничего и не видно. Так что на 99% безщуповой "набор" на данной ркпп. Думается, что коробка точно такая же, как на Джолике - тогда и "мануал" вот: https://www.drive2.ru/l/679911328533462725/?ysclid=lzsq87sa90860546598

Там может вообще завернуло прокладку, если закручивали без смазки самой резиночки. Такое часто бывает. Кроме того, если есть смартфон с 4к записью - им хорошо бы попробовать сделать видео, нет ли случаем трещинки где корпусе колбы. Всяко бывает, мож тоже кто с завода клешнёй с нахрапом перетянул и вот оно начинает вылазить. Но вообще, если сопливтт и есть гарантия - то можно дилера носом ткнуть и пусть меняют/дотягивают... Хороший вариант за бесплатно заменить масло и фильтр ;)

Вот тут да, пластиковая колба, не будет там такой затяжки в 4кг (40Нм). Скорее 20Нм макс... Свечи зажигания закручиваются в остывшую головку (именно ОСТЫВШУЮ!, на горячую никогда не затягиваются) с усилием 21Нм. Так там металл в металл. А тут колба по виду из достаточно хрупкого пластика, похожего на карболит...нежное создание)))

Нет проблем. Кстати, корпус фильтра я не менял (хоть и купил на всякий пожарны). Он с зеленым заводским маркером затяжки - и чтоб дилер мозги не делал, я корпус оставил. Ну и к тому же зеленый маркер - эт и есть заводской уровень затяжки. Резинка-прокладка там была в идеале на корпусе, течей уже 7тыс км как не наблюдается. Главное аккуратно и без фанатизма ставить фильтр и корпус на место, предварительно прокладку корпуса само-собой смазать чуть маслицем ;)

Я менял без адаптаций, просто для уверенности, что там с завода не залили "притирочную" чачу. К дилерам доверия нет, это, наверное, все знают. Первое время коробас явно подпинывался (ибо я заменил на равенол, чуть с бОльшей вязкостью... но за 1000км постопенно пиночки и непонятки ушли. Стало как обычно. В остальном, если нет щупа - то можно масло в теплое место поставить, добиться примерно температуры в 20-40 градусов и заливать до появления через отверстие. Если со щупом - там можно потом долить/слить по температуре масла из данных obd/CarScanner. Разница между 21 и 38 градусов у меня дала по щупу 3-4 деления если точно помню. Перелив масла это тоже плохо, ибо коробка не может адаптироваться. У меня такая была ситуация. При 40 град было 8.7 залито, дилер как всегда "да пайдеееет, все норм и так!". А коробка неадекватной была дико. Слил лишек, довел до 8.0 - через 500-800 км коробасик стал адекватным. Ходят слухи, что при каждом ТО дилер адаптацию сбрасывает. Ну как минимум я чувствую разницу после ТО в поведении робота в том числе, но не большую (сильно мЕньшую, когда первый раз просил адаптацию сбросить, там прям явно заметно было что коробка как нулячая, не понимает еще как себя с хозяиной вести)... Но даже если не делает этого дилер каждый раз - то уде по своему личному опыту рабочая адаптация идет примерно до 1000км. А компьютером у дилера сбросят вообще всё и ещё не известно сто лучше...

1) 7.1-8.5 = это для 2л двс, измеряется на заведенном двс с температурой масла 20...40 градусов. На заведенной машине - потому что щуп доступен без разборки воздуховодов под капотом, руками подлезть без проблем. 2) 9.8-11 это для 1.5л со щупом. На выключенном двс и при той же температуре, если в версии коробки есть щуп разумеется. Выключенный двс - потому что на заведенном двс до щупа не добраться, нужно снимать патрубки (а тогда заводить нельзя). 3) Если коробка на 1.5л без щупа вообще - то уровень это специальное заливное отверстие, открутив которое мы получаем "выливающийся точный уровень" безо всяких щупов. Т.е. заливаем сверху масло пока не потечёт из этого проверочного отверстия. Оч простой способ, дедовский, всегда точный, но по отзывам - добраться до этого отверстия не очень легко... В общем в сумме так...

