ert5df

Вы опять не слышите о чем я. Я не о электровключении муфты! Забудьте об электромагните! С ним как раз все ясно. Забудьте о режимах - вообще на них пофиг! Я о первом пакете и конусной площадке. О мехдвижении без работы электромагнита. Даже если катать авто по площадке без включения на нейтрале - конусы уже сработают и немного подключат задок из-за трения, о котором вы сами оч правильно дали справку.. Т.е. у нас никогда практически нет переднего привода. И о регулировочных шайбах с люфтом первого пакета - момент передачи назад с первого пакета будет тем меньше, чем больше люфт/зазор, и тем тем меньше будет расход на одинаковых авто одного дня выпуска. Вот о чем я.

P.S.: комрады. А теперь ещё мысль возникла... Если там у нас может быть сильно большеватый зазор/люфток - то это значит что там мЕньшее зацепление при движении (и есть пинки иногда, что логично, ведь этот зазор при определенных условиях будет давать резкое схватывание... У меня есть такое чуток к примеру). Фактически с таким люфточком мы имеем "более переднеприводный" автомобиль (сорри за выражение). И это может объяснять и уменьшенный расход топлива при равномерном круизинге у некоторых (у кого есть люфток / меньше задействована задняя ось = т.е. более экономный аппетит бензинки). К примеру у меня при 100км/ч расход 6.8...7,5. А у некоторых не менее 8-9л хтоь тресни! Это конечно всё очень субъективно и "тонко/скользко/тяжело доказуемо", но вполне логично... Что думаете?

Именно. Аж засомневался сначала, может думал что недопонимаю...))) Итого вот что накопал. 1) Есть как минимум два уже типа муфт в одном (свиду) корпусе). 1.а) Муфта старого типа, на Туссанах к примеру, до 2008 г.в. Вот видео о том, как правильно разбирать/собирать. Просьба обратить внимание, что на той муфте НЕТ стопорных/ограничительных пальцев (на фото в самом низу этого сообщения к посту - желтые стрелки, для понимания отличия): 1.б) Муфта со стопорными пальцами (свежая модель, Haval дорест как минимум). Кстати тут человек судя по всему занимается муфтами, и показал оч интересный момент о пинках на определенных оборотах из-за слишком большого свободного зазора между управляющими фрикционами и ограничительной шайбой.... очень интересный момент действительно. Если наши муфты имеют такие регулировочные шайбы на корпусе и с завода у некоторых муфт просто-напросто неправильно отрегулировали/забыли отрегулировать - то тогда у некоторых владельцев могут наблюдаться легкие пинки сзади хоть даже после обслуживания муфты. А у других где зазор правильный - не будет пинков... 2) А тут вот человек делал обслуживание на дорестовом F7x (тут тоже явно видно пальцы-ограничители): https://www.drive2.ru/l/676751881871037043/ 3) Тугость вращения даже вхолостую руками (смотрим до конца, там муфта зажата в тисках и палкой-дрыном вращают вал руками :-) ): 4) А теперь суммируя данные: Первое: при любом ускорении или торможении - двигатель будет создавать усилие (прямое или обратное) на заднюю ось. Поэтому шарики в конусных пазах всегда будут сдавливать и управляющий и рабочий пакеты фрикционов в одну или в другую сторону. Чуть-чуть, но будет усилие. И судя по тому с каким усилием ребятки на видео проворачивают вал (а там у них руки это таки не масса авто на разгон) - лёгкое зацепление как раз процентов на 5-10 там будет всегда. Второе: при круизинге/равномерной скорости движения, когда мы не набираем и не сбавляем скорость - шайба с конусами под шарики будет в центре и тогда действительно, усилие будет либо вообще никаким, либо самым минимальным (трение всё равно будет, даже через масло). Но таких условий почти не будет потому как на трассе есть ветер (тормозящий авто), спуски/подъемы и т.д. Т.е. легкий зацеп из-за смещения шариков в конусах будет практически всегда, даже на скорости. Если бы там не было бы конусных насечек для шариков и управляющий фрикцион просто бы ждал подачи напряжения для схватывания/сжатия - тогда да, согласен что тогда бы не было бы вообще никакой передачи момента на заднюю ось и можно было бы считать что работает только передний привод. Но в нашей конструкции задок всегда чуть-чуть но подтягивается. 5) Ну и как НЕ надо разбирать/ремонтировать муфту, если кому-то читающему пост интересно ;) _______________ Еще раз повторюсь - всё вышеизложенное без подачи напряжения вообще, об этом не говорим. (То как ЭБУ подает напряжение и перераспределяет усилие сжатия это уже понятно... сколько надо прижать/передать - столько и подаст напряжение чтоб сжать).

