ert5df

Замешательство только для тех, кто никогда не сталкивался с поточным ремонтом двигателей и кто не знает реальных дел с маслами, температурой и вязкостью на износ порошков двигателя ;) Обычная сороковка, на теплые климатические условия. Абсолютно нормальная табличка. Если температура в регионе не ниже -10 и летом жарень +45 и выше - можно (и даже оч неплохо) и 10w-60 ;) Но!!! При этом, нужно знать, какой именно маслонасос в двигателе!!! Если маслонасос новых поколений, шиберного/лопаточного типа (как на ГУР) - то для таких насосов идут только жидкие масла, типа 0w-20 (и вот в те моторы сильно вязкое лучше не надо). А вышеуказанный мотор - это мотор предпоследнего поколения, в плане вязкости пережует спокойно. там обычный классический маслонасос к. При этом, если кто понимает, что такое вязкость и температура масла - то получаем: Зимой при -30 на улице и масле 30ке скажем, температура масла в картере не будет выше +80, и вязкость будет примерно условно 10-12 сСт (ибо при 100град вязкость около 7-8сСт). Летом на 40ке в жарень +40 на улице - температура масла в картере будет 100-115 градусов и вязкость будет опять в районе 10-12 сСт. (ибо при 100 обычно имеем 12-13сСт). Таким образом получаем стабильную рабочую рассчетную вязкость (реальную в сСт, а не условную во всяких сае/мае/апи/жапи) относительно температуры окрсреды и эксплуатации. Примерно так ))

Ох, на этот двс не видно инфы... если двс на 143л.с. и с распределенным впрыском (не прямым) - то скорее всего цепь роликовая. А вот прямовпрыски скорее всего все на пластинчатых цепках сделаны

оригинальные должны сами прописываться. Они синхронизируются обычно по системе колёсных датчиков ABS/ESP. Поэтому даже перестановка колес не страшна (возможно просто потребуется прокатиться по трассе 50-100км и сами tpms найдут свое положение).

ну так то ж старый добрый распределённый впрыск (а значит не льет бенз в масло как прямой впрыск), плюс цепок у него роликовый (а значит не разрушает масло так, как цепок пластинчатый). Так что да, на нем можно ещё до 15к в теории катать. Хотя учитывая вес авто и высосанную мощность из 1.5 двигла - лучше б снизить замену на 10-12к. На Ларгусе смотря какой двигатель тоже. Если с пластинчатой цепью - то 10-12 тож правильно, ибо 15к просто многовато, и сама цепь изнашиваться будет прилично, и масло уничтожать (пластинчатые цепи тянутся с огромным усилием по звезде, не как роликовые которые катятся). Если Ларгус с ремешком ГРМ - то 15к норм для него. А вот на 1.5 джолике с прямовпрыском - там Макс 5тыс км с менять нужно. Совсем другой двигатель, полный привод, да и китайцы для него у себя интервал 5000 в китайском мануале не зря выставляют. Если ещё пробег чисто трасса, то норм.... а вот городская эксплуатация это тяжко для середнячков оно масла будет. Ну и.е. если в общем, то каждый конкретный автомобиль и его двигатель - должны рассматриваться в плане интервалов замены масла каждый конкретно и отдельно. Много нюансов, которые обычные пользователи не знают. Но, если авто гарантийное и на 100тыс куплено и в трейд-ин потом - то можно и на пофиг... все беды от интервалов первый владелец не узнает, не увидит.... весь гемор и проблемы поимеет потом 2-3 владелец, вспоминая плохими словами предыдущих...

а на джолике какой двигатель? 143л.с.?

неее, не в том смысле. Мягкости нет, ибо педаль сначала думает а потом хреначит резко, даёт слишком резкую подачу. А это все можно нивелировать было бы методом плавного смыкания сцеплений (да, с пробуксовкой, и да, с бОльшим износом масла и сцепления), но было бы сильно плавнее. Фактически сделать бы то, что на гольфах сделал фолькс с 48м обновлении дсг.

Оч может быть и ШРУС. Пока холодный (утром или в дождь) - смазка внутри тугая, люфт минимален и нет проблемы. А по теплу разогревается, расширяется и появившийся люфт давать может ударчики.... вполне вероятный сценарий

Так, значит действительно или двумасс или ШРУС/привод... по крупицам инфу собираем :)

