ert5df

Так, а если бегающая тогда на катушки не оч смахивает (либо они все разом подсели от старых свечей например, что сомнительно). Эндоскопия увы не покажет эллипсов, но показать может что там внутри цилиндров визуально по состоянию нагара, оценить общее здоровье так сказать. Хон можно проверить (что в нашем случае не очень интересно). Я себе вот точно такой же брал, как по ссылке выше от mvg1956. Тем более что он уже 5000р стоит, приемлемо. А вот если засраты форсунки, например если бенз попался разок гадский - то это нужно по-хорошему сдёргивать и чистить ультразвуком. Ну либо более легким методом добавления присадки в бак (кстати, тоже помогает, но нужно понимать риск, что присадка в баке начнет отмывать всякую гадость и забьет фильтр топливный, поэтому как минимум один фильтр нужно держать в запасе/либо запланировать замену через какое-то время после выжигания присадки из бака). Поэтому если говорить не о присадках в масло, а для очистки топлива - вот это может дать какой-то результат (если проблема в подзабитых форсунках), А по поводу эндоскопии катализатора - это к вопросу а не забит ли он/не оплавлен ли. Попадались темы, что при забитом/оплавленном катализаторе противодавление давать может как раз хаотические проблемы со сгоранием смеси... Так что проверка воочию не помешает это точно.

А фотографию в студию можно, заинтриговало прям )))

Возможно установлена вдавливаемая клипса. Она открывается продавливанием центральной части вовнутрь слегка. Недавно уже кто-то на драйве тоже с таким вопросом разбирался. Есть кото внешнисти клипсы?

А эндоскопом внутри цилиндров не смотрели еще? Плюс состояние катализатора со стороны выхлопного уоллектора... И ошибка в одном горшке или хаотическая на разных?

Та ерунда, опытом делиться важно и нужно (имхо). Ну и проблемки искать от простого к сложному (хотя если денег валом, почему б и не от обратного... если дергается - можно поставить супер бумбокс-музон и подозреваю что дергания перестанут быть слышны ))))) Кстати, еще вариант можно попытаться поймать пропуски зажигания в теории (если таковые имеются), одиночные которые. В CarScanner в датчиках есть такие счетчики, называются "Misfire count #1... count #2...#3...#4". Одиночные пропуски обычно не фиксируются как ошибка и стираются из памяти через некоторое время. Поэтому в любом случае можно попытаться поймать такие счетчики, может как минимум быдет видно какой цилиндр дает проблемку (к примеру, чтоб не покупать комплект катушек, а взять одну оригу новую).

Кстати, может кто сталкивался (или мне показалось)... Последний раз когда по трассе замерял (для теста) средний расход в "идеализированном" виде при 100км/ч - у меня средняя скорость по бортовому показывало по трассе 88 км/ч с примерно 40км пробега. Потом зарулил на Лукойл на трассе, и пока через него потихоньку проехал на место парковки/отдыха (чуть была толкучка на заправку, но без движения, пару раз на пару минут) - средний скинуло сразу до 80км/ч... Такое ощущение что у нас расход средний по бортовику это не обычный учет среднго пройденного пути и скорости, а еще с учетом времени и моточасов... Если так - то на такой расход нет смысла вообще смотреть, ибо он всегда будет неверные данные показывать с учетом стояния на холостых и движения на очень малой скорости/по пробкам/выруливаниям.

Эт точно... Если 100км делать только разгон-стоп не более чем до 30км/ч = получим небось расход близкий к 100литров )))

