ert5df

Никак, это сенсор, сенсор это заряд. Вода это проводник... Будет так всегда ;) Либо оставляйте ключ в авто.

https://www.drive2.ru/l/692443836944758820/ Дополнительно, темп работы дворников при небольшом дожде меняется не сразу, а после 3-4 взмахов только. Но чистоту стекла в области датчика да, блюсти реально нужно...

В следующий раз можно снять резиновый пыльник и заменить смазку на какую нить восстановительную. Я Хадо лет дцать применяю и подшипники больше не беспокоят от слова вообще. Последний раз купил на БМВ обводные ролики. Проверил - толку что INA, болтаются как будто б/у. Вымыл смазку, натолкал хадошки зелёной и 100к почти откатал на них. Перед продажей специально снял посмотреть что с ними - так весь люфт, который был сновья - исчез, и стало похоже на старый советский качественный подшипник ;) ПыСы: Только зелёную!!!, а не красную.... Красная то ремонтная... от неё подшипник вообще раздавить может так, что корпус лопнет ;) Но эт так, рекомендация из опыта, если интересно...

А этот подшипник был с резиновым пыльником или с металлическим?

Китайские оригинальные такие же, но их сложнее найти, там на иероглифах фиг поймёшь куда кликать )) На ф7 с чугунным блоком - 7.5к км интервал. А если 2.5 двигатель - то 6к интервал. Много интересных расхождений, и что-,мне нашим вот вообще не верится. Ни капельки.

Слух, ну а смысл эстакады? Откачал масло в канистру, залил новое - и дело сделано, ни капли не проронил. Аккуратно и без гемора ямы, не нужно пробку трогать (там итак небось резьба не супер крепкая как на старых картерах). При откачивания, кстати, откачивает реально всё что можно, ибо потом если пробку открутить - оттуда уже ничего и не выливается (на Дарго не знаю конечно, но на ф7х было специально видео про откачку - пусто в картере после откачки) ;) P.S.: ну даже если 100-200 гр останется - 5л масла перекроют эту фигню незаметно и полностью.

Аха, а Китайцы в своей указывают 5к вообще весь цикл жизни авто ;). Я общался с сервисе ком по моторам, почему так. Оказалось, что все просто. Наши попросили сделать длинный интервал, чтоб клиенты не воротили нос "ууууу, как часто мааааслг менять" и не уходили из-за этого к конкурентам. А сколько там двигатель проходит - то уже не важно. Кстати, в Армении тоже в инструкции к Дарго указаны 5000км, и в Азербайджане. Чтоб не быть голословным - вот официальная страничка хавал Азербайджана. Там внизу можно выбрать сервисную инструкцию по H6 (у которого такой же gw4n20 двигатель) и пролистать на страничку 15, где указана табличка замен масла. Верхние линии это моторное масло и кольцо пробки - замена каждые 5000км и никаких иных вариантов (в Азербайджане разве лучше бензин? или погода сильно мягче, чем у нас? Или же супермасла, которых в РФ нет?) ;) https://haval.az/az/Home/Service

Да много кстати ;) ОД ща как говорят вообще на Дорого интервал 15к влупили... Дикость дичайшая для этих типов двигателей (в Китае эти же ДВС имеют интервал 5к и баста). Поэтому и меняют вполовину того, что в наших книжках. Экономить на масле пустое дело, расходка ды ш... Да и фильтр можно не менять, главное что масляная база освещена и свежие присадки ДВС получил. Что мюсильно улучшает срок жизни и без того перегруженного агрегата, ещё и с таким весом машины. У меня для ваг, шкод и ф7х 2.0 вот такой насос много лет (https://aliexpress.ru/item/33006669364.html?sku_id=67031471478&spm=a2g2x.productlist.search_results.6.50e48a65xqwL1b). Щупы примерно у всех одинаковые... минус этого именно насосика - за 15 лет начал захватывать воздух штуцер входящий в насос (нужно разобрать, глянуть что там... но блин 15 лет отмазал...)