Это сумма люфтов во всех элементах трансмиссии, начиная от приводов, двумассового маховика и заканчивая муфтой полного привода и резиношайбам подвеса заднего моста. Я менял опору ркпп и опору ДВС снизу (причем нижнюю на усиленную) - все равно есть тук. Также перебрал муфту полного привода, там масла было меньше нормы - толку ноль. Резиношайбы подвеса заднего моста - заводские были вообще просаженные на миллиметр и был бух сзади, заменил и чуть лучше стало, но все равно есть. Человек по гарантии менял муфту ПП и всю ркпп в сборе - вообще не повлияло. Остаётся информация от людей, кто менял угловой редуктор (что якобы тук уходит на какое-то время, но потом опять возвращается). Сомнительно, но может... Вариант, что тук - это двумассовый маховик не может погасить весь удар, от смены усилия накат/разгон и складывается в пружинах. Весьма вероятно кстати, в том числе, что зимой смазка внутри двумасса более густая и больше гасит импульс.) Как верно заметили - передние привода. Тоже прям легко! И там тоже есть смазка в шрусах. Если смазка сильно мягкая летом и болтанка трипода слишком большая - то прям легко может быть этот тук, и причем спереди. Если не прогрессирует - забить и не обращать внимания. А вообще имхо это проблема софта ЭБУ, ведь можно было софтом заложить более мягкую подачу газа в разных условиях + реакцию КПП, чтоб фрикционами гасить удары трансмиссии... но это ж нужно попотеть и софт доводить до идеала, это никому нафиг не нужно (((

Придется опровергать себя самому ))) Не выдержал, полез сам порыскать по электросхемам... А ведь есть таки "предохранитель" на ДД (Датчик Дождя) :) ... но он не только на ДД, а еще и на коробку, и на приборку идет, и еще шлюз диагностики... (смотреть плиз PDF-файл снизу, сайт жмет картинку так, что не рассмотреть нифига) Датчик _Дождя - схема подключения и использования .звапредохранителя F111.pdf

Схема предохранителей. Явно под ДД нет такого... https://www.drive2.ru/l/612013186983395460/?ysclid=md4qgmpseo417724641 Так это - раз искалась проблема: крышку снимали? датчик смотрелся? контакт нормальный? Как по тому видео прямо, была проверка? А вообще, как задан вопрос - таков на него и ответ. P.S.: как говорит многолетний опыт - поиск проблемы нужно начинать от простого к сложному. Если не был выполнен визуальный осмотр самого датчика, его клеммы и проверки контакта - дальнейшие поиски смысла почти не имеют (почти, это за исключением того, что начать бы с ошибок в мозгах и их сбросу... был как то кадр, начал блоки менять, а оказалось просто ошибки были от севшего аккума, и пару недель + кучка денюжки на ветер выстрелил... обидно) P.P.S.: у Гордея в Синем чате где то были электросхемы. Можно посмотреть в какой именно блок идут провода от датчика и уже тот блок смотреть/искать предохранитель на него.

Блин, народ, ну 21Век на дворе - ну учитесь уже поисковыми системами пользоваться! Ну что ж как дети дошкольного возраста уровня агуагу ((( https://ya.ru/search/touch/?text=haval+f7+не+работает+датчик+дождя&lr=35&oprnd=6515777993&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru Первые посты на драйв и на рутуб показывают основные варианты решения проблемы ;)

а какой танк и какой именно двигатель там установлен? такой же чугуний как на ф7? Или даргомотор?

F7x 2.0/2023. Город выше 14 не видел зимой ни разу, средние пробки. Летом выше 13 не подымается обычно вообще. Трасса при 100км/ч (+/-5 км/ч) - между 7.5 и 8.5. При полной загрузке летом по горам на юге до 10 ну вообще Макс, с пробками на перевалах. Вождение спокойное, но при необходимости тапок в пол всегда используется. А 10.5 при сотне спокойной это вообще дикость, такого не бывало ни разу. При том, что всегда режим спорт включен и, соответственно, при 100км/с это 6я передача и 2300 оборотов. Двигателю легко любой холмик брать.

Сегодня в синем чате человек поделился одним из вариантов решения проблемы... замена обеих шаровых спереди и тянуть перестало. https://t.me/HAVAL_Gordey/116598/453310

интересно, тогда клапаны точно отпадают. (но с присадкой хуже не будет точно )) ). По треску первые пару сек - есть подозрение на масляный фильтр (после 3-4к км так себя ведёт типа). В том смысле что причина треска - пустые фазики без масла, и потенциально если фильтр травит масло при простое, т.е. не держит масло в системе - получать можем первые сек на сухую старт внутри баклашек). Как минимум один человек специально заменил масло без фильтра и треск остался. Потом просто заменил фильтр отдельно и говорит, что стук исчез. Нужно подтверждение от нескольких человек, сам тоже буду проверять... У себя тоже после 3к км заметил опять треск, жду до 5000км и замены масла (без фильтра). Там посмотрим.

Никакого в общем чуда нет. Присадка против трения работает в местах, где как раз сильное трение. А в случае фазиков - стук обычно идёт на начальной стадии из-за подклинивающий клапанов, т.к. клапан это прецизионное устройство. И фактически думаю получаем: что уменьшение трения/улучшение скольжения - убирает (возможно временно) подклинивание клапана - и он начинает нормально функционировать. Метод присадки не панацея для сильно изношенной детали, но если износ невелик - то продление нормального функционирования узла трения можно прилично продлить. Ну и если сновья присадка добавляется - хуже узлам не будет это точно. Вопрос только какую именно присадку использовать (ибо по практике, из опыта, всего 2 (может три) присадки дают хороший/значительный эффект в плане снижения трения... но рекламировать не будем ничего ;) ).

