ert5df

Ситуация какая - нюансы есть, когда начинаешь разбираться в этом. 1) Угар масла зависит как раз от оборотов. Я на предыдужей BMW e46 с двигателем M54B25 очень хорошо потестил все эти моменты ибо движок кушал маслице (пробег под 250к + неродивые предыдущие... как обычно короче). Но суть в том, что: 1) пробег город, спокойный режим, масло Mobil1 5w-40 - расход 330гр 2) пробег трасса, спокойный режим, то же масло - расход 250-280гр примерно (когада заливал промывку гидрокомпенсаторов LiquiMoly Hydrostossel additive - расход упал до 180гр по трассе! но там просто вязкость фактически присадка подняла временно до 5w-60, и логично что расход на изношенной поршневой группе чуть уменьшился). 3) пробег город, тапок в пол но всё по пдд, т.е.импульсивные разгоны - расход 500-550гр 4) пробег трасса, также импульсивные разгоны/обгоны по ПДД - расход примерно 350-370гр (примерно, уже не помню точно). Т.е. угар масла это импульсные накручивания оборотов и высасывание масла через цилиндры в выхлоп. Все вполне логично. С уровнем же сначала мне пришлось долго побороться, ибо непонятно тоже было всё с момента покупки. И делал дедовскими проверками как обычно сначала - на холодную. А на горячую разница была какая-то вообще дичь, всегда разная. Но ответ был прост: а) двс имел картер с сильной выемкой под масло и маслонасос спереди (двс продольный же). Т.е. вертикальное расширение масла при прогреве оч сильное.... доходило до разницы 0,8 уровня если зимой измерять на холодную утром в железном гараже и на горячую по трассе/пробкам. И зависит от времени "горячести" проверки. Если 15 минут - масло не сильно горячее - уровень один. Если часик по промбулам города - то уровень другой... б) сам двс наклонён назад, и в голове много остается масла. Чуть наклон вперед на паркинге - оно сливается вовнутрь и получаем разницу... в) клапан уержания масла в системе на том двс - внутри масляного стакана. Клапан пластиковый и к 250к просто уже начал пропускать, обычная ситуация. Поэтому если авто вроде и холодное, но скажем вечером поставил - утром проверяем = получаем один уровень. А если через сутки/двое - получаем даже на холодную уже другой уровень прилично выше. Фиг поймешь его в таком виде.... ))) г) и только когда начал проверять на горячую, в одном и том же месте, при как минимум получасе езды - тогда все встало на свои места и стало понятно какой точно расход масла имеем, и стало возможно протестировать на разных режимах, как указал выше. И по заливкам литрушек тоже стало все точно. Поэтому дедовский метод на холодную хорошо, если нужно в общем проверить есть ли там уровень, но точно он может не показывать, особенно если клапан травит в систему по чуть-чуть. P.S.: по поводу выше фразы "и высасывание масла через цилиндры в выхлоп" - очень грубо. Если в деталях, то зависит от вязкости масла + дренажных отверстий в поршнях под маслосъемным колечком. На нынешних авто сверления очень маленькие. Когда нагрузка спокойная даже при новом двс, то масло может без проблем сниматься колечком и уходить в дренаж. Как только нагрузка сильная и обороты высокие = масла много и оно не успевает уходить, сечения не хватает = остается масло в хоне = ну и сгорает и вылетает. И тут получается, что менее вязкое масла для импульсных как бы даже и лучше, но выше износ двс на нем. Более вязкое хуже уходит (если не доработанные ручками поршни/сверления) = но более вязкое больше защищает двс от износа (потому на М-ках бэхах вязкости аж до w-60 доходят нормативно). Так что в сумме, все-таки должно быть 5-5,5 литров на наш уровень, как минимум у меня так + по книжке тоже средний это именно 5л. Но опять же - измерять нужно строго как по книжке, на горямем двс чтоб потом голоову не ломать почему такие разницы в показаниях )))

4л для двухлитрового эт как бы сильно сильно ниже минимума... При таком объеме как бы красную лампочку низкого давления уже не схватить, как минимум на буграх/кочках оч не гут (с вытекающими...).

