ert5df

И с антифризом без масла перегрев идет на ура кстати, трение дикое и его уже антифризом не отвести никак увы, но тут можно сейчас много догадок выстраивать, только факт что после доливки масла стукануло и рука дружбы вылезла. Могло пробить канал где-то, прокладку нестандартно что редко, но бывает. Подождем автора с продолжением повествования о скоропостижном моторе...

Скажем так, регламенты обычно для выхаживания гарантии на пределе и по среднестатистическому. По-хорошему желательно регламенты нынешние (Индо-китае-манагерско-Ынженерские) делить пополам. Но за 30к свечкам при нормальной езде в пределах пдд и на более-менее хороших бензинах это не пробег. Я бы сказал 50к норма при н.у. эксплуатации. Однако, если с бензинами в округе беда или если сильно тяжелые условия эксплуатации - разумеется делим пробег еще пополам. Так что как и с расходом топлива - износ свечей (и кстати катушек зажигания, если профукать проблемные свечки) это оч "интимное" дело, и нет усредненного регламента я бы сказал. Ну а если чип установлен и нагрузка вся сильно выше (температура то внутри горшка из-за чипа тоже повышается) - то там сам бог велел свечи чаще менять, и если чип +50-70 кобыл - то и свечи в 2-4 раза чаще менять это нормальная "расплата" за незаводскую эксплуатационную мощу.

При такой ситуации непонятной - оч рекомендую сделать балансировку резины на станке hunter с прижимным/дорожным тестом. Могут сами покрышки просто брак быть, а на обычном шиномонтаже этого не увидеть... Я когда-то так боролся с резиной Fulda, оказалось что внутри корд лопнул на одной покрышке...))) Да, это дороже обычного, но качество того стОит имхо.

Так что там случилось в итоге, есть какие то выводы? Если работал двс еще, не было масла и потом после добавления выбило с куском блока - то оч похоже на перегрев двс и уже отсутствия там масла, изгибание головы аж до масляного канала и в момент долива масла - масляный гидроудар с переламыванием шатуна и вываливантем его наружу через блок с кусками стенок... Увы, приходилось похожие "руки дружбы" видеть нераз. Приятного нет совсем (((

Это нам, а у работника то зп все равно идет, работу оплачивает дилер или завод ищготовитель по отчетности. И каждое такое обращение заносится у них в систему как мин для отчетности и учета рабочих часов механика.

Я бы так не сказал, у них каждое обращение это нормочас. Им как раз интереснее, со шкурной точки зрения, чтоб чаще заезжали, но при этом ничего не делать (поставил датчики/проверил/вердикт=ок/отдали авто/нормочас выполнен и умственных усилий ноль, зп наработана. Это как на шиномонтажках-шаражках, рассыпают/незаметно подставляют спецом шурупы, чтоб чаще заезжали... А так да, есть и неплохие ОД, только оных ну очень мало судя по озвучиваемым болячкам/страданиям пользователей.

Читаем внимательно ;) : "Встал на обочину, пишет нет масла, щуп сухой. Долил то же, которое было на ТО, 0W20, крутанул, масло на асфальте." Потенциально то что там свернулось - там и осталось. А свежевлитое - улетело на асфальт... Вполне логичная цепочка рассуждений. Жаль автор не обновил информацию о том, что же произошло... Подождем...

Ну дык вот они/мы и возвращались, три раза блин! ))) Но, если у них (ОД) юстировка с сильно завышенными допусками - тогда у НИХ будет всё отлично/нормально, а у НАС - будет продолжение неисправленной проблемы. Судя по жалобам на форумах и личном опыте+ так оно и есть ;)

По опыту личному и многих - официалы делать сход-развал не умеют/не хотят. Нужно обязательно перепроверить то же самое в не официальном сервисе. У меня лично три раза крутили-вертели чтоб исправить увод машины вправо и толку ноль. Сделал сход в стороннем сервисе (где сразу засветилось, что левперед колесо смотрело сильно вправо, было в красной зоне) - проблема ушла. У ОДшников судя по всему сверхбольшие допуски, да и лапшу они вешать умеют, и даже любят видимо...

Ставлю на яхту "Беда" (в смысле на катушки и свечи...)

https://www.drive2.ru/l/676751881871037043/ и https://www.drive2.ru/l/490887962410614923/

Во, значит тот 16значный верный. Орига, что не может не радовать )) Масляные фильтры GW кстати тоже с таким кодом на корпусе (но пока толькоо увидел на фильтрах, купленных у ОД. В рознице так и не попадались, только без кода).