Массы нужно бы проверить, столько разных систем, прям нехорошо ...

Только что выложил - скоро опубликуется/станет доступной...

Эх, все приходится показывать...))) Не поленился, прям сейчас вышел и за несколько секунд снял процесс на видео... Сделаю на драйве мини инструкцию, а то блин в лом каждый раз рассказывать ;) https://rutube.ru/video/ee25b9aae235ee61f38a480b1a2269c2/?r=plwd

Вот в том то и дело - не выходят верхние плавно вообще. Если только пальцы как руки по толщине, что 100кг сжать могут))) И сверху бардачок вообще нигде никак не держится. Если вытащить с нижних пазов - то корпус бардачка ролучает дополнительные степени свободы и далее просто вытаскивается без попыток нажать на эти прорези-ушки ;)

Нифига, те видео - незнание конструкции ))) Вот как оно снимается буз выгибаний/мучений/отверток и прочего садомазо ;)

Вот именно, не легко даже летом. А когда понял (и потом увидел) что снизу при открытом бардачке просто вверх тянем и он выскакивает из пазов - далее все снимается за 2 секунды буквально. Сам в шоке))

Неее, панель если эт отдельное "удовольствие" )) Кстати, чтоб бардачок снять нужно после освобождения клипсы для микролифта - просто открытый бардачок потянуть с нижней части вверх (можно легкими ударчиками рукой снизу, подтолкнуть так сказать). Видел сам как од так делал. И сам потом тоже также снимал. Снизу бардачок лежит на разрезных полукруглых защипах. Они же являются "навесами" на которых бардачок двигается вверх-вниз.

"Ну и естественно ГЛОНАСС уже давно бы зарядился если бы он например не мог зарядиться от старого аккумулятора" - неверно, если Ni-MH аккум потерял ёмкость от старости = то он никогда не зарядится и всегда будет заряжаться, но так и не сможет зарядиться на полную (до замены самого пальчикового Ni-MH аккума в блочке). Блок Глонасса снимается очень легко кстати. Снимается бардачок - и над ним висит сам блок Эра, вроде на двух болтиках если помню правильно. Так что всю панель сдергивать не нужно это точно (но это так, к слову) ;)

Там стоит старый пальчиковый никель-металлгибридный аккум, судя по всему одиночный и на 4,8В (https://neovolt.ru/akkumulyatory-dlya-era-glonass/akkumulyator-neovolt-dlya-geely-era-glonass.html?ysclid=lzhdovsibk184178242). При старении и сильном разряде - он будет заряжаться все дольше и дольше. В конце-концов он будет садить батарею так сильно, что она будет разряжаться постоянно в простое (потому что зарядка на старый аккум будет идти постоянно с автомобильного АКБ), но всё равно никогда уже не зарядится в полную еёмкость. И данный тип аккума нельзя сравнивать с Литий-Ионными, которые в региках/телефонах установлены. Если б такие были и в Глонасс - то и проблем у народа массовых с разрядами АКБ было бы на порядки меньше ;) Вот интересное видео, тоже Ni-MH аккум меняют с объяснением: По-хорошему, чтоб АКБ автомобиля не посадить - нужно этот аккум Эры принудительно раз в 3 года менять, ибо он дешевле, нежели авто АКБ свинцовые + тот гемор, который потенциально может дать такая маленькая хрень. Если авто не на гарантии и уже более 3х лет там никого не было б - я бы лично увидев те коды ошибок (что показывал скрином) заказал бы аккум и поменял бы его + проехал бы 500-1000км по трассе для его полной зарядки и сбросил коды ошибок. Даже как для профилактики. Большая вероятность что и к дилеру не нужно будет катать и платить за диагностику/ремонт. Кстати, интересно, а дилер меняет аккум в блоке, или скажет весь блок менять... хороший вопрос кстати, и хорошая цена будет и за диагностику и за весь блок если... Может быт так, что покатушка к дилеру будет стОить потенциально оч дорого ;) В любом случае, если возможно - плиз держите в курсе событий, интересная проблемка, интересно и неисправность/решение узнать...