"Замена масла: есть мнения, что надо при замене лить 6 и больше литров. Лично я лил 6-6.8 по верхнюю метку на щупе." - достаточно странно ибо вот неделю назад только только менял масло, 5л = ровно середина щупа на горячую, залил 5.5л - получилось на полностью горячем двс прямо четко уровень макс. При замере на холодную после 2х суток в одном положении что и на горячую - на сантиметр ниже чем на горячую (т.е. 0.8). Может что-то там со щупом... так и не было времени + забыл потом длину щупа у себя измерить )). Удачи с новым потребителем топлива и масла ))

F7x 2023г - нормально все работает, перепарковываюсь без застегивания ремня всегда. А вот более 5 км/ч если - то начитает пиликать постоянно, пока опять на ручник не станешь или не пристегнешься... Но все это при закрытой двери (при открытой не проверял).

"Как только собрался ехать, все дергания опять прошли" - он испугался дилеров! Правильный настрой... может просто его чаще пугать нужно? ))) "в угол поставлю... эээ, в смысле к дилеру отвезу..."

Чтобы знать, что двс в норме в любой поездке в любое время, что бензин не был где-то случайно залит паленый (что иногда приводит к сворачиванию/реагированию масла и уходу уровня), чтоб знать всегда на любой дистанции что у меня нет расхода масла (или что вдруг он есть, и тогда нужно сразу принимать поисковые меры с вопросом "че за на..."). На новых авто в теории, наверное, это не нужно. На авто сильно б/у, когда пробег уже под 300к - меня моя прошлая BMW к этому приучила очень сильно, когда размах уровня на ххолодную и на горячую полуровня...промухать можно нараз (особенно у нас, ибо нет датчика уровня масла, а когда замигает не дай бог давление - то уже как бы поздно...). Поэтому и пытаюсь донести зачем точно, чтоб не допустить даже потенциально редкие, но случающиеся ошибки ;) (пару сообщений назад показывал пример, как можно встрять на определенном двс с разным замером уровня... после этого и переучил себя на горячий замер). Ну и кроме того, всегда все стараюсь делать точно, привычка, как можно точнее. Потому как "примерно" все-равно получиться может.

Так в работающем и не замеряется никогда. Полностью прогретый - глушим на 5-10 минут - проверяем = получаем всегда точный уровень )) "Как замерять уровень, на холодную или горячую?" - есть разница, в дальней поездке, ждать охлаждения масла до уличной температуры? Если нужно знать точно - не вариант 5-6 часов ждать. Если примерно "и так сойдет" - тогда да, верно. Но лично мне точность нужно получить. БМВ прицчила ))) "А если нет щупа вообще?" - смотрим инструкцию на все BMW с 2005 года без щупа... "https://mirbmw.ru/proverka-urovnja-masla-bmw/?ysclid=m0h945f84m859040682". Тот же самый принцип, просто датчик нам говорит уровень на прогретом авто ;) Или на ауди с электронным датчиком, то же самое - https://www.manualesaudi.com/AudiA4/A42016/ru_RU/ba/page_00792.htm

Ну вроде как и да, суета типа ненужная... Но это ровно до момента, пока двс не начинает кушать масло или если двс оч сильно разнит замеры хол./гор.. Вот тогда и нужно понимание что/сколько и точное измерение как раз тогда просто необходимо. До BMW e46 с кушающим маслице движком я тоже особо не парился... Но бэха научила жизни и точности ))) Там она кушала в зависимости и от залитого масла, и от того как тапку нажимаешь вразгон (а нажимать она давала ух как бодро), и от того как на трассе едешь вообще... И когда сегодня к примеру показалло грубо полуровня, а завтра - ниже меток... это было очень "сюрпризно". Но когда начал изучать тему, и измерять только на горячую - то все пришло в норму и стал понятен и адекватен расход масла. А был он примерно 330гр на 1000км в городе при спокойной езде и 250гр/1000км по трассе при 120-130км/ч. на масле Mobil 1 5w40. Если жарить тапок (но все строго в пределах ПДД, т.е. чисто импульсные разгоны) - то соотв город/трасса=500/380. Когда попробовал Mobil1 0w40 чисто для теста получил страшное (хоть и логичное)... город/трасса=850/550. Потихоньку разбавлял литрухами 5w50 и через 10000км расход пришел в норму. Притом что на том двигателе очень критично было измерять на холодную или на горячую, полуровня прям бегом. На нулевке масле сильно мне помог датчик уровня масла, когда он начал желтым глазом мне подмигивать (насяльника, тут нада глянуть) - я полез проверять, а там от залитых 0,8 уровня ничего и не осталось ))) В общем, пока с двиглом все гут - можно особо и не заморачиваться конечно. Но вот когда двс с пробегом или же нужна точность которая всегда в любое время года/суток за 5 минут даст точное показание на любой машине (и особенно в дальней поездке) = то токлько проверка на горячую :)