Еще не видел, но на Ravenol оч давно такая схема проверки. Здесь видно домен shell.com, т е. официальные данные. И код в теории должен проверяться один раз как орига, а второй раз говорить, что уже код проверялся такого то числа/времени. Наконец потихоньку начинают единственно возможным методом бороться с контрафактом))) А по qr переходит правильно? Этот код на сайте шелл не бьется, должен быть 16-циферным говорит...

"почему фазеры гремят именно на ходу" - а откуда инфа точная, что гремят именно фазеры? Я может что-то уже упустил/запамятовал, сорри )) В нагрузке там у них внутри центробежные силы и давление прижимающее пластины либо в одну / либо в другую сторону. Вот ни разу ни за одни фазики не припомню чтоб дребезжали именно на ходу. Может вообще не фазики? "Кстати, нет там никакого двойного регулятора, как на вагах." - возможно попутал с каким-то другим двиглом. Тут сорян если так, но это даже лучше если там нет электроники в маслонасосе имхо )) Слишком много ялектроники - плохо тоже... "Что там с фазерами такого случилось, что после ревизии маслонасоса они замолчали почти на год - непонятно." Вопрос хороший. Но что если это не фазики таки, а что-то где-тот как-то связанное? Как на ходу понять что это именно они? Только если кого-то прицепить/прикрутить под капот и ехать чтоб он слушал стетоскопом ))) Недавно попадалось видео из Индии таких докторов )) "Впечатление такое, что у них или наполняемость недостаточная и по мере износа они полузаполнены". Наполняемость может быть в т.ч. связана с: - износом фазиков (когда сами блины так изношены, что сквозь плоскости масло давит наружу вместо вывода масла через обратный канал). - электроклапанами клапанами фазиков либо колечками-прокладками на них (когда либо клапан закусывает/плохо/неправильно открытие дает, либо перепуск между каналами идет нетудой... " Но при том, молчат гидрокомпенсаторы. А они первые начинают стрекотать при падении давления." Это верно, спору нет. Но что если стучат не фазики? А к примеру какая-то цепь,? Или еще что... Ведь на данный момент так и не удалось получить явно плохой результат по системе смазки... " фазеры заказывают пачками." - это верно, но все говорят именно о стуке на хх при полностью прогретом двс. И это логично. Износ фазика/клапана = уменьшение давления внутри = дребезг блинов фазиков на пограничных состояниях вблизи давящей пружины. На ходу вот не видел явно массовых жалоб нигде на форумах. === Вообще, прежде чем препарировать - могу чуть подать мысль / посоветовать одну штуку. Она мне помогла как-то продиагностировать стук в точности откуда он исходил (а не от советов "мастеров", которые говорили что это шаровая справа, то это амор / стаб справа... А оказался стук как я и слышал - слева, шток амора на выходе из капсюля. Вот тут я когда-то первый раз попотел, но сделал дело нужное (потом когда поменял амор - стук как и предполагалось ушел): https://www.drive2.ru/l/554067549810065729/ Софт делает не только графики, но и можно их проиграть далее как звуковой файл в хороших наушниках на том же ноуте чтоб "услышать" где сильнее шумит/стучит/стрекочет. Месяц назад эта штучка мне еще помогла, редкость - но уже два раза выручила )) Получается можно кучу бабла и препарировать авто, а можно сначала попробовать подтвердить а фазик ли это, и какой именно если он ;) ну либо есть наборы на 4-6 каналов просто наушники+микрофоны+блок с переключателями. Цепляем крокодилы к разным частям - и поехали катать. Один едет, другой - слушает и переключает/ищет "чей туфля".

