ert5df

Эт верно, тв вообще лучше не смотреть ))) Но, реальные доходы людей как минимум Польши и Нидерландов сильно упали (после вычета налогов). В Польше однокурсник работал много лет, и я там часто у него бывал... И если в 16-17 годаз поляки нос воротили от корейцев, им ток немцы нужны были, и те премиумы. То в 21м уже - вытянули массово из Германии всю б/у технику немецкую 2000х-2010х (которые простые, надежные и ремонтопригодные) + начали брать новье уже корейцев, ибо дороговаты стали новые немцы. Сам видел как менялась на трассе ситуация с фурами груженными авто. 17й год тащили фольксы и шкоды из дойче в польшу вереницами дикими, то в 21м уже оч редко новые, в основном б.у. из 2000х и шроты (вообще Поляки ~30% катают на угнанных в западной Европе тачках и сами в этом признаются со вздохами в разговорах... А еще 15-20% на рынке "поляндии посполитой" это собранные авто из шротов сваренных из 3-4 авто.... И бизнес этот рос оч сильно кстати, хз как сейчас). Также реальный эксель файлик расходов человека все расставлял на места: з/п сильно не росла, но расходы на еду в 16м были на рыло 700-750 злотых реально жирно покушать, а в 21м уже еле-еле хватало в том же рационе на 2200-2300зл. Хату снять можно было за 1300 с коммуналкой, а в 21м ближе 3к не подходи. Да и в общем миф что там вот все супер зп получают необоснован, ибо у них з/п при найме идет брутто (а когда перечисляют на карточку в банк - считай 30-40% из суммы испарится). В17м машинки новые в лизинг брали как пирожки. Сосед знакомого, тамошний по гаражу брал мерса е220 в топе коричневого в16м, цаца реальная!)), разговаривали как ему круто на мерсе ездить... В 21м тихо и незаметно без пафоса пересел на джетту 2007 года :) Со словами "траты на авто больше, чем я сам кушаю" ))) На отомото ихнем сайте автопродаж - аудюх середины 10х была тьма, тысячи/десятки тысяч предложений, за вменяемый ценник... А щас 10летнюю найти фиг получится за вменяемую сумму, чтоб не амерская / битовосстановленная была, а немка и 1-2 владельца. И в Нидерландах примерно та же картина, тока налогов еще больше. Народ работал в Польше и не переезжал в Голландию ибо проще и дешевле даже каждую неделю было туда на авто катать (10сасов и на месте), чем дикие налоги и оплаты из кармана вытаскивать на проживание. А щас по тамошним разговорам и статистике - китайцы тоже рынок захватывают ибо дешеве, но ездит вполне сносно)) Так что если они с Китаепромом не разберутся - он у них тож откусит кусок рынка и не из-за качества, а банально ценника. Потому как карман у ихних граждан просел прилично на денюжку... Се ля ви...

Т.е. может быть что аутель вообще что-то "придумал"? ))) А ELM327 + CarScanner -ом если прочитать? Там f7 однозначно есть...

https://www.drive2.ru/b/490948985305956766/ Либо китайцы нарушают международную кодировку obd, либо дилер говорит неправду. Я так понимаю, что это негарантия? За работу и за запчасть денюжку / нормочасы же они возьмут... Так разводы и начинаются )) Тем более на проблемах редких и сложновыявляемых. Почему код начинающийся с "B" , т.е. Вody/кузов - расшифровали как лямбду? Показали какую-то вменяемую расшифровку то? Сам датчик да, 15-20тыр стоимость... 3611400XEC06 этот орига, если не ошибаюсь на 2.0 наш двс.

О как интересно... А дилеру есть доверие? Второй датчик кислорода - он за катализатором и обычно носит название "мониторинговый". Явно на езду не влияет, но само собой может давать расход несильный (первый датчик - регулировочный и тот сильно влияет вообще на весь двс, поведение, расход). А нет доступа чтоб датчик попытаться выкрутить и/или глянуть опознавательные знаки и вообще внешний вид? Еще момент, а не разводит ли дилер на просто денюжку и "сделать что-нибудь лишь бы сделать и нормочасики взять"? На второй датчик частенько разводят неродивые ребятки... В теории может быть найти сервис, который может снять параметры датчика при езде. Ну или как минимум для себя даже - на одном и том же участке трассы/города получить график нынешнего датчика сейчас, и уже потом на том же участке - нового после замены. Чтоб явно "доказуха" какая-никакая была на руках...

