ert5df

https://www.drive2.ru/l/693249229212091693/ Один и вариантов решения проблемы запотевания сектора камеры ассистентов...

Хм, такое ощущение что моторчик там без смазки, сухой. И при сопротивлении касается внутри втулки. Или лопатки касаются корпуса... При включенной рециркуляции - то же самое? В смысле если отрезать внешний воздух и только внутри салона гонять его? Как при зимней температуре, хуже/лучше ситуация?

А при закрытой рециркуляции - тоже есть свист или нет? Если есть - то печка отпадает. Если исчезает свист - то да, что-то с трактом печки... У меня не от ветра свист был, но от просто работы вентилятора на малых оборотах. При рециркуляции тишина. Причина - лопнутый корпус отопителя, и оказывается я не один такой... ;) https://www.drive2.ru/l/689978456997374616/

Кстати, а есть возможность поменять в заголовке "компания" на "компания". Так, чисто эстетически... ;)

Скинули сегодня инфу, мож кому интересно будет... Об отличиях новой прошивки на Дарго Х. Скорей всего и новый ф7ген2 ту же прошивку будет получать по сервисной кампании. https://m.vk.com/video-228680016_456239017

https://www.drive2.ru/l/567483240936386200/?ysclid=m4n901wmsk450941825 У меня не только металлич сетка Рабица 1см отверстием, но и москитка с 99года во всех авто всегда устанавливается. Но важно понимать, что москитка после определенной скорости становится стеной. В общем проверено на юге до +45 градусов - на скоростях до 120 проблем нет. Чистый и целый радиатор с неповреждёнными сотами верно, сильно важнее. https://www.drive2.ru/l/680962461649601637/

Просто вопрос в том - а правильно ли подключили бинар.... Проблема многих (99%) всяких установщиков - что они башкой не думают и лепят оборудование как им удобно, а не как положено. Насколько знаю - установка предпусковых имеет различные варианты подключения в систему ож в зависимости от отипа ДВС и его системы ож. Но в большинстве случаев - бинар вставляется в разрез обратного шланга из салонной печки который идёт в ДВС. Таким образом прогревается малый круг ож когда термостат закрыт. Но там есть ещё вариант установки в большой контур охлаждения и он не так прост... К примеру вот "официальная" инструкция по установке Вебасто на f7. На странице 20 прямо указано что ставится в обратку печки... https://waxoyl42.com/wp-content/uploads/2024/02/haval_f7_f7x_20_b_ru.pdf А вот как бинар воткнули - прям интересно...

А котел куда установлен? В плане вразрез какого конкретно шланга?

А сигналка случаем не установлена ли? нередкие случаи что глюк сигналок обездвиживает авто.... и если так- то причем тут Хавал (или любой другой китаец...) Вот только недавно было у человека - не было сигнала с педали тормоза. Завести невозможно ибо нужно его нажать. Думали лягуха - нифига, целая! Эвакуировали к дилеру. Те пока возились - система ожила. Ошибок нет. Причина - на 99% сигналка с автозапуском ибо она может ставиться вразрез провода педали газа, и если сига глюк поймала - то привет горячий... Но причему тут опять же Хавал? )))

А так часто бывает. У нас масло сильно теряет в вязкости уже после 6-7тыс км. (И это тоже отчасти причина последующих проблем с износом и стуком фазиков). Масло если грубо выражается, из 40ки к примеру - превращается в 30ку, причем с потерянными свойствами базы. Потому и проникает быстрее через кольца в камеру сгорания ибо повышенная текучесть... Нормальный процесс. Не зря ж в оригинальных китайских мануалах интервал замены составляет именно 7.5к км, а не 10к... База масляная как раз к тому сроку уничтожается в городских условиях. А если в зиму прогревы - там и бензинчика много в масле.... И если по трассе еще катать - то норм, а в городе увы, делить интервал на два нужно, если по-уму ;)

Вы не сравнивайте старые двс, которые были разработагы с запасом по ресурсу и прочности, с новыми нежными моторами. И нет смысла никому говорить о ресурсе, если на одном ДВС хотя б лично 200-300к км не проездили. У нас же обычно 100к - спихнули и кричат "да вааще фсе супер и на 92м" ))) А 92й даже с цилком миллера при сжатии 12+ - это шляпа. Нет, ездить оно будет конечно. Но о ресурсе речи быть не может. Макс до гарантийного срока и сбагривать. А все интересности увидят следующие владельцы. А т.к. на новых моторах ремонта при приличном износе нет - то там только замена двс. С другой стороны - никто не заставляет катать как хочется ;) И лейте что угодно. Просто опыт показывает что к чему именно в ресурсе ближе к 250к, а не в смешных 100к км ;) Жаль только, что ухорканные авто продают за большие деньги непонимающим людям, которые потом бегают по ремонтным отделам и пытаются отремонтировать.....

