ert5df

https://t.me/HAVAL_Gordey?ysclid=mev8pljdge773471052

Диски Zimmermann: https://www.drive2.ru/l/685605424375803807/

1) На рынке - 95+% пали, очень ходовой товар, подделок охренеть сколько. 2) поддельный клапан не работает и со временем накрываются фазики (замена фазиков - еще более негуманный ценник в 75+тыр... + опять новые клапаны, оригу). 3) Орига у дилера. Дорого, но быстро и 100% не паль. 4) Орига у Гордея (синий чат) к примеру. 100% орига, не паль. Но зачастую ждать прилично долго нужно. 5) Есть данные, что народ не имел еще нареканий на клапаны от "Мастер Кит". Пока не слышал чтоб на них у кого-то проблема была. Они достаточно дешевые - их можно взять как временное решение, чтоб купить оригу у Гордея к примеру (ну или еще где, если на 100% есть уверенность что ТАМ не подделка... понятия не имею как и кому доверять и как узнать что ТАМ не подделка...) 6) Клапаны брать - обязательно НОВОГО релиза. Новый релиз прекрасно работает со старыми фазиками (которые абсолютно у всех с завода ставили вплоть до завершения выпуска двигателя GW4C20NT на F7/x gen1). Другими словами: с завода НЕ ставились фазики нового образца вообще на двигатели, но при этом примерно с 21года ставились уже клапаны нового образца с завода!. Так что если кто будет нести ересь, мол с новыми клапанами надо менять и фазики = можно посылать молча и подальше. Еще раз: а) новый релиз клапанов работает с любыми фазиками (старый/новый релиз). б) старый тип клапанов - НЕ работает с новыми фазиками, если например первый хозяин их уже поменял. Т.е. новые фазики + старыйе клапаны = нельзя так. 7) Клапаны покупаются ВСЕГДА ПАРАМИ. А стучит - всегда выхлопной на горячую (особенность работы системы впрыска/выворота валов). Где есть износ одного - будет износ и второго (даже если этого не слышно/не видно, за редкими исключениями). Кроме того - НЕЛЬЗЯ !!!!! ставить клапан старого образца вместе с новым!!!! Нельзя, ибо будут ошибки и плохо работать система. 8) Как узнать - старые клапаны или новые на машине + дополнительная кучка данных = собрана в бж: https://www.drive2.ru/l/700056305699652469/ Вот такой расклад примерно.

Если правильно помню - нужно снять покрышку и на внутренней части диска со стороны покрышки - будет выштамповка времени и даты выпуска... например вот на F7x диске 19 размера (правда куплен у Гордея, походу хороший клон)

Все что нашел...

Диссонанс какой-то получается ;) Сначала о насосах - а потом о колесах ( в смысле сначала о реле допнасоса ОЖ, а потом про CVVL). А если верить докам - то показывает вот это (в прицепе)

Ну, вот такие вот причины: "почему с вашими лухойловскими "маслами" которые щас навяливают ОД цепи гремят и движок звенит при наборе оборотов...." - иногда такие "проблемы двигателя" вылечиваются заменой масла не у дилера, и проблема уходит . Причину - каждый способен додумать. Был бы единичный случай - ну фиг с ним. Но увы, не единичные. "зачем под видом настоящего масла подавать контрафакт" - ну как дети, ей богу ))) На рынке обвешивают, тут то же самое. Хорошее настоящее маслице Лучка будет однозначно качественное, там даже вопросов нет. Но что, если как "фантазия": у ОД втихую откачали из бочки сколько-то там литров, разбавили непонятной бодягой. Качественное масло оставили себе или продали/также реализовали (сделав из одной качественной бочки - две не оч качественные). Второй вариант, как явный пример недобросовестных ОД: вместо положенного, скажем, 5/40 или 5/30 - заливают "на пофиг" то, что есть (например 0/20). Ибо машин для 5/40 меньше (новые все на низковязкгстных маслах идут), может не закупили у ОД бочку, а клиента обслужить нужно... Вливают 20ку = клиент получает проблему. Многие до крика ругаются, когда им для старого двигателя GW4C20NT вливают 20ку и в распечатках на подпись приносят... Дилер звонит на завод - там подтверждают, что ну как бы книжку откройте - там 30ка минимум.... ОД извиняется и заливает что положено. А сколько таких владельцев, кто не проверяет, кому пофиг... Вариантов масса увы ((( Поэтому прям сразу на Лукойл претензии я б не стал перекидывать. Кратно больше вопросов к недобросовестным ОД.