Неее, я ж не об этом. Внутри муфты ДВА пакета фрикционов. Первый пакет ВСЕГДА входит в принудительное механическое зацепление, и не важно вперед машина катится тли назад. Это и называется преднатяг задних колес. И там как раз 10% приблизительно. Этот преднатяг вааще никак от электричества не зависит. Даже если на нейтрале без аккумулятора начать катить авто - то уже будет зацепление фрикционов первого пакета. А вот второй комплект фрикционов - вот он да, полностью зависит это электромуфты и в разных режимах может быть как выключен, так и включен на прижим второго пакета фрикционов (который побольше, там пластин с десяток примерно) с определенным усилием. Так что термин "преднатяг" у нашей муфты применим исключительно к этому, первому, постоянновключенному пакету фрикционов. Любое мех движение дает 10% зацепление первого комплекта фрикционов даже без электричества. Посмотрите ремонт муфты, там первый комплект с шариками в конусных проемах. При любом мех движении авто - будет зацеп в примерно 10%. А вот остальное - да, зависит от эбу и условий/режимов.

"То есть, "преднатяга" нет." - преднатяг 10% у нас есть всегда ибо он механический, его невозможно отключить. А вот дополнительная передача момента да, отсутствует. Ибо электромагнит выключен и вторая пара фрикционов разомкнута ;)

А вот еще интересное, для раздумий ;) https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/

Пропуски показывает только при постоянном наличии или превышении определенного лимита пропусков. Временные - не покажет как ошибку. Только если в реальном времени ехать и смотреть что происходит. А межвитковые именно так часто себя и ведут, что нет ошибок, только либо искра слабая, либо нарастание фронта в определенных условиях неверное и получается что вроде все в норме, а не работает по-человечески;)

Ну вот совместимость катушек с ваг не в курсе. Я бы взял у дилера себе в запас новую оригу, и её пробовал бы. (Кстати хорошо что вспомнил, закажу катушку себе на днях, нз необходим всегда небольшой :) )

По фазику тоже гут - пусть меняют и далее копать. До - смысла нет (а может и вылечит... "авдруг!"). ДПКВ - это пассивный элемент, что они там на уши вешают по "обучаемости" это уже интересно ))) Этот датчик имеет только одну задачу - считать отсутствие зуба с реперного диска и ничего более. Но вот именно как у вас проблемка - её не выявить на стенде скорее всего. Есть такие проблемы, которые только в полной эмуляции движения. И датчик может давать показания разные тоже как раз в определенных ситуациях. В общем, т.к. проблег большой я бы далее действовал как: - попробовать комплект катушек (или одну взять себе новую и пробовать менять её по цилиндрам). Межвитковое прям очень я бы сказал похоже. Тоже иногда на нагрузках, а иногда наоборот на малых может. - заменить датчик колена как минимум (в них элемент холла, со временем тоже может выходить из строя).

+Обновить в обязательную топливный фильтр. Может как раз он подзабит...

Кстати, по дпкв если авто с большим пробегом - я б тоже рекомендовал как минимум оригинальный датчик иметь дома на хранении заранее. Штука интригующе капризная и в зависимости от программистов ЭБУ может полностью обездвижить авто ;) А пробег то скока-скока??? )))