Не нужно бороться с тем, что соответствует нормальным значениям ;) Пихать в разгон с нуля почти две тонны 4х4 - а сколько расход то должен быть? Литр?))) Скорее всего будет и 30 и 40 и может все 50 литров... Ведь почти 2 тонны на полном приводе с 19ми катками (сопротивляющимися качению) - нужна энергия. Чипом??? Чип не делается в обычности для экономии топлива ;) Чип прежде всего это оптимизация или увеличение мощности (часто бездумное, если сильно увеличивать табун под капотом без переборки двс и изменения его конструкции. Малое увеличение мощи не берем в рассчет). Это все не имеет смысла, на эти циферки смотреть. На bmw e46 с двиглом 2.5литра и 6 горшков - показывало на табло расход равный 38.8 (или 39,9, не помню уже... просто больше не могло показать наверное...). А средний по городу макс 13, куда еще жкономнее для 20летней машинки)) Так что смотрим средний полный-до-прлного и не паримся/не морочим голову народу, и самое главное себе)) Да и вообще, пытаться экономить/жадничать/скупиться на бензин, приобретая такой тяжелый кроссовер - верх неприличия, извиняюсь, не хочу никого обидеть, сорри. Для экономии не покупают кроссовера, особенно дешевого ;) Вес всегда нужно будет пихать, пока существует трение. И расплата за вес - расход на разгоны. Такова "жызнь"... С другой стороны можно экспериментировать с покрытием кузова плазмой для снижения трения - и тогда результат экономии, думаю, можно будет улучшить (ток хз сколько плазма выльется в цене если вааще возможно на практике...) ;)

Тут вот как раз катушки напрашиваются. В них также как и везде присутствут LC-фильтры, которые со временем теряют свои параметры. Как на компьютерных блоках питания кстати. Всё работает, но фильтры/кондёрчики начинают свистеть и видны разбеги по напряжению (а не точные фиксированные значения). А теперь смотрим, что на определенной скорости катуха работает бОльшую часть времени (скорость круизная как раз 120). В этом диапазоне катуха работает и постепенно у неё уплывают точностные характеристики подачи искры / мощности искры. Как раз и будет при этой скорости/фронте подачи топлива/искры - и наша "любимая" дёрготня. В городе совсем другие режими работы, и искра другая. Поэтому всегда любой электрик хороший дерготню похожую начинает искать как цепочку замены "свечи -> катушки -> датчики, ДПКВ/ДПРВ например -> датчик ДМРВ". Вот эти "друзья" первые на проверку/диагностику/замену. Причем ДМРВ вообще сомнительно, они обычно начинают когда могзи парить - дают сильно повышенный расход, этот датчик сильно "медлительный", но тоже бывало давал интересности )) Кстати, где-то тут на форуме уже кто-то тоже долго искал, и наконец решился по рекомендации на замену катух. Результат не заставил себя ждать, дерготня ушла! ;)

1) Присадки не помогут это на все 100% Никакие присадки никогда на такие симптомы не дадут эффекта вообще. Да и в целом из практики ремонтов и проб этих присадок только одна присадка снижала трение в 3 раза (не буду рекламировать, но из ~20ти тестовых только на двух показало сильно хорошее снижение трения, на одной в 2 раза, на другой 3-3,5). Поэтому в основе своей присадки=припарки. 2) Дергания как раз на нагрузках (а скорость - это нагрузка) причем на как раз пограничных (скорость это сопротивление ветра, и это как раз есть нагрузка, и она как раз пограничная в катухах... мало того, эта скорость основная и на этой скорости катухи в основе работают, а это далее значит что именно в таком режиме они могут начать неправильно выдавать искру) - первым делом всегда смотрят свечи и катушки. Если свечи несколько раз менялись - катушки следующие. Но, хозяин-барин... так можно кучу бабла влить в поиск дерганий, и коробку разобрать, и муфты, и еще много чего... А катушки вот они, сверху на 4х болтиках... ;) И на 90% они виновники подачи неправильной искры/мощности/времени подачи искры. Кроме того, как я недавно видел в отзывах инжекторщиков/чиповальщиков - сейчас катушки хилые очень по схемотехнике, сильно экономят на компонентах, и пробитая катушка тянет в мир иной ЭБУ... Что дшевле - решает каждый сам ;) Хотя, с другой стороны, поиск проблемы на пару лет растянутый, куча затраченного времени и пара сотен тыщ денюжки - почему и нет, деньги работают ))) А если проблема в катухах как часто бывает именно с дерганиями - то это будут денюжки кровные на ветер ;) Но почему нет )))

Само собой, свой мини-радиатор/теплообменник, куда сам фильтр вкручивается. Причем там в коробасе несколько датчиков температуры... Масла в коробке, самого сцепления и масла в области сцепления. Масло в самой коробке чуть ниже по температуре, нежели масло в клатче (сцеплении), что логично. В самую жарищу в пробках более чем 77 градусов температура масла в сцепе не поднималась (в коробке в этот момент было на 3-7 градусов ниже).