После заливки не просто на гашение датчика давления положено, а чтоб хотя бы пару минут поработал, прогнало по фильтру и каналам всё и еще прогазовать потихоньку. Можно конечно как угодно мерить, но вон сверху официальные инструкции. Кроме того если правильно полностью и досконально к вопросу подходить, то после замены это примерный уровень. Нужно 5-10км проехать чтоб масло прогрелось и после останова+ожидания делать контрольный замер для записи в свой журнал. Тогда будем знать точно что вот ща к примеру 0.7 уровня. И уже его считаем точкой отсчета при каждой проверке и понимаем в порядке ли все с движком/маслом или хворает бедолага с аппетитом определенным.

Вот на интересное наткнулся... https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/ Не похоже на эти симптомы случаем?

Прошу прощения, добалю еще уточняющее, чтоб не бть голословным, "сосед дядя Вася сказал", вон уткам по пояс было и норм или "и тааак сойдет" по методу Вовки из тридевятого. Метод проверки на холодную - это старый метод еще с дедовских времен, на ВАЗ/ГАЗ он до сих пор описан в инструкции. Но если копнуть почему имеенно он используется: для понимания, что с утра в авто вообще есть масло ))) Из соображений этих в старые времена и сделали первую часть этой общей инструкции. Однако, вторая часть инструкции гласит, что если проверка делается на рабочем двс, то глушим - ждем пару минут - проверяем. Ну а на основные иномарки к нынче почти все в инструкциях говорят нам: Ауди А4 2016 с электронным датчиком - и тоже на горячем двс после останова и выжидания проверяем бортовой комп на уровень масла: https://www.manualesaudi.com/AudiA4/A42016/ru_RU/ba/page_00792.htm Golf 2003 - на горячем https://www.vwmanual.ru/golf/5/main/service/uroven-motornogo-masla-proverka Mercedes w176 - на горячем https://www.zinref.ru/avtomobili/Mersedes/004_00_Mersedes_A-Class_manual_na_2017/068.htm?ysclid=m0h8t0hd4i322646964 Ford Focus же старая школа GM, амерская древняя))), замер на холодную - https://many-instructions.ru/ford-focus-iii/?ap=242&ysclid=m0h8uxlitc232190605 Mazda 3 2003 - на прогретую - https://www.mazbook.ru/Mazda3/BK/main/service/proverka-urovnya-motornogo-masla Старая добрая Toyota Camry vx10 - на прогретую https://manual.countryauto.ru/toyota/camry-xv10/1-3-1-1-proverka-urovnja-motornogo-masla.html Camry vx30 нулевых - на горячую - https://www.toyotaman.ru/Camry/XV30/main/service/proverka-urovnya-masla-v-dvigatele Camry 2016 - на горячую - https://www.zinref.ru/avtomobili/Toyota/000_10_00_Toyota_Camry_manual_2016_god/078.htm Все свежие BMW с середины нулевых с электронным щупом - на горячую - https://mirbmw.ru/proverka-urovnja-masla-bmw/?ysclid=m0h945f84m859040682 Opel Insignia - хоть и GM, но на горячую - https://3uch.ru/textbooks/ong/pringtrane/eng?ysclid=m0h95ictq147259313 Chevrolet Trailblazer - стр 317 - на горячую - https://www.vita-motors.ru/pdf/Chevrolet-Trailblazer-RUS.pdf?ysclid=m0h96pjwqx10413195 Porsche Cayenne 92а 2011-2018 - на горячую - https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7698&ysclid=m0h99c3fqc708136244 Volvo XC90 - оба варианта проверки и на холодную и на горячую - https://many-instructions.ru/volvo-xc90-2008/?ap=180&ysclid=m0h9f4492f737591585 Итого, в принципе оба методы абсолютно верны. Но при дальних поездках первый метод недостижим для понимания ситуации потенциального масложора, а также сильно зависим от температуры окр среды. Второй метод - независим практически ни от каких факторов вообще, достаточно прогреть авто и пару минут выключить = получаем всегда точный результат хоть в сибирские морозы -50 , хоть в Астраханскую жару +50 ;)