Ну там просто пошли вопросы про поршни, скорость и вязкость масла... Вот и продолжение темы зашло. Но в общем рекомендации почти неизменны уже 30 лет как минимум. - чуть более вязкое масло от рекомендации производителя - скорость как уже указал выше (120 для всех двс будет норм, выше - в зависимости от объема/мощности/привода/формы кузова) - забыть про 92й - ТО делим на два уже увы всегда, даже по трассе на нынешних двс 10к не выхаживает масляная база к сожалению... (Давление начинает проседать после 6000км.) А уж в городе - тем более. При соблюдении таких режимов - срок службы агрегатов будет очень большой / максимально близкий к рассчетному (по трассе) и примерно половинный (по городу). В общем, любой нынешний двс способен на 150-200к км по городу откатать без проблем вааще, и 300к+ по трассе (в мин соотношении 20/80 = город/трасса). Ну а далее - ресурс зависит исключительно от пользователя и его манеры езды/обслуживания.

Так это ж я скорее всего и поднимал тему ;) Ибо оч показательна была, именно в плане того, как кто авто использует. И к слову, как сделана рубашка охлаждения внутри головки (и соответственно как хорошо может отводить тепло ож при разном тепловыделении, а тепловыделение это прямая зависимость от скорости). Я имел практику головок. Мотористы рядом в боксе имели большую статистику по блокам цилиндров и разным маслам. Поэтому и озвучиваю не теорию, а практику, свою и виденную у мотористов ;)

Как раз литраж двс это и есть все. Вы теоретик видимо. Я практик и общался с профи практиками ;) Не люблю теории без подтверждения практикой ибо это голословие... Обороты как раз не сильно важны, на тех же 2000-3000 оборотах может быть совершенно разная нагрузка. И скорость - это и есть нагрузка. Одно дело спорт купе е46 на скорости 150км/ч на 2.5 двс катать. И слвсем другое скажем Соренто на полном приводе с 2.4 движком. Парусность и нагрузка соыершенно разные, как и разный будет итоговый износ. Причем я не говорю о пробегах 100е, это детство. Я о пробегах в 300к+. Вот это интересно)) Именно поэтому на машинах которые могут большую скорость развивать стоят мощные двс, ибо сопротивление ветра никто никогда не сможет устранить и нужно преодолевать. (Ну только если плазму использовать). Мы с вами не найдем понимания. Так что за сим откланяюсь, я с практической точки зрения в деталях все сказал ))) А юзера пусть уже сами думают. П.С. литраж ни при чем??? Точно точно??? Насмешили)))) Литраж это как раз основа и есть! Ока не сможет много отходить, если на ней держать 2000 оборотов. А 4х литровый двс - вааще без проблем. Именно объем является основным фактором. Обороты - от объема.