А есть уверенность, что у дилера именно лукойловское масло? Приносят какую-то жидкость в канистре... из бочки, которую вскрыли не при клиенте... Что там в бочке - никому не известно... Верить никому, увы, нельзя (((

Очень похоже на воооот такой моторчик (GW4G15К) https://rutube.ru/video/a870a3e7d701992c7bac09ffd8deec26/ на 02:30 - в руках как раз показан сам маслонасосик. Маслонасос находится в крышке передней, нерегулируемый. Так что стандартная вязкость для него подходит (и 30, и 40 в зависимости от климатических условий).

А это GW4G15F - не тот мотор, который с распределенным впрыском и роликовой цепью ГРМ? https://otoba.ru/dvigatel/great-wall/gw4g15f.html Если он - то там обычный классический маслонасос будет

а, ну да, ... табличку наизусть не помню , но суть в общем понятна )))

Замешательство только для тех, кто никогда не сталкивался с поточным ремонтом двигателей и кто не знает реальных дел с маслами, температурой и вязкостью на износ порошков двигателя ;) Обычная сороковка, на теплые климатические условия. Абсолютно нормальная табличка. Если температура в регионе не ниже -10 и летом жарень +45 и выше - можно (и даже оч неплохо) и 10w-60 ;) Но!!! При этом, нужно знать, какой именно маслонасос в двигателе!!! Если маслонасос новых поколений, шиберного/лопаточного типа (как на ГУР) - то для таких насосов идут только жидкие масла, типа 0w-20 (и вот в те моторы сильно вязкое лучше не надо). А вышеуказанный мотор - это мотор предпоследнего поколения, в плане вязкости пережует спокойно. там обычный классический маслонасос к. При этом, если кто понимает, что такое вязкость и температура масла - то получаем: Зимой при -30 на улице и масле 30ке скажем, температура масла в картере не будет выше +80, и вязкость будет примерно условно 10-12 сСт (ибо при 100град вязкость около 7-8сСт). Летом на 40ке в жарень +40 на улице - температура масла в картере будет 100-115 градусов и вязкость будет опять в районе 10-12 сСт. (ибо при 100 обычно имеем 12-13сСт). Таким образом получаем стабильную рабочую рассчетную вязкость (реальную в сСт, а не условную во всяких сае/мае/апи/жапи) относительно температуры окрсреды и эксплуатации. Примерно так ))

Ох, на этот двс не видно инфы... если двс на 143л.с. и с распределенным впрыском (не прямым) - то скорее всего цепь роликовая. А вот прямовпрыски скорее всего все на пластинчатых цепках сделаны

оригинальные должны сами прописываться. Они синхронизируются обычно по системе колёсных датчиков ABS/ESP. Поэтому даже перестановка колес не страшна (возможно просто потребуется прокатиться по трассе 50-100км и сами tpms найдут свое положение).

ну так то ж старый добрый распределённый впрыск (а значит не льет бенз в масло как прямой впрыск), плюс цепок у него роликовый (а значит не разрушает масло так, как цепок пластинчатый). Так что да, на нем можно ещё до 15к в теории катать. Хотя учитывая вес авто и высосанную мощность из 1.5 двигла - лучше б снизить замену на 10-12к. На Ларгусе смотря какой двигатель тоже. Если с пластинчатой цепью - то 10-12 тож правильно, ибо 15к просто многовато, и сама цепь изнашиваться будет прилично, и масло уничтожать (пластинчатые цепи тянутся с огромным усилием по звезде, не как роликовые которые катятся). Если Ларгус с ремешком ГРМ - то 15к норм для него. А вот на 1.5 джолике с прямовпрыском - там Макс 5тыс км с менять нужно. Совсем другой двигатель, полный привод, да и китайцы для него у себя интервал 5000 в китайском мануале не зря выставляют. Если ещё пробег чисто трасса, то норм.... а вот городская эксплуатация это тяжко для середнячков оно масла будет. Ну и.е. если в общем, то каждый конкретный автомобиль и его двигатель - должны рассматриваться в плане интервалов замены масла каждый конкретно и отдельно. Много нюансов, которые обычные пользователи не знают. Но, если авто гарантийное и на 100тыс куплено и в трейд-ин потом - то можно и на пофиг... все беды от интервалов первый владелец не узнает, не увидит.... весь гемор и проблемы поимеет потом 2-3 владелец, вспоминая плохими словами предыдущих...

а на джолике какой двигатель? 143л.с.?

неее, не в том смысле. Мягкости нет, ибо педаль сначала думает а потом хреначит резко, даёт слишком резкую подачу. А это все можно нивелировать было бы методом плавного смыкания сцеплений (да, с пробуксовкой, и да, с бОльшим износом масла и сцепления), но было бы сильно плавнее. Фактически сделать бы то, что на гольфах сделал фолькс с 48м обновлении дсг.