А ошибка то какая? В коробке масло проверяли? Уровень? Масло менялось вообще? Дергается на холодную, на горячую? Мало данных, очень мало. Дергания - причин может быть сотня.... К примеру - масса на двигателе открученная/плохая (были прецеденты на первых годах выпуска). Лучше или у ОД взять такую же, либо к примеру в синем чате у Гордея (там они точно в курсе какие свечи/катушки брать). Еще НЕ забываем, что ОБЯЗАТЕЛЬНО при каждой замене свечей - необходимо использовать диэлектрическую смазку (типа перматекс) на кончиках наконечников катушек. Это чтобы искра не прошивала наружу, по внешнему корпусу керамики свечи. Бывает что пыль или колодцы в говнище - и искра вместо сердечника свечки выбирает пробой на массу по внешней поверхности. Еще желательно снять со свечки насвечник (резиновый хобот) и глянуть, а не слаба ли там пружинка между насвечником и катушкой! Бывает, что пружинка недоходит до контакта катухи и получаем еще один неконтакт/воздушный зазор.... Можно растянуть чуууть чуть пружинку... только без фанатизма!!! Там 1мм хватит ;)

Дерганья - это проблема, которая может иметь огромное количество разных причин, поэтому конкретно дать совет вообще никто никогда не сможет. Увы, вангующих нет. Только искать. "Чистил свечи (снятием)" - счечи иридиевые и рутениевые не чистят. Их менять нужно, либо на оригинал, либо по отзывам на рутений (народ сильно хвалит). Еще, может быть пробой искры на массу. Правильно - положено на кончике насвечника катушки кантик резины промазывать диэлектрической самзкой (типа перматекс например). Смысл в том - чтоб не дать искре через грязь/пыль пройти на массу по внешней части свечки, по корпусу керамики на массу. Тонкий кантик смазки дает искре только один путь - через сердечник свечи. Может подергиваться из-за к примеру чуть прослабленных пружинок внутри хобота катушек. Там можно разобрать и присмотреться, иногда кпужинка не достает до катушки. Можно чуть растянуть пружинку, только сааамую малость! Без фанатизма! Там 1 мм хватит за глаза. далее, пропуски зажигания, есть? Смотрели сколько пропусков система ловит? И ловит ли вообще? Достаточно сканера ELM327 типа vGate и смотреть что к чему там происходит в движении. Кроме того, ошибки можно "поймать" функцией Freeze Frame (удобная штука, если нужно исчезающую ошибку поймать, но некоторые авто позволяют только одну увидеть...пробовать нужно в общем). Есть вариант что дергания из-за вот такой штучки (человек много чего заменил и в итоге нашел кто давал проблему в его случае): https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/ "клапан давления vvt" - вааааабще слабо верится. Клапан дает проблемы на малом давлении масла, а на трассе на оборотах давление отличное всегда, и клапан сомнительно что будет проблемой. А проверить его легко: Поездить часок на авто - и постоять на хх пару минут. Если появляется металлический стук слева в районе цепи ГРМ - то это оч вероятно клапан. Но не дергания на скорости. Так что прям точно никто никогда ответа не даст. Каждый случай может быть вообще уникальным. Например еще - масса на двигателе/коробке тоже может давать проблему. Например далее - масло в коробке если старое/непонятно с завода / уровень неправильный... Например муфта полного привода может в теории без масла (если вытекло через старый сальник, или если перегрета была и масло выплюнула/спалила в кокс).

На всех не знаю, но это вообще нормальная работа системы кондиционирования. Ибо там внутри датчик давления и кондей будет либо работать до получения заданной температуры по датчикам климата (если есть), либо если не может охладить и работает на постоянку - срабатывает ограничитель давления и вырубается компрессор на определенное время. ВАГ, БМВ, у немцев всех так. Стандартная система, ничего нового. Я полагаю что тут логика такая: кондей эт не только про холод, но и про осушение воздуха. Даже если температура скажем +10 градусов - то включение кондея помогает высушить воздух в салоне и удалить влагу. Поэтому и принудительные короткие включения это необходимость. Но, вот качество компрессора, подвеса двигателя, работы вентилятора (постоянно или с выключениями) - это уже может разниться. На некоторых авто просто сама работа компрессора вообще незаметна. Да и компрессоры разные могут же быть по шуму/качеству.

Примерно полгода/год назад, был тут человек, который приходил (пару раз, под разными никами) поспорить и поконфликтовать. И никнейм прям ну оч похожий был, и стиль общения... Я могу ошибаться конечно, но прям навеяло...

День добрый. Вопрос. Масла серии Special, согласно оф сайту Лукойла - поставляются только на СТО (так указано в скобках). Но литровочки Special также можно найти на Автодоке, на Озоне и пр. местах... Вопрос: этим "местам" можно вообще доверять, если они как бы не являются СТО? Или те экземпляры можно считать подделкой/просрочкой/некондичкой/перепродажей, и не стОит приобретать такую "лотерею"? Спасибо.