"так задумано" ))) При смывании со стекла - часть стекающей омывайки по этой крышке по щели доходит туда, где стрелка. Ничего особенного. А под этой крышкой - небольшой доступ в пространство, где в т.ч. отверстие вентиляции салона (вход в печку). Можно открыть и посмотреть... но там темно и страшно... ))))))

Да, все верно - резиношайбы все равно не панацея и сама конструкция хондовского подвеса редуктора спереди полнейшее говнище, это факт! Верхняя точка переднего подвеса (резиношайбам) сильно сзади по отношению центра суммы со стороны кардана Вот мост у нас и висит перелом вниз, и люфток будет каждый раз при разгоне/торможении... эдакий аттракцион вверх/вниз ((( А задний сайлент да, тоже видел, что он интересной формы. Цел судя по всему, ещё не видел сообщений, чтоб он у кого то рвался. (Кстати код судя по всему вот: 2402410M18 и выглядит вот так) Т.е. при замене абы как ставить нельзя, сайлент направленный и специальной ориентации.

Есть мысли, конечно есть ;) 2 часа назад только озвучил )) Это люфты в а)трансмиссии, или б) что-то внутри углового редуктора (некоторые в чатах говорили, что при замене углового стук пропадает, но потом через несколько тыщ км опять появляется), или в) двумасс клямкает пружинками (и кстати, каааак раз будет двойной кланк-кланк ибо блин двумасса сначала в одну сторону складывает пружинки и упирается с характерным звуком, а потом также и в другую сторону звучит). Т.е. две версии остались: угловой или двумасс...

нууу, это другая тема совсем. В шапке этой/данной темы - клацающе-кликающий звук (видео прилагается автором кстати), гораздо более сложная штука в поиске ;)

Первым делом, и самое простое - поменять в любом сервисе резиношайбы подвеса редуктора заднего. Пара резиношайб стоит 1тыр + 15-20 мин работы в условиях сервиса. Если там заводские шайбы - они прослабленные с завода (резиноизделия увы хромают). Вот так если мост ходит - то он тоже вклад давать будет: disk.yandex.ru/i/X2MPXE6rXVeZjQ Есть ещё информация, что этот звук исходит из недр углового редуктора, там что-то вроде втулки на валу, и чем больше разбивается - тем больше этот звук (не оч верится, но так озвучили). Если я правильно понял, то втулка видимо похожа на Киа, как на видео (подтвердил бы кто нить....): https://rutube.ru/video/77c35e6ccdeb2bdfb17c151fe6ab13aa/ Если оно, то как лечить хз (замена углового? замена вала внутри? полное хз...). А еще имеется предположение, что данный звук это может быть клацанье пружинками двумассового маховика, в момент размыкания сцепления например. Пока новые с завода пружинки то ещё норм, но по мере старения пружин блины начинают больший ход иметь + смазка которая густая на холодную - на горячую размягчается и начинается этот звук сильнее и сильнее проявляется. Муфта полного привода и ркпп исключаются (человек уже искал по гарантии стук и ему эти узлы меняли... но что интересного без замены резиношайб подвеса заднего редуктора...) Также можно исключить подушку на ркпп и под двигателем - менял сам, не помогло.

Приветствую. Да, поменял на полнобуртовые. Чуть мягче работают вроде, но прям большой разницы от островковых к слову и не заметил (ну чуть мож больше раскачка моста по ощущениям, что ожидаемо). Но за год wtr не просели так, как просели тогда родные/заводские. Получается, что пофиг какие ставить и за год они не портятся... а вот родные которые были - говнище было, ибо просели на мм как минимум. Т.е. если там родное - лучше поменять. Походу на заводе говно ставят какое-то...

Все просто. Если кондей включен - то #1 всегда врубается и вентилятор на постоянку. (Это вообще на большинстве авто так делается). И вентилятор даже в пробке прокачивает воздух и охлаждает ож не доводя до 96+/ до #2 открытия термостата. А если вырубить кондей - то особенно в пробке когда стоим в жару к примеру - температура будет всегда выше на несколько градусов... на gw4c20nt f7x по показаниям ELM летом в пробке тоже до 98 поднимается --- далее врубается вентилятор охлаждения двигателя и открывается термостат --- далее падает температура до 92 и по новой... К слову один-в-один такая же схема работы системы охлаждения при работе с кондеем на БМВ Е46 / М54 была. Тож там термостат на 95 открывался и тоже с кондеем всегда меньше нагрев. А ещё у ребят на f7 китайской версии - замеряли, что там другая логика, и термостат аж выше 105 жарит систему (из-за эконорм, да ещё и систему улавливания частичек выхлопа типа dfp воткнули как у дизелей...) )))

https://www.drive2.ru/l/706764975896536165/ ("Отказ Хавал Моторс Рус в устранении дефекта. Стуки, удары, щелчки, хрусты в передней подвеске")