Думается что так это не узнать тогда. Единственный вариант проверить правильно и точно для каждого конкретного устройства замены фреона - это два раза на одном и том же устройстве замены слить и тут же залить всю систему. Тогда будет понятно как конкретно считывает устройство в граммах и сколько у него пролетает "мимо счетчика" газообразной смеси.

Хотя.... скорее всего верно. Упустил момент, что газообразный фреон при вакуумировании скорее всего не может быть учтен (если прибор не умеет считывать газообразный материал в граммах). Но как-то за 13 месяцев всё равно маловато осталось... Ну и да, холодить стало лучше, это было сразу заметно ибо пришлось поднимать температуру для комфортной езды на пару градусов.

Аха, было 390гр в марте 24го, а авто сошло с конвейера в феврале 23го. Как-то многовато, 160гр исчезло за 13месяцев против 40гр "нормативных" ))) 390гр да, жидкий фреон + воздух + потенциально испарения воды + чуть маслице обязательно высасывается...

Методом вакуумирования. Удаляется практически весь фреон как летучий газ + чуточку масла (но там такой децл, что можно и не учитывать даже).

Пардон, не 330, а 390... нашел рачпечатку из аппарата замены хладогента. Сейчас подгружу сюда...

хехе, так а оборудование ж для чего? ))) Это на коленке / на перекрестке заправка - там "и тааак сойдёт", строго по Вовке из тридевятого. Стенд выкачивает закачанный в систему фреон (естественно 1-2% не считаем ибо погрешность везде есть) И закачиваем обратно то количество - которое указано на наклейке ;) рядом стоял полчаса, видел весь процесс + тухнологическую распечатку в которой по граммам указано всё что там делалось. Выкачал макс 330 (замедляя выкачивание и сведение на нет). А далее закачал из новоого баллона с фреоном 550 со стандартным давлением (вот этот параметр уже и не помню, увы...).

Прогресс? Чего чего? Какой-такой прогресс? Что они занижают ресурсы двигателя умышленно? Это называется регресс... Даже тот же OpenDeck если делается по-уму (с прорезями/сверлениями) - способен проходить 500-600к км без геморроя. А вот "голый" OpenDeck - это путь в регресс, в овал гильз, а значит в уменьшение ресурса и масложорик в будущем... хде ж тут прогресс? Не видно и не пахнет дажеть оным )))) 2101 тоже, первые блоки Итальянских штампов были со сверхкрепкими вставками в гильзах в месте движения поршня, они спокойно по миллиону км могли выходить. Расточнику нашему как-то попался такой блок 1972г.в., дедок настоял на ремонте и расточке двигла (хотя там делать блок не нужно было вообще, докопался "делай и всё тут, точи в ремонт!". В общем уломал на расточку и... расточник точил НЕДЕЛЮ, ибо крепучие эти вставки пришлосы стачивать и в итоге вообще перегильзовывать + посадил все свои резцы которые имел. Матер 10этажный был месяц каждый день + за каждое упоминание такого блока ))) Ну и опять же - даже обычный классический блок цилиндров ходил кучу ремонтов и миллион км для него был вааще безпроблем. Да, 3-4 ремонта, но дешево и вперед. Наш 2,0 - отличный чугунный блок, достаточно экономичный, вполне экологичный, катализаторы прекрасно гасят выхлопные газы, приемистый, надежный как слон. При половинной замене масла 500к км вааще даст без проблем. Плюс думается на чугуние и гильзовка спокойно получится и далее в езду. А новые 2,0 - это продукты манагеров на одноразовость/гарантию и неремонтопригодность )) Немцы это уже просекли и начали менять стратегию в новых двс, а китайцы пока еще продолжают, может не заметили, может им пофиг, может как раз наживаться хотят... Но да, первому владельцу явно может будет нормально. А на вторичке чугунный F7 идет и сейчас как горячий пирожок. А вот те же дарго со временем и F7 с такими новыми движками оч сильно ценник будут сбивать ибо неремонтопригодны. Т.е. при среднем пробеге 20-30к в год у этого нового двигателя потенциал жизни примерно макс 10-12 лет если не ляжет быстрее). Либо покупать новый шорт-блок/двс за лям в старое авто.