А вот Дарго инструкция официальная как правильно проверять: https://cdn.haval-static.oneplatform.site/storage/instructions/DARGO-newest.pdf === стр.204 Припаркуйте автомобиль на ровной дороге, прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры воды, затем установите выключатель зажигания в режим LOCK и через 10 минут проверьте уровень масла. Уровень масла должен находиться между нижней и верхней метками масляного щупа. === Пробема проверки утром еще и в том, что на холодную и на горячую - показания разнятся. Иногда сильно (в зависимости от объема масла, самого масла, от формы поддона). Особенно проблема эта интересна, когда готовимся к долгой дороге без остановок. На 1500км к примеру в один присест с остановками на 15-20 мину макс. Утром на холодную - уровень середина. Супер. Пробежали 200км, всё ли в порядке с мотором? Уровень на горячую после 10 минут ожидания - тоже середина = отлично! (А точно ли отлично? Масло горячее, а уровень опять середина??? А если там прокладку пробило, или как вон недавно чувак, меняли в сервисе масло и не затянули пробку и масло капало, а он не видел). Ладно едем далее... через 700км на заправке - уровень меряем? а там его... опа, уже почти минимум на горячую! Как так! А на холодную уже будет ниже минимума... И это если человек понимает и проверяет, а если обычный нетехнический человек? И увы, если кто-то думает, что этот вариант очень редкое исключение - сильно ошибается. Кто ремонтами не один десяток летзанимается - тот все эти ситуации знает. Кстати, хорошо, когда установлен датчик уровня масла, который не дает ниже критичного уровня прозевать. А вот у нас на GW4C20 увы, такого датчика нет, в его поддоне, пусто там, да и в сервис мануале по двигателю нет его тоже. Есть только датчик давления (но это уже капец значит, если давление заморгало). На BMW предыдущей старенькой был датчик, очень удобно, т.к. двигатель подъедал масло и нужно было точно знать сколько в каких стилях езды машинка кушает и пару раз прозевал доливку и датчик меня предупреждал. А если датчика нет - прозевать проще простого ;) Поэтому чтобы исключить даже потенциальные проблемы с уровнем или кто хочет точно знать что и как с маслом/двигателем в любой момент за 10 минут и знать точно - только на горячую ;) А если пофиг и примерно - то да, тогда норм и утром.. На новом авто в общем не проблема пока гарантия есть.