А вот еще один вариант где собачка зарыта может быть: https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/

Слава богу, что не горят.... Не светятся это само-собой тоже плохо, но гореть им не нужно ;)

Сомнительно что вообще можно сделать, увы. Так написан софт на заводе. На БМВ Е46 было с шагом 2км/ч. Некодируемо, заложено в софте, никак не исправить. И здесь скорее всего также.

однозначно да, я всегда за полновязкие масла (если морозов -30 и ниже нет) ))) Но, иногда эти 5% как раз дают тот жор, вроде хрень - а вот чуть жиже и начинаются вопросы "а чего так уходит масло быстро" ))

В общем верно. Но тут начинает играть роль выработка/износ колечек в посадочной плоскости поршня к примеру. Часто бывает так, что чуть такая меньшая вязкость уже является достаточной, чтоб под колечками масло начало проходить не задерживаясь. К тому же ещё один момент, обычно опускаемый. Зимой температура масла в двигателе ниже, чем летом. А температура это вязкость. И если нулевка хороша зимой, то летом в жару она банально может быть слишком жидкой. Поэтому и указывают использовать нулевки при -30 и ниже. А если летом жарень до +40 то желательно 5ку, чтоб хоть какая то вязкость (а значит и защита пар трения) была. Вроде мелочи... но там чуток, там чуток... в итоге может оч прилично может давать разницу, если копать глубоко в параметры использования и характеристики ))

Нужно смотреть не приблизительные SAE стандарты, а вязкость в сантистоксах! Кроме того, 5ка всегда чуть более вязкая будет чем нулевочка в силу своей природы, у всех нулевок вязкость чуть меньше. Но при этом чуть бОльшая вязкость дает чуть бОльшую защиту двигателя. Экологам не понравится, производителю тоже, но ДВС однозначно будет чуть дольше служить ;)

Там по ссылке из предыдущего сообщения (https://www.drive2.ru/l/690201108101996903/) человеку редуктор таки поменяли - не помогло. Там же дал чуть мыслей там же на драйве в чате, что еще можно проверить. От себя лично - ставлю на кардан. Если резина точно проверена и менялась на заведомо исправный комплект, то кардан следующий подозреваемый. Можно снять кардан и прокатиться в режиме ЭКО (там задок не подключается вообще насколько знаю, на Ф7/х уж точно) - сразу ясно станет что к чему. А еще на F7/х была вибрация на скоростях между 95-110 км/ч. Оказалось вибра была от защиты двигателя. (https://www.drive2.ru/l/663628385959806867/) . Надо смотреть также, может у Джолика там тоже что-то под брюхом недозакручено/оторвано да и вибрирует на определенной скорости от ветра.

Недавно на подобную тему человек на драйве выкладывал опус... Судя по всему с завода в ЭУР не докладывают мяса (ой, ну в смысле смазки). К тому же она может быть вообще хреновой и замерзать напрочь... В общем если гарантия - то к ОД. Если не гарантия уже - то снимать ЭУР, разбирать, вычищать от родной говносмазки и заменять на нормальную и в нормальном количестве https://www.drive2.ru/l/695997733403645143/

Неее, кого-то убеждать не собираюсь ))) Голова у всех на плечах есть (иногда/у некоторых). Но очень хочется чтоб авто у владельцев с "книжными" интервалами при продаже теряло как минимум сразу половину стоимости... Только так было бы честно. Также очень отелось бы видеть в автомобилях реальные черные ящики-самописцы, с нестираемой памятью, чтоб можно было понять что за владелец использовал авто по данным самописца. Если с книжными интервалами/с бешенными скоростями, с постоянной детонационной корректировкой - то цена авто падала б сразу на 50-70-80-90% и тогда каждый бы задумался об аккуратном отношении к автомобилям, а не с точки зрения пожевал/выбросил/забыл ;) У всех, у кого голова на плечах есть - они в общем и так могут понять что к чему, ну или как минимум проехаться по мотористам с опытом минимум 10-15 лет и поспрошать, чем нынешние двс отличаются от тех что были ранее, лет 15-20 назад, и почему интервал смены расходников так важен для долгого срока службы, почему также нельзя верить более никаким экотеррористическим-документациям (а не документациям инженеров-разработчиков). Кстати, я НЕ говорил что все прямо так плохо с автомобилями. С мозгами - да, все хуже и хуже у людей. Не спрашивают механиков, а спрашивают манагеров/экопридурков... вот ЭТО плохо. Но даже нынешние ДВС с вроде бы ну очень малым заложенным ресурсом - можно практически любой докатать до 300к без особых проблем. Но в большинстве гражданского использования город/трасса 50/50 = НЕ с интервалами из книжек РФ (кстати, с интервалами из книжек China можно... ибо кто смотрел - тот видел что ТАМ отличается от нашего РФного варианта) ;) Опять же, история с износом автомобильных агрегатов она как была так и будет, ибо технически грамотных, кто видел что такое износ, ремонт, масло, большие пробеги хотя бы под 500к-1млн километров на одном агрегате - таких пользователей реально мало. Нет смысла спорить с людьми, кто в ремзоне хотя бы рядом не стоял и не видел ну хотя бы тясячу двигателей раскиданных, не крутил их руками, не видел статистики по ремонтам и определенных интересных особенностей эксплуатации автомобиля в целом, приводящего как к быстрому износту, так и наоборот к очень медленному износу ;) 99% форумчан - обычные пользователи, но имеющие свои "познания". С другой стороны - пользователи новых автомобилей никогда в большинстве случаев не поймут ничего в износе ибо его не увидят. Таковы нынешние "одноразовые" реалии... А вот тем, кто сподобится купить б/у - нынче сверхважно понимать как авто использовалось... Ибо потом выльется в оч большую сумму ошибка.