Если говорить о 2.0 двигателях. Старый двс имеет чугуннный крепучий блок, цепки грм со стороны бачка омывателя. Компрессия 9.6 (а значит переварить может и 92й бензин, хотя крайне нежелательно ибо угол опережения будет вывернут на предел.... даже на средненьком 95м детонацию слвшно в жару, а на 92м и подавно. Нормальный 95й бензин это "мастхэв" для этого двс). У нового 2.0 как у дарго, алюблок, гильзы OpenDeck без снятия напряжения сверлением/проточками, грм между блоком и коробкой. Бензин только 98/100 ибо компрессия аж 12 задрана из-за длинноходных шатунов (при плохом бензе и сильной нагрузке разрыв шатуна, увы, не редкость). 95й только как крайняк и то не летом и очень аккуратно ехать чтоб детонацией не ухадокать двс. В общем более "современный" и нежный/требовательный двс. И если чугунный 2.0 проверен уже с 19 года и ходит по 400к и не слышно было ни одного обрыва шатунов и вообще тяжелых проблем с двс - то на дарго увы достаточно много инфы о тяжелых проблемках и браке/проблемам гильз к примеру (с трещинами). Для 1го владельца "наверное" пойдет, а вот на вторичке такой аппарат уже покупать будет стремно очень даже ...

Наклейка - прямо под капотом: на ней и какой хладогент заливать и сколько "вешать в граммах". На 2.0L/2023 согласно наклейке должно быть 550 грамм, а было заполнено только на 330... Поэтому если куплено авто - сразу на проверку/докачку фреона (чтоб не насиловать компрессор и не выл что потом)...

В общем,. не хочу никого обидеть, но ни на видео, ни на драйве вышеуказанном - или недоговаривают, или неправильно делают... Как и везде (мастеров много, специалистов мало). Стало самому интересно, поэтому из официального сервис-мануала по джолику с такой же коробкой (с пробкой-контролькой) - фотосканы процедуры в прицепе... ;) Если коротко - то масло заливается на температуре 20-40 градусов и ВСЯ процедура делается при выключенном двигателе ;) Кстати, я бы залез фотоаппаратом/телефоном и на видео узнал бы точно - такая же коробка или другая по кодировке (GW7DCT1-A02). Маркировка - находится за коробкой. На авито можно найти где оно там указывается. На последнем фото - где найти серийник и модель коробаса.

И вот очень развернуто + где что находится / искать на джолике: https://youtu.be/CYlS_F1Tp0A НО!!! Нужно найти доки по правильной процедуре замены. А то там автор говорит, что доливать на заведенном авто при 50-60 градусов.... Первый раз такое слышу... (А вот на Драйве там чувак более правильно пишет имхо... заливает чуть больше масла с запасом - потом заводит и смотрит температуру - а потом открывает пробку уровня и сливает лишнее уже при 40град.)

Увы, у меня 2.0 двигатель, поэтому практических знаний с 1.5 нет. Но так да, не видно щупа. Он обычно явно торчит чуть левее блока управления коробки, т.е. между ркпп и блоком цилиндров, там его перепутать / не увидеть сложно. Явно тут ничего и не видно. Так что на 99% безщуповой "набор" на данной ркпп. Думается, что коробка точно такая же, как на Джолике - тогда и "мануал" вот: https://www.drive2.ru/l/679911328533462725/?ysclid=lzsq87sa90860546598

Там может вообще завернуло прокладку, если закручивали без смазки самой резиночки. Такое часто бывает. Кроме того, если есть смартфон с 4к записью - им хорошо бы попробовать сделать видео, нет ли случаем трещинки где корпусе колбы. Всяко бывает, мож тоже кто с завода клешнёй с нахрапом перетянул и вот оно начинает вылазить. Но вообще, если сопливтт и есть гарантия - то можно дилера носом ткнуть и пусть меняют/дотягивают... Хороший вариант за бесплатно заменить масло и фильтр ;)