1) Мдааа, проблема людей что не читают инструкции... Официальную картинку из сервис мануала положил - и то не читают... скверно ))) У разных авто - разные схемы проверки масла. НО, у большинства проверка - именно на горячую и после глушения через 10-15 минут. Я как-то тут на форуме уже показывал официальные сервис-инструкции на разные авто. У некоторых проверка да, но холодную, но тогда при смене масла нужно несколько часов ждать полного охлаждения двс. У определенных Ауди было положено дождаться температуры ОЖ 60 градусов и только тогда менять, и проверять тоже. У мерсов определенных ждать 40 градусов. Но у 90% именно точная проверка это полный прогрев двс, потом глушение и ожидание 5-15 минут - и потом проверка. Таким образом нивелируется любая неточность зависящая от расширения масла и получаем понимание выгорвания масла в двс. А на холодную - а что значит утром? Каким утром? В августе при +28 в 7 утра? Или в феврале при -20 в 7 утра? Уровень будет разный. И сколько масло тогда точно по щупу скушало авто? ))) 2) Если трубка отсоса попала туда куда надо = да, верно, откачка полностью. А если нет? А если трубка уперлась в сепаратор поддона какой-нить? Ну или по неопытности трубку засунул человек чуть дальше и она там загнулась вверх выше днища? К трубке глаз прикручен разве? Разные поддоны и разные варианты. Поэтому нужно всегда понимать, что вероятность есть, что грамм 200-300 может остаться невыкачанным ;) 3-4) В поддонах обычно до бугеелй коленвала минимум 2 (а то и 2,5) уровня. Чтоб туда достать - ооочень много нужно влить. ВАЗы - не достают при двойном однозначно. Но на иномарки кто же так сильно 2 уровня то льет? ))) Но даже если кто-то зальет вместо 5л, какие-то 7 = ничего не случится, бугели достаточно высоко, а картер кверху очень широк и очень большой объем имеет суммарный. 6-7) "Ну и ещё - как вы себе представляетя несколько щупов в одной кучке от разных машин..." А вот легко! Мне перепутали крышки от бачков BMW и Volvo! Вот блин как???!!! А вот так! Опыт работы в СТО столько вскрыл подобных случаев - вот блин прям легко! ))) Ну и тем паче, что народ часто за болтанием языками теряет концентрацию... так что вааще легко )) "Да и ни кто не вынимает щуп при замене масла... только после залива для проверки уровня." Да, а при выкачке масла насосом? Не всегда сервисы заморачиваются с откручиванием гаек в поддоне и вообще поднятием машины. Если нет камер - насосом выкачали через щуп быстренько и бабки готовы. И вот как раз тогда получаем кучу щупов на столе "по-быстрому". Если это кто-то не видел - просто мало видел в жизни еще ;) Вроде нелопость и случайность - но такие штуки настолько часто встречаются, просто ужаснуться можно иногда ;)

2-3сотни тысяч км? Или 2-3тыс км? За 2-3 тысячи как работает масло, увы, не понять (если оно не полное Г, конечно). За 200-300 тысяч можно, за 100 в принципе еще можно как-то по некоторым признакам. А так туда-сюда нет смысла метаться ;) Главное, чтоб не подделка была, это сейчас самое главное. С другой стороны Евгений выше указал уже 80к на нем, это уже неплохо, интересно однако как внутренние поверхности выглядят на нем...

На масле экономить - вообще самое последнее дело. Куда уж еще дешевле того же Лукойловского... В год на бензин при пробеге среднегодовом 20000км и расходе бензина пусть 10л/100км = получаем 2000л бензина или 124тыр АИ95 (по 62р/литр). А масло даже если делать замену в 5000км интервалы: 4 раза по 5 литров (2500р/канистра+600р литрушечка) получаем 12400р + 4 фильтра по ну 2500р*4=10000р. Итого ну 25000р пусть будет оч грубо. Разница с маслом "подешевле" ну пусть будет на 5000р в год дешевле. И что, оно того стОит??? ))) Реально 5000к и непонятное масло лить в друга, который возит свою же пятую точку это дорого? ))))) Сорри, не понимаю... Если 5000р жалко в год лишних на масло попроверенней - то тогда нужно машинку попроще, поэкономнее и с роликовым/ременным ГРМ (чтоб интервал замены был 12-15к км)... О маслах типа ориги Mobil 1 сейчас не говорим, там ценник за 4л к десятке подбирается, да и не факт что не левак. Но все-таки, ребята! Не экономьте на масле! "ну не ешьте вы на ночь сырых помидоров" )))