Проблема на в алюминие. Алюблоки на BMW еще со времен М50-М54 ходят по полмиллиона без проблем... 1) Проблема брака, увы возможно. 2) Недозакручен масляный фильтр и масло ушло в окр среду - ручки говномастеров/человеческий фактор. 3) проблема масла 0w20 и жары летом выше 35+ (нулёвка согласно официальным данным не должна использоваться если температура окр среды выше 35 градусов). Но это ну очень сомнительно, иначе б повально двиглам было бы плохо на юге, а такого нет! Хоть и жидковато масло, но не до такой степени. Да и брак масла никто не отменял. 3) А вообще не забыли ли залить масло после ТО??? ...опять человеческий. 4) Как ни странно - бензин тоже может быть! Хреновый бензин бывает приводит к сворачиваемости масла, получается что-то а-ля "шоколадка" внутри двс. Ну и задиры мгновенно, а если проглядеть или на скорости - "рука дружбы" обеспечена (когда обрывает шатун и кусок его вылазит через стенку блока наружу). Кстати, очень рабочий вариант, ибо "Сделал ТО, поехал смотреть НН, Владимир, Суздаль, Муром...", т.е. не дома. Может на заправке паль была... Если паленка в баке - дилер увы откажет в ремонте ((( Нужна патологоанатомическая, причниы искать ...

А в том, что давление проверяем не фазеров, а давление масла на самом плохом / слабом режиме работы - ХХ. Насос на оборотах почти никогда не даёт проблем (которые явно увидеть/сравнить можно). А вот на ХХ - постоянно недодавливание. И именно это страшно, ибо ведет к задирам как в самом насосе, так и во всех нагруженных трениями поверхностях. Если фазики изношены и травят масло через корпус (когда изношены блины фазика один относительно другого) или клапан не держит и давит в обратку прямотоком - то на ХХ это будет видно падением давления. То же самое, когда масло хреновое или просто растёртое почти состояние "воды" цепями морзе - тоже идет просадка, за 10к примерно 0,3 до 0,5 атм. падение на морзиках. Естественно это и рабочее давление при езде будет ниже, но при езде никогда не получить точный результат для понимания/сравнения (там и ветер, и нагрузка на авто, и давление / температура шин и трение об асфальт и много много еще чего влияет ...не получить правильный результат с точки зрения экспериментального сбора корректной статистики... ну только если на роликовом стенде в боксе катать...). А так на ХХ всегда давление скажет при 90 градусах что с системой (можно ждать когда первый раз вентилятор включится к примеру, если нет софта вывести температуру одну и ту же). А если там сильно просадка даже на езде - то блин, там уже двигло в ремонт нужно срочно )))))))))))

Только давление масла обычно на езде не проверяют. Нет, можно конечно, но учитываем, что там у нас двойной регулятор поэтому как его логика сделана - кто знает. Да и толку на езде... Если там уже при движении масла нет - то мы это точно знать будем ;) Там от двигла такой стук/дрвг/жрыг будет, что ошибиться невозможно ))) Проверяется на хх и на 3000к об/мин как по книжице но на неподвижном авто... И самое самое главное это именно хх. Он прямо сразу показывает кто есть who ))

Я 90 проблвал - фуры мешают. Оптимум 100 получается. Но расход при 90 вообще как-то странно показывает... 6.5 рисует если по средним мгновенным смотреть...)

А когда было? На каком пробеге? До 10-20к? Еще момент что двигатель непритерт обычно до 15к примерно, соответственно повышенные трения внутри горшков есть всегда.... Может каким-то образом тоже влияет... Плюс там вообще может быть ограничение в софте на определенные нагрузки и пробег. Как на вагах, когда до 4999 авто ватное, а как перескочилл 5000 сразу разница прочувствовалась. И при 15к то же самое было.

"Хорошо, давайте будем ехать 120, и при обгоне, на 140 пропадает тяга и фура в лоб. Чёт мне не полегчао." - там где фура в лоб неположено ехать 120 ;) А по автостраде в лоб не бывает никого...

Ну и вдогонку рассуждения логические, если портировать тепловопросы к патрубку - нужно учитывать что: 1) Больше скорость - больше температура входящего воздуха после интеркулера (он тоже не идеален и не холодильник). 2) Больше скорость - больше температура металла, куда патрубок насаживается (хотя он увеличивает свой размер по-хорошему конечно тоже). 3) больше скорость - мягче сам материал патрубка (хоть он и армирован... потому и ценник на него оч не маленький к слову). 4) больше скорость - тем больше постоянное давление в патрубке. 5) больше температура за бортом (те видео/отзывы что видет - встречались кстати летом, когда за бортом очень тепло... не видел зимой еще сообщений). Учитывая моменты выше и что хомут винтовой постоянного затяга (а не пружинный переменного/автоматического самозажима) - получаем что на высокой скорости круизной + в момент инпульсного разгона = шанс получить соскочивший патрубок очень высок. Просто такая конструкция. Расчитана судя по всему на ПДД, а выше - проблемы как говорится "шерифа не волнуют". Вот жаль что они не сделали патрубок в виде нормального винтового жесткого крепления какого ниб, на 4 винта к основанию, чтоб жестко было... ... А может просто дебилы Ынженеры сделали слишком маленький буртик на приемной части куда насаживается патрубок! Вот это длин ну очень вероятно, учитывая инженерное образование нынче... )))