Ну и если то были разговоры мотористов, то лично видел ту же ситуацию с головками клапанными. При ремонтах примерно вначале нулевых начали чаще и чаще приезжать клиенты, у которых ВАЗ головки клапанные начали трещать. Если исключать ГБО которые при неправильной настройке трещали всегда на 2м поколении ГБО оборудования, то теперь трещали уже бензиновые. Причина - повышение народом скорости на дорогах. В 90х никто практически не катал выше 110км/ч. А в нулевых привыкли к скорости, иномаркам... и понеслась... Все опрошенные с трещинами на классических заднеприводных - гончаки, 120-130+ давали. Причем были таксисты с большими пробегами, которых таки убедили после смены 2-3 головок с трещинами - снизить скорость трассовую до 110 макс. И головки трещать перестали. Очень показательный момент был, ибо пробеги в год у них под 300к, удобно смотреть было на ресурс. Когда пошли впрысковые машинки - чуть ситуация поутихла, ибо впрыск давал лучшую мощность и снижал нагрузку. Ну и головы перестали трещать на той же скорости, все закономерно. На девятках/десятках - там была чуть лучше ситуация, трещать начинали после скорости 130-140. А т.к. трещина не лечится - народ сильно возникал типа "вооот, головки трещат = качество говноооо...". И если ремонт блока еще можно было сделать, а вот трещину в головке увы никак не вылечить и менять голову выливалось в сумму... А просто нужно чуть меньше скорость держать ))) Понятное дело что у разных авто разная такая скорость. Но она есть у всех. Причем уже в конце 10х был опыт разговора с ремонтниками BMW двигателей в Германии, где тож оч большие пробеги. И за свой двс M54B25 разговорились - там такая же ситуация. Для e46 coupe на 2,5л двигателе никаких проблем до полумиллиона км нет, если скорость держать до 150км/ч. При скорости по автобанам 180+ - идет износ сильный и ни о каких 500к км мечтать уже не получается. А вот на 3,0л двс - там 170-180 переностися вообще без проблем и износ начинается только уже ближе к 200км/ч. Фактически данные получены в разные годы, от разных мотористов + документ Тойоты + своим опытом по ремонту головок клапанных, но суть одна. Есть предел скорости для каждого конкретного двс в конкретном кузове автомобиля. Перевалилваем скорость эту = получаем повышение износа. Сильно превышаем эту скорость = сильно увеличиваем износ. Более качественное масло используем = смещаем точку износа вверх (хотя и не сильно, но чуток дает, что логично). Как-то так ;)

Это термин тех, кто ремонтами занимается/занимался ;) У каждого авто есть предел скорости, при котором еще идет обычный стандартный износ двс. А превышение его - начинает давать повышенный износ. В 90х был разговор человеком. Он разговорился с мотористами как раз об этой теме и интересный документик показал. Протокол испытаний двух двс Тойота Камри 90х годов. На японском и английском. Суть в том, что брали две тачки с разными объемами двс, гоняли сутками по трекам на разной скорости, потом разбирали и смотрели какой получился износ. Двс были вроде 2.4 и 3.2л если не ошибаюсь, не помню какие у камри тогда были... Но итог был, что 2.4 не давал износа при скорости около 140-150, а далее начиналась приличная выработка из-за повышенной нагрузки. У 3.2 двс - получилась безизносная скорость примерно 170-180. И там как раз термин "круизная безизносная скорость" был, япы так его называли... Причем это совпадало +/- с практикой на моторах ВАЗа, где тоже до определенной скорости износ обычный, а при превышении - повышенный, мотрристы тыщи двс разбирали и на своей практике видели то, что япы тестировали. Так что обычные юзеры таких терминов не знают, а они есть (как с тем сусликом) ;) Ибо двс как человек... Одно дело носить сумочку весом 3кг и ногам проблем не будет. А другое дело носить 30кг и коленам это будет однозначно со временем "в износ" ;) На скорости двс работает в сильный натяг, и как только точка перехода пройдена - начинается повышение износа. Субъективно можно увидеть как двс напрягается по кривой расхода топлива, она начинает сильно выше лезть вверх как раз при прохождении порога этого. Само собой более качественные масла помогают повысить точку скорости, но тем не менее она будет, хотим мы хтого или нет

Так вроде уже попадалась инфа, что причиной прлблемы 3го есть льющая форсунка, смывающая масло со стенки аккурат на стороне, напротив форсунки (т.е. на задней стенке горшка, где и получается трещина). Масло видимо просто одно держится дольше на стенках чем другое, хуже смывается, но первопричина видтмо вообще не масло...

Забейте нв эти допуски!)))) Зачем вам это? Смотрите линейку подходящей вязкости и поколения масло. Берите последнее (SP) или предпоследнее (SN) поколение масла и не парьте мозг. Самое важное чтоб масло орига была и +/- по вязкости подходила. Смешивать синтетику и подусинтетику можно как душе угодно ;)

С улиткой вроде норм как я понял, но я от вентилятора отказался, когда понял, что внутри сектора чисто должно быть... Так то да, вентиляция принудительная поможет - но чистка после набивания пыли туда... как будет осуществляться? Там дырочка ну 1.5см под камеру всего. А в некоторых авто даже делается герметизация сектора вообще. Так что ток подогрев имхо.