Оч может быть и ШРУС. Пока холодный (утром или в дождь) - смазка внутри тугая, люфт минимален и нет проблемы. А по теплу разогревается, расширяется и появившийся люфт давать может ударчики.... вполне вероятный сценарий

Так, значит действительно или двумасс или ШРУС/привод... по крупицам инфу собираем :)

Это сумма люфтов во всех элементах трансмиссии, начиная от приводов, двумассового маховика и заканчивая муфтой полного привода и резиношайбам подвеса заднего моста. Я менял опору ркпп и опору ДВС снизу (причем нижнюю на усиленную) - все равно есть тук. Также перебрал муфту полного привода, там масла было меньше нормы - толку ноль. Резиношайбы подвеса заднего моста - заводские были вообще просаженные на миллиметр и был бух сзади, заменил и чуть лучше стало, но все равно есть. Человек по гарантии менял муфту ПП и всю ркпп в сборе - вообще не повлияло. Остаётся информация от людей, кто менял угловой редуктор (что якобы тук уходит на какое-то время, но потом опять возвращается). Сомнительно, но может... Вариант, что тук - это двумассовый маховик не может погасить весь удар, от смены усилия накат/разгон и складывается в пружинах. Весьма вероятно кстати, в том числе, что зимой смазка внутри двумасса более густая и больше гасит импульс.) Как верно заметили - передние привода. Тоже прям легко! И там тоже есть смазка в шрусах. Если смазка сильно мягкая летом и болтанка трипода слишком большая - то прям легко может быть этот тук, и причем спереди. Если не прогрессирует - забить и не обращать внимания. А вообще имхо это проблема софта ЭБУ, ведь можно было софтом заложить более мягкую подачу газа в разных условиях + реакцию КПП, чтоб фрикционами гасить удары трансмиссии... но это ж нужно попотеть и софт доводить до идеала, это никому нафиг не нужно (((

Придется опровергать себя самому ))) Не выдержал, полез сам порыскать по электросхемам... А ведь есть таки "предохранитель" на ДД (Датчик Дождя) :) ... но он не только на ДД, а еще и на коробку, и на приборку идет, и еще шлюз диагностики... (смотреть плиз PDF-файл снизу, сайт жмет картинку так, что не рассмотреть нифига) Датчик _Дождя - схема подключения и использования .звапредохранителя F111.pdf

Схема предохранителей. Явно под ДД нет такого... https://www.drive2.ru/l/612013186983395460/?ysclid=md4qgmpseo417724641 Так это - раз искалась проблема: крышку снимали? датчик смотрелся? контакт нормальный? Как по тому видео прямо, была проверка? А вообще, как задан вопрос - таков на него и ответ. P.S.: как говорит многолетний опыт - поиск проблемы нужно начинать от простого к сложному. Если не был выполнен визуальный осмотр самого датчика, его клеммы и проверки контакта - дальнейшие поиски смысла почти не имеют (почти, это за исключением того, что начать бы с ошибок в мозгах и их сбросу... был как то кадр, начал блоки менять, а оказалось просто ошибки были от севшего аккума, и пару недель + кучка денюжки на ветер выстрелил... обидно) P.P.S.: у Гордея в Синем чате где то были электросхемы. Можно посмотреть в какой именно блок идут провода от датчика и уже тот блок смотреть/искать предохранитель на него.

Блин, народ, ну 21Век на дворе - ну учитесь уже поисковыми системами пользоваться! Ну что ж как дети дошкольного возраста уровня агуагу ((( https://ya.ru/search/touch/?text=haval+f7+не+работает+датчик+дождя&lr=35&oprnd=6515777993&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru Первые посты на драйв и на рутуб показывают основные варианты решения проблемы ;)

а какой танк и какой именно двигатель там установлен? такой же чугуний как на ф7? Или даргомотор?

F7x 2.0/2023. Город выше 14 не видел зимой ни разу, средние пробки. Летом выше 13 не подымается обычно вообще. Трасса при 100км/ч (+/-5 км/ч) - между 7.5 и 8.5. При полной загрузке летом по горам на юге до 10 ну вообще Макс, с пробками на перевалах. Вождение спокойное, но при необходимости тапок в пол всегда используется. А 10.5 при сотне спокойной это вообще дикость, такого не бывало ни разу. При том, что всегда режим спорт включен и, соответственно, при 100км/с это 6я передача и 2300 оборотов. Двигателю легко любой холмик брать.