Вой бывает разный. И гидроопоры для того и существуют, чтоб вибрацию и акустические волны гасить с агрегатов. Разумеется и уровень масла может быть причиной, но это всё проверено и перепроверено. Да, сама коробка тоже может подвывать. Но может и гидроопора, потому как прецеденты и примеры есть и их как оказывается не мало. Самое интересное, что если это гидроопора и у вас была - то вы много лет потенциально могли кататься с воем, который может можно было убрать ;) Кроме того, не путайте вой постоянный от шестерен и механизмов - от воя при исключительно!!! определенных оборотах. Это разная природа воя, не зависит ни от нагрузки, ни от разгона/наката. Только при прохождении частоты оборотов ДВС проявляется этот вой. Есть ещё один пример воя - маслонасос. Да да, на поло встречались случаи, после замены самого маслонасоса вой уходил... Но в некоторых случаях возвращался, видимо такой конструкции маслонасос был к сожалению.. А РКПП - это Роботизированная Коробка Переключения Передач ;) И НЕ любая дсг будет выть. И масса хавалов с невоющими коробками, но есть и подвывающие прилично. Так что не нужно прям что вааще все! Ауди а3 в семье - нифига нет ничего, все тихо тьфу тьфу я б с моим музыкальным слухом любой писк услышал бы ;)

Спирт да, вопросов нет. Просто быстро и безопасно. Но у нас не б5 пассат увы. На пассатике том простая система питания, дешёвая и дубовая))) Выдержит всё. А у нас если чуть забьется система форсунок или ТНВД начнет лить нетуда - эт будет эпопея и печаль на нервы и деньги. Машины увы сейчас другие стали, неженки блин :) Вот потому и сразу стараюсь предупредить, чтоб как минимум знали что если неправильно что-то сделать можно попасть на ещё бОльшие проблемы, которые на старых авто никогда и не возникли б... Плюс сервисы вон, как китайца завидят - так половина носом воротят. Так что не дай бог присадка в бак начнет забивать тракт - это блин гемор можно поиметь ну оооочень большой

То, что делалось 15 лет назад - ушло в прошлое. Компьютерное моделирование сделало свое дело, увы и ах. Если следовать интервалам как в книжке или тем паче как на 15летних кайфовых тачках - нынешние двигатели и агрегаты будут помирать очень и очень быстро к сожалению. Сейчас в двигателях, по сравнению скажем с двигателями нулевых - снимают раза в 2 больше крутящего момента с элементов, которые раза в два меньше по размеру... при этом качество металла не изменилось... Просто невозможно чисто физически получить тот же пробег на такой нагрузке на квадратный миллиметр трущейся поверхности как на старых добрых моторах, притом что вязкость масел умышленно занижают для "лучшего вращения" и зелёных экотеррористических требований. Далее цепи ГРМ, которые ща уже не надёжные роликовые полумиллионные, а хреновые пластинчатые типа "морзе". Мало того, что у них ресурс мал - так они ещё и масло перетирают втруху раза в два быстрее, чем проверенные десятилетиями роликовые цепки (трение скольжения против трения качения= даёт на порядок бОльшее трение, что и убивает масляную пленку сильно раньше времени чем "книжные" интервалы). Так что увы, потому и приходится интервалы уменьшать чтоб оно хоть как то ходило... Се ля Ви...