Да кто ж тут скажет точно то! Экстрасенсов тут нет ;) Идти нужно обычно по пути наименьшего сопротивления. Если свечи были проблемные и не менялись сильно долго - они часто за собой тянут катушки. Также первое это замена фильтра топлива, однозначно не хуже будет. Мне на 20к поменяли, и то заметно! Может датчик кстати выделываться какой (дпкв или дпрв), Причем если это датчик коленвала - он часто не даёт ошибок и молча делает мОзги. А распредвала тот должен ошибки давать. Может катколлектор кончился/забит... Также сразу после покупки просто необходимо сменить абсолютно ВСЕ жидкости (мамла в двс/коробке/угловом/заднем редукторе/муфте полного привода/тормозную жижу/ОЖ. Б/у машины всегда перед ездой необходимо полностью переобслужить. Комплект катушек я бы так и так заказал, тоже на авто с пробегом не помешает (ну или найти у кого временно можно махнуть для проверки). Кстати, конченный топливный насос и/или забитый топливный фильтр именно такой симптом может давать! Ибо не хватает эффективности для подачи смеси на хорошем нажатии. А на ЭКО там урезано все до жути и производительности хватает для "ползункового" движения...

Газпромнефть лил сначала после покупки в августе 23го, бензин G-Drive 95, если летом в жару (+27...+30 и выше) давал детонацию заметную на 2й передаче после лежачих полицейских. Перешел на Лукойл и в жару проблема ушла. Наблюдаю теперь как этим летом будет, но думается если +35 и выше нужно разбавлять сотым... И да, никаких "швз-франшЫз" однозначно ))

Закрывай тему, известная болячка дилеров... И на конвейре и у ОДшников либо сбиты юстировки (и они делают ровно, но в реальности это не так) либо у них такие "допуски" охренетельные (что машина по кругу бегать будет как лошадь в кузнице, а им норма). Описывается тут подробно: https://www.drive2.ru/l/665277378523567995/

Скажем так, чернеет/темнеет - это понятия относительные. На чистом двигателе масло не чернеет если по-хорошему. Оно темнеет. так что за отмытие чачи со стенок загаженного ДВС мы тут не говорим, там ясен пень чернота вымывается офигетельная ))) Проверять на просвет в банке/ведре нет смысла (тамнеразобрать светопропускание), а вот на салфетке при разном пробеге / стиле езды - самое то. Видно и цевет, и светопропускание, а также возможные примеси/частички (если есть). Пример в прицепе - так выглядело моё масло на пробеге 10000 км перед сменой (после 5000км предыдущей смены). Потемнело чуть, вкраплений нет. Стиль вождения спокойный, с необходимыми ускорениями любой интенсивности где нужно. При замене же на 2000к было трудно разобрать "ECO5". А вот к примеру человек с постоянным "тапок-в-пол" мне присылал фото (не могу найти к сожалению) с авто с 20к пробегом - там уже не разобрать было надписи ECO5 из-за темноты масла...Но тоже замена производится сновья раз в 5к. Вот и разница темноты... Так что степень темноты зависит и от масла самого, и от стиля езды, и от моточасов, и от использования в городе/на трассе, и от притирочного километража... А, ну и да - а что там вааще на заводе то было "нОлито" - кто ж его знает )) Далее, неоднократно замечено/обсуждалось, что дилеры нехорошие иногда НЕ заливают новое масло, а... доливаютт чуток до верху! (а то и вааще не меняют). Типа "освежили". Итог понятен...

Это именно нормально. Просто народ не обращает внимания. Даже уже на 2000 км при новом моторе притирочный километраж делает своё дело и масло будет сильно темнее/чернее обычного. После 15к км пробега там ситуация меняется сильно. Если спокойно ездить, то при 5к пробега (меняю на половинных интервалах), масло еще прозрачное достаточно (сравнивал цвет по щупу у меня и у человека, который использует авто а-ля "тапок в пол" и у него уже на 5к черный щуп, и очень прилично). Так что это не показатель вообще, по крайней мере не на притирочном пробеге.

Пробка нипричем. Проблема с вентиляцией топливного бака скорее всего связана с клапаном вентиляции / адсорбером. Может залилось как-то говнище, что оно забило обратку. В общем в вентиляцию нужно смотреть/копать.

На 2.0 на холодную будет журжать 1-3сек, это не грм, это цепь балансиров из-за не очень правильного натяжителя (гидронатяжитель но без обратного стопора/зубчиков). Некритично вообще. Я вроде тут выше уже давал расклад по всем цепкам и их натяжителям.