Не особо важно сколько литров. 5-6 примерно. Важно - как правильно измерять, чтоб не запутать ни себя, ни других. Итак по пунктам для GW4C20NT. 1) Смотрим инструкцию к двс (картинка во вложении). Внимательно читаем помеченное красным. Прогреть ДВС полностью -> дать выстояться 15 минут -> потом проверять уровень. 2) Если сливать через пробку в поддоне = то всегда сольется больше и нужно заливать больше. Это стандартный метод и самый точный метод. Если выкачивать насосом - то разумеется масла выкачается меньше, ну и доливать меньше. 3) Важно не сколько заливаете, а чтобы уровень был не ниже середины. 4) Кстати, перелив масла не особо страшен, даже двукратный. На ВАЗовских десятинах, чабаны когда по степям/оврагам катают - у них 5литровочка всегда с запасом. Если достали поддоном и оторвали маслоприемник - заливают ДВА! уровня и едут дальше ))) Страшен недолив, нежели перелив. А недолив страшен - потому что на кочках/сильных подъемах может подхватывать воздух... а это оч вредно для маслонасосика... 5) У меня дома всегда в запасе как миинимум 4л+1л+1л+оригинальный фильтр. При откачке сливается 5 литров (делал в субботу). Замена каждые 5000км. Лукойл 5w40 как и у дилеров. 5л дает уровень как раз примерно середину (если залить + дать постоять двигателю поработать пару минут + прогазовать пару раз + выждать потом 5-7 минут хотя бы). Нужно также учитывать, что уровень на полностью горячем масле как по инструкции - будет чуть потом выше. Но опять же, главное чтоб выше середины было. 6) Тут интересное предположение кстати, что щупы масляные могут быть разной длины... Сегодня постараюсь замерить длину своего щупа и тут добавлю для информации... Если существует несколько видуо разных щупов - это будет полная Ж чесли честно. 7) А не поменял ли кто при смене масла щуп от другого ДВС, а???? Случайно так! Например от полторашки! А потом или от Дарго какого-нить... Ну представьте, 5 машин разом на смене масла, щупы лежат рядом и похожи друг на друга. Менялы за болтовнёй например схватили другой щуп и по нему зафигачили масла... Может быть и много и мало... там кому как повезет. Ведь рабочий ваниант же??? У меня похоже было с BMW e46, на бачке тормозном крышечка была от Voclo VC90.... Она такая же, НО!!! У неё внутри не просто уплотнительная резиночка, а сжимающаяся гофрочка, которая убирает лишний воздух из объема... и это мне давало офигетельную проблему со сцеплением! Пришлось покупать оригинальную проблчку :) Или щуп - чужой )))

"Новый асфальт кладут, но на нем звук еще громче и отчетливей слышно" - тогда точно не резонанс от резины. На гладком покрытии кака раз резину мы исключаем, практически любая себя тихо себя ведет/затихает, тише чем на камушках это 100%. Пусть дилеры поднимут авто, разгонят колеса/трансмиссию и послушают стетоскопом/палочкой (в зависимости что у них там есть в налиции).

Подтверждаю. Как минимум с распознаванием знаков (после того, как все время включен кондей на "авто") проблем более практически нет (исключаа грязные знаки или знаки в дождь).

"Можно заплатить очень дорого и купить подделку." - "Как это верно, Ватсон"... :) 80 тыс ну эт только на затравку ;) Домашний VW Passat B4 2.0 1995... на одометре 460к (в реальности как мин +100к смотал первый владелец). На Лукойле 5w-40 всю жизнь, старый надежный двигатель, замена масла раз в 12-15к... 3 недели назад заменены сальнички клапанцов которые были как пластик уже, эндоскоп показал что еще и хон есть ))) После смены сальников цилиндры очистились за 100км, ну а под крышкой неинтересно совсем, все как новое... Едет дальше )))

Это как беляш на углу.... только желудок (двс) потом скажет, норм или нет.... В общем основное правило - покупать масла крупной фирмы, которая сама производит базу масла. Тот же Лукойл сам производит (не зря же дилеры льют не что-то типа роснефти/башнефти/татнефти, а именно Лук). Exxon/Mobil тоже к примеру из очень хороших масел. Ну а так, в лучшем случае двигатель тысяч через 200-300 скажет какое оно было это масло (а может сказать и через пару км звуком дыц-дцы-дцы-дрррр, если масло было "агонь"). А главное, чтоб орига была (если хоть как-то вообще это можно проверить кроме как на Равеноле с его одноразовыми онлайн-кодами проверки)...