Вот тут да, пластиковая колба, не будет там такой затяжки в 4кг (40Нм). Скорее 20Нм макс... Свечи зажигания закручиваются в остывшую головку (именно ОСТЫВШУЮ!, на горячую никогда не затягиваются) с усилием 21Нм. Так там металл в металл. А тут колба по виду из достаточно хрупкого пластика, похожего на карболит...нежное создание)))

Нет проблем. Кстати, корпус фильтра я не менял (хоть и купил на всякий пожарны). Он с зеленым заводским маркером затяжки - и чтоб дилер мозги не делал, я корпус оставил. Ну и к тому же зеленый маркер - эт и есть заводской уровень затяжки. Резинка-прокладка там была в идеале на корпусе, течей уже 7тыс км как не наблюдается. Главное аккуратно и без фанатизма ставить фильтр и корпус на место, предварительно прокладку корпуса само-собой смазать чуть маслицем ;)

Я менял без адаптаций, просто для уверенности, что там с завода не залили "притирочную" чачу. К дилерам доверия нет, это, наверное, все знают. Первое время коробас явно подпинывался (ибо я заменил на равенол, чуть с бОльшей вязкостью... но за 1000км постопенно пиночки и непонятки ушли. Стало как обычно. В остальном, если нет щупа - то можно масло в теплое место поставить, добиться примерно температуры в 20-40 градусов и заливать до появления через отверстие. Если со щупом - там можно потом долить/слить по температуре масла из данных obd/CarScanner. Разница между 21 и 38 градусов у меня дала по щупу 3-4 деления если точно помню. Перелив масла это тоже плохо, ибо коробка не может адаптироваться. У меня такая была ситуация. При 40 град было 8.7 залито, дилер как всегда "да пайдеееет, все норм и так!". А коробка неадекватной была дико. Слил лишек, довел до 8.0 - через 500-800 км коробасик стал адекватным. Ходят слухи, что при каждом ТО дилер адаптацию сбрасывает. Ну как минимум я чувствую разницу после ТО в поведении робота в том числе, но не большую (сильно мЕньшую, когда первый раз просил адаптацию сбросить, там прям явно заметно было что коробка как нулячая, не понимает еще как себя с хозяиной вести)... Но даже если не делает этого дилер каждый раз - то уде по своему личному опыту рабочая адаптация идет примерно до 1000км. А компьютером у дилера сбросят вообще всё и ещё не известно сто лучше...

1) 7.1-8.5 = это для 2л двс, измеряется на заведенном двс с температурой масла 20...40 градусов. На заведенной машине - потому что щуп доступен без разборки воздуховодов под капотом, руками подлезть без проблем. 2) 9.8-11 это для 1.5л со щупом. На выключенном двс и при той же температуре, если в версии коробки есть щуп разумеется. Выключенный двс - потому что на заведенном двс до щупа не добраться, нужно снимать патрубки (а тогда заводить нельзя). 3) Если коробка на 1.5л без щупа вообще - то уровень это специальное заливное отверстие, открутив которое мы получаем "выливающийся точный уровень" безо всяких щупов. Т.е. заливаем сверху масло пока не потечёт из этого проверочного отверстия. Оч простой способ, дедовский, всегда точный, но по отзывам - добраться до этого отверстия не очень легко... В общем в сумме так...

Массы нужно бы проверить, столько разных систем, прям нехорошо ...

Только что выложил - скоро опубликуется/станет доступной...

Эх, все приходится показывать...))) Не поленился, прям сейчас вышел и за несколько секунд снял процесс на видео... Сделаю на драйве мини инструкцию, а то блин в лом каждый раз рассказывать ;) https://rutube.ru/video/ee25b9aae235ee61f38a480b1a2269c2/?r=plwd

Вот в том то и дело - не выходят верхние плавно вообще. Если только пальцы как руки по толщине, что 100кг сжать могут))) И сверху бардачок вообще нигде никак не держится. Если вытащить с нижних пазов - то корпус бардачка ролучает дополнительные степени свободы и далее просто вытаскивается без попыток нажать на эти прорези-ушки ;)