Смысл в том, что при повышении температуры снаружи - уменьшается охлаждающая способность системы охлаждения двигателя (извините за тафталогию). Ну или другими словами, за единицу времени система ОЖ охладит двигатель хуже. И даже если датчик ож этого не показывает - это не значит, что температура масла и в камере сгорания не стала выше. А именно для масла чуть бОльший нагрев на улице дает бОльшую рабочую температуру тем самым увеличивая текучесть/уменьшая вязкость, что в критически важных зонах (таких как упорная часть вкладышей/втулки шатуна/коленвала) при вспышке. И, кстати, неправильно смотреть только температуру ОЖ двс. Нужно смотреть температуту именно масла раз мы говорим о (а часто такого датчика в системе просто нет....). Для интереса можно докупить датчик давления/температуры именно масла, как отдельный прибор (вкручивается с переходником-разветвителем в датчик аварийного дааления масла, обычно который возле фильтра торчит). Вот он прям отлично показывает и темп масла, и давление при разных условиях и разных маслах. Оч простая, но отличная штука надо сказать. Кстати, именно из-за высоких температур окр среды, хоть система ож и охлаждает двс - но особенно в южных регионах/краях летом, происходит чаще детонация и рекомендуют использовать более высокооктановое топливо. Но при этом по obd перегрева не будет, все оки как бы... А вот в камере сгорания температура сильно повышается и получаем детонацию ;) Но это так, к слову сказать... А еще не забываем, что корпус двигателя тоже охлаждает внутренности и мамло, чучулечку но дает эффект. И если мотор в грязи весь - это тоже повышает температуру его работы... это уже практика, обычно обыватель об этом не знает/не задумывается... Тоже к слову...

Мда, новички вообще без знаний пошли в теме следы оставлять, только зарегились и сразу "бред, фигня, да все тут неумные...) )))) Цитирую: ------- Первая цифра/число означает вязкость при низких температурах. Чем цифра больше, тем выше вязкость. Буква W (а других быть не может) подтверждает возможность использования в зимних условиях (Winter). Вторая цифра/число характеризует вязкость уже при высоких температурах. Имеется в виду, конечно, не температура двигателя, а окружающей среды. ----- Пенообразование к этому индексу не относится ;) Масло при 100 градусах любое еше прекрасно себя ведет, но дает разную ту самую текучесть ;) Вот хорошее описание, подучите матчасть плиз... Тесты при аж 150 град проводят и как бы не пенится ничего ;) https://ru.lukoil-shop.com/articles/indeks_vyazkosti_i_vyazkost_v_chyem_otlichie/?ysclid=lwikutuu4z626010916

Кстати, а причем тут фазики и холодный стук? Вы думаю попутали тему (тема о именно холодном пуске и стуке/жужжании в тот момент), фазики не стучат обычно на холодную, а только на горячую. И к тому же судя по анализу всех данных фазики не стучат если сновья лить 40ку масло и менять каждые 5к. Но очень очень часто стучат, если льют 30ку и меняют как по книжке раз в 10к.... На начальном этапе стука - можно попробовать перейти на 40ку (если сейчас на 30ке), и уменьшить интервал замены до 5к. Многим помогает и не нужно рукожопам давать двс для препарирования (ибо страшно если это од).

Спасибо. Для тех кто не понял где эта штука установлена: https://hot-parts.ru/catalog/19194/656859/

Болт и сальник к замене обязательно. Они одноразовые и если делает профи - то экономить на этом не будет (чтоб потом проблемы с резьбой/подтеканием масла не было).

Вопрос - на рисунке есть шайба или нет? Судя по тому что я вижу - обе шайбы на месте... фев2023 выпуск...

Включение зажигания перед стартером это только часть. Это прокачка топливной системы и только. Увы, на авто нет преднакачки масляного давления (а жаль). Тогда бы да, не было бы проблем и неприятно-непонятных стуков при старте... но это же не нужно производителям!. А клиент "лучше, конечно, помучиться" )). А цепок балансиров, исходя из конструкции натяжителя, всегда будет давать звук после долгой стоянки. Но на него можно не обращать внимания ибо именно у нас на 2.0 L этот звук безопасен ;)