Первый тест сегодня, +36 градусов, пробег трассовый общей протяженностю примерно 80км (отрезок 15:18-16:10), скорость 100км/ч на участке М4, режим СПОРТ. Сетка (мини-рабица сечением примерно 10мм) установлена с покупки у дилера. Первое фото - просто температура (днем было +37). Второе фото - логи с CarScanner. (TCM = Transmission Control Module) - температура масла в коробке. Увы температура масла в головке блока цилиндров данные не показывает, скорее всего просто нет такого датчика на 2.0L двигателе... Следующие замеры выложу как только установлю сетку-москитку (на той же трассе, и постараюсь при той же температуре). Продолжение следует...

Febi упаковщики, масла не делают. И часто лежат у них в коробках оригинальные части со спиленныой эмблемой. У swag такая же история. А вот чьё там масло налито в баночку - это действительно интересно)) Но главное чтоб работало нормально!

Замечал в жару, что на обычном газпромовском 95м и на полностью прогретом двигателе на низкой скорости и подаче газа дросселем - слышна короткая детонация. Причем её нет, если бензин залит только-только с заправки. Машина постоит 3-4 дня и тот же бензин уже начинает давать детонацию. Налицо газойль, испаряющийся в баке и дающий из 95го какой-нить 93й (а то и ниже). С Gdrive получше, но тоже было слышно (у меня оч острый слух, все сверчки и уж детонирующие звуки слышу прекрасно). Если пополам 95gdrive+100 = то детонации нет совсем даже после недели простоя. Потом перешел на Лукойл 95экто (который подороже, типа gdrive у Газпромнефти) и более детонации не слышал, уже почти год как... Так что возможно поведение коробки / дергания иногда в общем с коробкой не связаны, а связаны с постоянными попытками адаптации к изменяющимся бензинам (если сегодня 95й в баке, а через 3 дня он же уже стал 92й - вот адаптация и сходит с ума пытаясь бесконечно серьезно подстраиваться под реалии на лету). А мы это видим и "очучаем" пятой точкой.

10.5 это же на работающем двс проверялось, верно? Для нашего 2.0Lпроверяется только на работающем двигателе и при температуре масла в коробасике от 20 до 40 градусов.

Ну верно, именно так и есть на практике. На старых авто помощнее в плане защиты ключей было видимо, подубовее, вот не помню чтоб на хоть одной bmw времени е46 к примеру от помершей катухи эбу умирали... Не видел такого. А нынче дешевле-мам-хэв как производитель делает и имеем то, что имеем. Поэтому верно, аккуратнее нужно со свечками)))

Эт точно, но еще как говорит Мегавольт, практика показывает, что кроме катушек сейчас частенько вылетают еще и ключи в эбу (которые следующие по схеме). Экономия на защите в эбу от производителя - приводит к выжиганию блока эбу... И это уже не то же самое по цене, что свечку/катушку заменить )))

Автор обычный человек, не связанный с ремонтами двигателей, это простительно если человек просто неправильно выбрал слово ))) Но если кто сталкивался по опыту/профессии с этим - всегда поправят, что ГБЦ и БЦ не одно и то же. Вообще, с 98 года помню всего несколько случаев, у кого отлетали куски от именно гбц. Когда вандалы затягивали болты головочные с 3хметровым воротком и кусок площадки под болт отлетел (а у владельца потом прокладку пробило под незатянутым болтом, что логично), еще один это когда на тюнингованной девятине оторвало клапан на высоких оборотах и размолотило двигатель вообще, и кусок клапана пробил рядом с седлом кусок головки, но этот кусок выше поршня/места отрыва шатуна и дырки от руки дружбы, поэтому куски от гбц были найдены в выхлопе и коллекторе. Еще один случай когда неумехи при замене седла клапана прослабили натяг (лучше делать на седле проточку с завальцовкой при замене для надёги, но это ж думать нужно и знать/уметь), потом седло со временем выскочило на трассе летом и кусочек оторвало от гбц также (но опять же было найдено в цилиндре, блок не пострадал особо кроме гильзы чуток). Ну еще может быть разлетание крышки со стороны цепи грм, если цепь отрывается... но крышка это ж не гбц. Мехудар в гбц всегда прямой, а гбц очень толстая и вязкая. А вот блок алюминиевый очень тонкий и удар оторванных деталей в него идет под углом - потому куски и не гбц, а блока или крышки передней, ну картера могут быть еще. Гбц сверхредкость чтоб от неё кусок оторвало ;)