Ээээ неее! Глонасс если УЖЕ заряженный аккум поставить - то проблем нет. А если сам аккум глонасса уже стар или был разряжен - нужно именно на включенном двигателе минимум часов 10+ тарахтеть заряжать. Попадался пост на драйве, чел на ВАГе заменил аккум и ошибки не стирались. Оставил дизелек свой потарахтеть на ночь - и тошько тогда ушла проблема после стирания кодов. "А глонасовскому достаточно час, что бы полностью зарядиться." - откуда известно что всего час нужен? Аж интересно стало что ж за теслазарядка/теслааккум что он так быстро полностью заряжается))) Тем более аккум, которому там 2-3 года...

Велкам. Кстати судя по "До этого дох аккум, выкидывало ошибку полного привода, ну после замены аккума все нормально стало..." - аккум был дохлый, и очень вероятно что аккум блочка Глонасса тоже недозаряжался/полностью разрядился. Можно как вариант покататься 500-1000км по трассе, чтоб азрядка прошла полная по системе Глонасса. ну либо потенциально приготовиться к замене аккума типа такого насколько я "понимэ" (https://neovolt.ru/akkumulyatory-dlya-era-glonass/akkumulyator-neovolt-dlya-geely-era-glonass.html?ysclid=lzhdovsibk184178242)

Нене, там внутри маленький аккум есть у всех. В теории может быть это код B1B0A00 (потому как думается что программа OBD на смартфоне просто не имеет детального кода для Haval). В любом случае, коды другие в системе вообще не содержат B1B***. Так что как говаривали в мультике "Ставлю на (яхту) Беду". Может где-то контакта в фишке нет, может вода попала, может хреново вставили. В ту сторону имхо копать нужно.

Какого года авто и когда модуль Глонасс был установлен? Может просто там сдох аккум внутри?

А не модуль Глонасса ли это?? Вот коды системы экстренного вывода... других кодов с В1Вхх я не нашел нигде: Кстати, B1B**** может просто не считываться OBD адаптером дешевым (в теории). Может какой-нить Лаунч имеет внутри полную БД по именно китайским модулям... Но это так, мысли вслух ))

https://dot.report/dtc/B1B60 "DTC B1B60, sometimes indicated as B1B6000 is an OBD diagnostic trouble code indicating a manufacturer-specific fault with the vehicle body." Сомниельно то эту ошибку можно без дилерской базы данных как-то интерпретировать увы... А что за адаптер OBD? Помню еще с VAGов - похожая ошибка валилась на ноуте при попытке считать коды через неподдерживаемый шнурок / или шнурок без драйвера. Может что-то с самим адаптером?

Ну эт вы как юзер обычный говорите, обычно так заявляют почти все, пока не столкнутся лбом с проблемой лично... И вот после уже истина глюков электроники начинает доходить... но уже поздно ;) Как раз горе электрики - пофигисты, они не будут лезть в сложные дебри электроники и таких слов от них никогда не услышать ;)

А причину не раскрывают? Из-за чего мотор ралетелся то?

УУУ, хорошие электрики знают столько инфы, что всё не рассказать/не запомнить/дилерам и обывателю и не снилось ;) Притом, что отказ датчиков ABS/ESP как раз привел авто в ремонт кузовной после встречи с кюветом (внезапным), а потом и к электрикам (чтоб удалить последствия " полного доверия" электринике ;) Самое главное - никогда не доверять электронике на все 100%. В самой ответственный момент она подведет так, что тошно потом будет (это каждый хороший и электрик, и айтишник скажет) P.S.: Alex001 не даст соврать -он прочувствовал на себе это доверие фразой "Меня один раз выкинула на встречную - обошлось" За 25 лет ничего не помменялось...