Ясно. Это может быть: 1) Такая резина, которая при определенном вращении дает сильный резонанс. Пповерить точно можно если найти свежеуложенный асфальт, чтоб был без щебня, а только битум. Все вопросы по резине отпадают на таком асфальте разом, если причина именно резина. Я так на bmw e46 искал похожий гул пульсирующий, почти всю трансмиссию перебрал и только после теста на такой битумной дороге понял, что у меня все ок, тихо и если что и делать - то только виброшумоизоляцию салона и/или смена резины (замена на мишлен с 67дб уровнем шума, кстати, сильно улучшила ощущения... но дорого...). Кстати, покрышки можно проверить еще на оборудовании hunter, с дорожным/прижимным тестом. Типа такого: https://www.drive2.ru/l/683856926009736988/ Если что-то с резиной/дисками - то лучшего оборудования для поиска проблемы не найти. 2) если и на битумной гладенькой дороге этот шум есть - большая вероятность что это карданный вал, обычно подшипник подвесной опоры. Может неправильно с натягом установили (по мануалу положено наживить шрусы потом затянуть подвесной и толтко потом затягивать шрусы спереди и сзади. Но если неверно сделать с натягом подвесного затянув сначала шрусы к примеру - то подвесной может быть все время внатяге и со временем изнашиваться и давать похожие/такие звуки). Да и мазута в подшипнике подвесного обычно полное Г... 3) вообще могут быть и полуоси, и масло/без масла где нить в угловом редукторе/дифференциале/коробке... Обычно рекомендуется после покупки хоть нового хоть б/у авто - побыстрее сменить все масла в агрегатах. Тогда ясно становится что там было залито (и было ли вообще кстати) ну и исключается ситуация, что кто-то где-то незалил/недолил уровень или залил шнягу. 4) Еще у некоторых дилеров есть такая штука (можно и себе заиметь, не сильно дорого сейчас уже) - 4х/6ти-иканальный стетоскоп с датчиками и наушниками. Что-то типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005003734917214.html?ysclid=m0gbeuobkx661132979&sku_id=12000026978371971 Я самодельным одноканальным искал (и нашел!) несколько раз стук, который никто не мог найти, но тогда таких стетоскопов не было дешевых еще... Теперь проще, возможно такой взять и самому найти, чем кучу времени/бабла тратить на непонятные сервисы.

Понятно. В общем думается так: т.к. песок за резиновое колечко вряд ли попадет (фактически песок во внутрь двс... оч сомнительно), то скорее всего песок был в контактной колодке/фишке датчика. Был плохой контакт и это давало проблему. В общем да, интересный момент, о котором нужно помнить и если действительно там ненужная дырка - то время от времени чистить (и может даже герметиком еще для надёги заделать). В любом случае спасибо за интересный факт проблемы и решения))) Кстати, имхо было б хорошо на драйве вам заметку сделать, чтоб в закладки положить этот момент можно было народу и быстрее найти/ссылаться ;)

С одной стороны да, бывает и хуже... а с другой тоже блин, ну вот зачем так далеко прятать его! Причем с других сторон блока места навалом... Нет - сделают обычно в самой "Ж***", и возись потом ))) Или как масляный фильтр в тойоте спринтер (праворукое купе начала 90х если припоминаю правильно... масляный фильтр = в поддоне... Инженерия (сумасшествие) 80го уровня...

О каком именно звуке речь? Там их как минимум два... Звук подвывания? (который на 09-11 секундах явно слышен) Или звук типа "воу-вуу-воу-вуу"? (на всем отрезке)

На GW4C20 - даже стартер снимать действительно не нужно :) (насколько "удобно" откручивать болтик, увы, не указано... но хоть так... на пассате В4 нужно было окручивать лапу двс и приподнимать его... то ещё удовольствие).