Причем тут гбц???))) Ребят, что все в головку блока вцепились то? Головка никогда не вылетает кусками ;) Разлетается кусками блок цилиндров, а не головка блока. И куски могут лететь только от стенок блока или его картера от удара оторванного шатуна (если нет прямого попадания чего-либо с дороги, разумеется). Свернутое же масло (если это была первопричина) означает сильнейшее трение внутри, клин колена/поршня/чего угодно в кривошипе, обрыв шатуна и выход его куска наружу. Иногда вылазит сбоку ниже гильзы (к вопросу почему охлаждайка может быть в норме), иногда прям через гильзу, иногда еще и в картер ударом вылазит (даже если обрубок шатуна не достал, так он к примеру упирается в корпус маслонасоса и уже маслонасос торчит через отверстие в алюкартере. Кстати, если железный поддон, тот просто меняет форму...пучит его :) )... Там уже как придется.... И эт уже не особо то и важно, ибо весь агрегат под замену увы((( Это на старый чугунный ваз, блок которого можно было заварить и перегильзовать иногда (и ездило еще оч много сотне тыщ). Нынешние агрегаты неспособны пережить такую ситуацию. А вот реально что случилось - давайте подождем автора, оч хотельсь бы узнать первопричину трагической даргоситуации, но гадать на гуще что реально случилось - какой смысл...

Блин, не вижу)) цитату плиз в студию если можно))

Из всех утюгов кричат что пластинчатые цепи морзе это супер пупер))) А все более-менее опытные ремонтники всегда знают, что втулочно-роликовая цепь лучше ходит и меньше дает износ мотора )) А под крышку нужно обязательно уже залезть кстати, эт верно! Мотор без гидрокомпенсаторов, проверка зазоров обязательна к 100к км! Ну а там сам бог велел эндоскопом и пальпацией глянуть что с грм частью.

А нде указано, что на зимней то же самое? Не нашел выше в сообщениях... На хантере проверяется кстати и геометрия диска сразу. Если в них причина - то спору нет, под замену разумеется.

На 143сильном стоит роликовая цепь грм. Она при хороших маслах и 300к легко прохаживает, так что в сервисе верно говорят. Далее, увы нет на форуме телепатов, без примера звука никоим образом не понять о чем речь. Если б хотя бы видео пример звука был... ;) Звуки бывают разные и там кроме цепи есть еще и ремешки навесного, и натяжитель ремней, и компрессор кондея и еще может чего. По-уму - нужно бы со стетоскопом слушать откуда звук идет. Тогда будет более понятно. Опять же - звук на прогреве или на ходу, в движении? На перегазовках уходит/изменяется? Есть ли постоянно/каждое утро или иногда? Владная погода изменяет тон звука или нет? Есть ли звук сразу после замены масла (первые 500-1000км)?

Может да, а может и нет. Подождать автора нужно. Каких только ситуаций не бывает в практике...

На дороге уход аантифриза из системы, а еще если на скорости - будет незаметен, и тем более если человек не видел ничего такого в жизни, не имел опыта если. ГБЦ - это Головка Блока Цилиндров, при гидроударе от неё куски не летят никогда ;) Рука дружбы выходит сквозь блок, и куски летят всегда от блока цилиндров. Иногда приезжали уже на оборваном шатуне и видно было вращение колена с болтыхающимся шатуном там... и смех и грех как грится. Если шатун оборвало, к примеру, ниже юбки гильзы - то он выходит ниже "ватерлинии" и с рубашкой охлаждения это может и не быть связано. Тут все сильно ситуативно. У меня вначале нулевых еще на ваз2103 при разгоне вылетела пробка-заглушка из корпуса блока - если б я не был связан с ремонтами и не понял что за лужа образовалась в зеркале на асфальте - я б так далее и поехал ))) За буквально 2 секунды антифриз улетает, и улетает под авто, и не видно что произошло. За 10 секунд пока остановился и вырубил двигатель - головка разогрелась так, что плевок шипел на алюминие )) Увы, поршневую под замену, блок в расточку, остальное осталось живым потому что успел выключить вовремя. Благо тогда сами занимались двигателями - уже через день все было сделано, расточено и собрано...