Для справки, ликбеза. Достаточно редкая инфа, но до людей не доводят и отсюда вытекают проблемы. Перегрев двигателя и перегрев части детали = не одно и то же. Например, перегрев головки ВАЗ2101/3/6. Температура двигателя может быть всегда классная, прям отлично. С середины 90х по начало нулевых никогда не было проблем с такими головами. Ездили по 300к км, потом ремонт, замена седел если нужно - и вперед далее еще 300 наматывать. Примерно с 2003-2004 года пошли массово трещать головы. Реально массово. Причем если и до этого трещины шли только на авто с ГБО (что естественно ибо та вторая генерация ГБО была оч грубая и был часто перегрев внутри цилиндра при нормальной температуре двигателя из-за настроек "поэкономичнее" и это вело к трещинам). Но трещать начали бензиновые машинки! Причина? А очень просто - все у кого были трещины на утюгах/ВАЗокирпичах начали катать 120+. Это вело к локальному перегреву внутри цилиндра. ОЖ не может отводить тепло равномерно с разных сторон/стенок головки - получаем что часть стенки лучше охлаждена, а часть - хуже = получаем разрыв алюминия со временем. Всё очень и очень просто. И повторяю/акцентирую - перегревов не было по датчикам! Специально были клиенты которые подряд несколько головок меняли (ибо трещина не лечится), после настойчивой рекомендации снизили скорость до 100-110 км/ч и больше никаких проблем с трещинами не было выявлено. Когда пошёл впрысковый двигатель - там чуть получше ситуация получилась, чуть лучше впрыск работает = больше чуть мощности - головы перестали трещать на 120, но на 130 уже была опять та же ситуация... Так что каждый мотор/кузов рассчитан на определенную скорость. Подчеркиваю, КРУИЗНУЮ скорость имею в виду! Не пиковую. В недодлгий разгон и 150 на том же ВАЗе можно, проблем не будет, а вот держать часы трассовые на скорости, бОльшей нежели рассчитанной по температуре - будут нехорошие последствия. Или головки ВАЗ2019-10. Та же ситуация, но скорость оптимум 120. Кто летал на 140/150 - получали всё те же трещалки головы... ))) И это только один малый момент о котором эмпирически получилось узнать. Похожая ситуация была как рассказывали в одной интересной статье про Паджерики 80х и 90х годов. Дизели. На старых всё работало и работало сотни тыщ, под миллионы км пробега, а на новых трещали головы на оч малых пробегах уже... И оказалось все дело было в отведении температуры с головок. На старых была голова внутри симметричная (симметричные клапаны вертикальные, хорошо рассчитанная рубашка охлаждения на бОльшее отведение тепла с выхлопной части...)ю А на новых сильно изменена бла рубашка охлаждения. И когда начал народ летать на скоростях выше определенной допустимой по тепловыделению - получали треск головок, массово. А на старых было всё окей. Так что в техническом плане если глубоко копать по теплоотведению можно много интересного узнать. Но в общем можно сказать что в среднем двигатели менее 2,5 литра неспособны без последствий переварить долгую скорость 150+. Т.е. ни о каких 400к+ км пробега или безпроблемной долгой эксплуатации нельзя и мечтать, увы ((( Очень хороший другой, актуальный нынче пример - корейские двигатели. В корее ходят под 500к напропалую. А у нас 70к и уже часто в капиталку с дичайшими задирами... А причина это скорость, она, родимая! Кореяки очень хороши в пане рассчета на скорость/материаловедение. Они просто не закладывают дорогие металлы/материалы в двигатель, чтоб он хорошо работал более чем скорость по ПДД (в Корее если помню 110 на автострадах макс + охрененные штрафы за превышение). Потому и ходят там. И не ходят у нас... БОльшая часть проблем с машинами - от скорости и непонимания что уже это не двигатели 80х-90х с сильным запасом по материалам в плане выдерживания температуры... А "нежненькие, красивенькие" на компутерчиках рассчитанные в пределе возможностей и по экотеррористическим (ой извините, экологическим) нормативам)) Так что если ехать 150+ постоянно - нужно ожидать потери мощности/проблем. Сумма уплаченная за авто не подразумевает долгой скорости 150+ что может привести в оч печальным ситуациям. А пиково разогнаться со 120 до 170 для обгона - это любое нынешнее авто выше 1,5л без проблем переварит.