Я на 5в бы не рассчитывал. Там ток маленький да и порт usb забирать не хотелось бы. А 12в есть, уже смотрел схемы. На зеркало идет провод от предохранителя на 10А (хз зачем там столько, в зеркале только датчик затемнения... плюс уже разговаривал с человеком, который таки вентилятор улиткообразный ставил и от того провода запитывался и все норм). А от Тигуана ставить... Ну хз, оно ж другой формы, его отдирать надо от родной площадки и лепить как-то к нашей... Нафиг нафиг. Плюс вариант который указал - он уже с термостатом на 15 градусов, думаю хватит за глаза легкого подогревчика... Хотя можно термостат и поменять на другой если потребуется... И тумблер маленький воткну чтоб на лето не задействовать схему. Кароч в процессе подготовки к установке...))

Либо поставить оригу за 5000р Шредеров комплект и забыть на 3-4 года (аккурат до смены резины) за эти датчики совсем.

Я вот такой хочу присобачить: https://www.ozon.ru/product/nagrevatelnaya-plastina-90h35mm-12v-17w-8-5-om-termostat-15-lfh-11566pg-na-kleykoy-osnove-1422743005/?asb=2ACEp8S7VKp3I8Zju2BBFmjyz4HzKdU9VzX2ni8oSwM%3D&asb2=vxkRe8e-uG1PmsAMpvpburXY-d5H9iXPbXpFH1OWA87NU3nHfAmBpN0NSsWnCt23&avtc=1&avte=4&avts=1733207287&keywords=нагревательная+пластина+15+градусов

Мысли правильные, но с вентилятором - не тудой ;) Камера должна быть чистая. Поэтому сектор видения закрыт и не содержит отверстий вентиляции. Загнать пыль туда вентилятором не проблема... А убирать как потом оттуда? Да и линза камеры скорее всего пластик, тоже оч незорошо чистить её. Далее, а как сделана конструкция у того же Тигуана? А там под сектором видения установлен мини обогреватель!!! ;) А у нас тама пусто ))) Т.е. ваг сделал автоподогрев под сектором, он теплый и автоматически поддерживает тепло в секторе камеры не давая шанса появиться испарине. https://www.drive2.ru/l/645215414485255916/?ysclid=m4818vp3cs834204971 А вот у нас - китайцы не стали заморачиваться и сделали подогрев только лобового стекла, и включив стеклонитки мы убираем испарину... Скйчас уже мне пришел мини подогревательная пластина с термостатом на 15гоад, места под сектором навалище - как появится время прикреплю и протестирую. Думается что проблема исчезнет... По поводу калибровки - весь процесс описан в деталях в доках по сервисному обслуживанию. Толмуд на несколько тыщ страниц. Там нужна площадка метров 7 на 10, белая, с нанесенными черными квадратами определенного размера по периметру. И только тогда можно калибровку начинать ;)

Значит камере нужно понимание, что ситуация в рабочей зоне меняет местоположение (хз как правильно сформулировать. В общем что машина едет и картинка должна меняться).

Посмотрите инструкцию от тугеллы (ныне knewstar 001). Там явно указано почти дословно что положено лить 0w-20 какое то там специальное, а если его нет в продаже - то можно заливать sn 5w-40. Вот и весь ответ ;) Если ипсользовать авто на запроектированных круизных скоростях (дарго 2.0 это макс 140-150 круизные... И то я б сказал 130-140 учитывая кирпичеобразное отсутствие аэродинамики, вес и полный привод). Прекрасно подойдет и 30ка. И смешивать масла можно без проблем (синтетику с синтетикой). Так что народ не имея ремонтной статистики сильно в масла углубляется. Особенно забавно когда тачку берут на 1-2 года и в трейд ин... Смысл там заморачиваться если иенять скоро... Если нужно именно 20ку - берите любой лук армотек и не заморачивайтесь. Гораздо более важно, что дарго имеет интервал замены масла 5000км (если брать не российские непонятные инструкции, а китайские для внутреннего рынка). И там по-китайски указан интервал смены каждые 5к. И это на порядки более важный фактор износа/проблем, нежели какие то там допуски... Толку в допусках, если после 5000км масло потеряло базовые характеристики и вязкость просела на полединицы )))