"При перегреве муфты полного привода выскакивает соотвентвующие сообщение,". Неа, не всегда увы... В муфте нет датчика измерения мгновенной температуры. А температура измеряется по сопротивлению обмотки. А это оч медленно. И фактически там уже масло как кипяток, на на электромагните муфты еще не добралась температура чтоб в ошибку улететь. Опять же, на скорости обдув передней части муфты уносит часть тепла, а электромагнит установлен спереди. Т.е. там оч грубое снятие/контроль температуры, поэтому и перегревы бывают безсимптомные. А вот при буксовках на месте там да, температура сверхбыстро нарастает и если сработала защита то там внутри вааще уже печка... "Короче, нужна компьютерная диагностика с распечаткой ошибок в двигателе и коробки. " - вот хороший вопрос, а сохраняются ли такие ошибки надолго, или же затираются после определенных километров пробега / стартов двигателя, если не выскочили снова. На многих вагах там неповторяющаяся ошибка затираетс сама... Если б не затиралось было б очень хорошо для диагностики.

"Хорошо, давайте будем ехать 120, и при обгоне, на 140 пропадает тяга и фура в лоб. Чёт мне не полегчао." Так вот как раз не пропадет. Не замечали, что все у кого такая беда возникает - ехали 150+ на постоянке/долго? Патрубок просто перегревается и становится слишком мчгким из-за слишком высокой температуры. Вот и вся причина. Если ехать 120-130 - перешрева патрубка не будет и хомут не слетит (исключая разумеется халатность сборки). Просто ветра на такой скорости недостаточно чтоб резина не перегрелась... Температура увы друг и враг одновременно... Не тот перегрев, перегрев по килокаллориям под капотом! ;) Все почему-то измеряют по паре датчиков, нонельзя измерить ни мгновенную выдачу каллорий при перегреве внутри горшка, ни такое же под капотом на определенном элементе ))

1) тут все за хомуты, но почему-то забывают, что хомут сидит на резиновом патрубке. Который при нагреве сильном меняет свои свойства и осоабляет хомут. Хомут ведь не самозажимной, а обычный фиксированный! Поэтому при перегревах (в смысле когда на улице жарко и/или когда на скоростях 150+ выделение тепла настолько велико, что не хватает обдува спереди и патрубок сильно становится податливым) действительно может начаться подсос. Со всеми вытекающими. 2) Коробка в защиту сомнительно что уходит без информирования, обычно там на приборке много чего по коробке начинает показывать при перегреве. И да, перегреть коробку легко ибо она не расчитана на продолжительные скорости. 140 макс и не будет никогда никаких проблем или сюрпризов ))) 3) Скорости выше 150+ будут снижать ресурс двс в любом случае. Тепловыделение в камере сгорания сильно увеличивается и не может полностью отводиться системой ож (даже если она показывает нормальное значение кстати). В результате происходит уменьшение зазоров и получаем стирание пар трения уисленное. Поэтому машинки катающие на 150+ будут ы будущем сюрпризом на ьолее ранний ремонт следующим владельцам... Но это уже потом разумеется.... 4) кстати нельзя исключать и перегрева муфты полного привода, потому как у нас муфта фрикционного трения и даже если после 80 км/ч магнит выключен, то фрикционы вращаются относительно друг друга, и если скорость очень велика то мы имеем постоянные трения в муфте и в определенный момент это може привести к резкому подклиниванию и получению момента 50/50 когда он в общем то не нужен. И это будет чувствоваться на пятой точке как что-то сзади авто... "если так на обгоне и фура в лоб?" А не надо на 150 ехать ;) Если держать 120-140 то импульсно никогда не будет проблем на обгон и до 160-170. Авто такого класса расчитано нынче не ч запасом, а на пдд. В т.ч. Китайское. А значит макс 120 или сильные болючие штрафы. Все что выше не интересующие производителя проблемы. В гбщем верно, если хочется 150+ держать - нужно литра 3 под капотом как минимум))