ert5df

По подшипникам, давний опыт есть еще, который позволяет в большинстве случаев забыть о проблемах с ними на очень долго. а) С завода смазки в подшипники уложено обычно сильно меньше требуемого количества. б) плюс качество самзки оно блин ниже плинтуса. в) кроме того по классам точности подшипники как "г***но" сейчас увы. И чтобы такой подшипник в том же подвесном отходил 100к+ - то можно заменить смазку внутри как минимум на другую. Еще можно заменить на смазку типа "ремонтная хадо, зеленая" (именно зеленая, а не красная). Отличие - зеленая немножко восстанавливает рабочую поверхность, а красная очень сильно накатывает (до того, что подшипник начинает клинить... не айс). В общем метод использовался при ремонтах как раз карданов, иногда ступичных да и других подшипников - всегда результаты были лучше, нежели со стандартной "смазкой" внутри. Последний раз ролики ремня навесного на BMW у себя менял (на приборке было 180к) и там люфт новых INA роликов был дикий (поленился сразу заменить, пожалел...). Пришлось второй раз залезть (при 181к), вымыть старый литолообразный хлам изнутри, натолкал туда зеленой... при замене ремня через 80к (262к по приборке) все люфты из роликов тех поуходили... Так и ушло авто с тихими роликами к след владельцу после 286к общего пробега... фактически ролики 105к откатали и без шума поехали далее... Но это если хочется чтоб надолго туда не лезть более ;)

Есть и у меня такое. Проявляется на горячую, когда на улице 20+ и чем выше температура за бортом тем больше вой. Но у меня на определенных оборотах и не зависит от передачи и еще не зависит от нагрузки (есть и внакат, и в натяг и под сброс оборотов, и под нарастание оборотов... Именно при прохождении определенных оборотов!): основа на 1700 примерно. Есть гармоника на 1300 и 2200 (у меня слух почти идеальный увы, слышу все скрипы/визги и пр...). Оч заметно после толкания в пробках по жаре. Тепло было только раз недавноо, +31... жду лета чтоб показать дилеру, у них есть шестиканальный микрофон диагностический, чтоб выявили откуда воет. У меня одноканальный самодельный на запись в планшет. Это не навесное, не кондей, не топливный насос, не помпа, не в области фазиков... Звук более слышен с верхней части коробки и все более отчетлив в сторону задней части коробки (но туда без ямы не дотянуться к сожалению). Ходят мнения что это может быть: 1) коробка на заводе установленная "восстановленная" (увы, такое бывает... ) 2) воет оч похоже на звук насоса гидроусилителя, как троллейбус чуток (а у нас его нет!). Значит может быть насос в самой коробке. 3) может быть и масляный насос двс (тоже похожие звуки издавать может, но нужна опять же яма чтоб подцепиться датчиком и прослушать + жара). 4) редко, но случались такие выкрутасы с гидроопорами двигателя судя по форумам... В определенный резонанс звук через гидроопору проходит и передается на кузов... Что интересно, что зимой при температуре ниже +10 почти не слышно. А вот чем жарче - тем отчетливее... Услышал на пробеге 2000, уже 16000... В общем непонятно явно, что-то сзади и похоже снизу. Может даже выхлоп так резонировать... нужно напрягать механиков дилера... Если удастся что-то у дилера накопать - поведайте плиз тут ))) И да, я б сразу дилера напряг, как мин пусть зафиксируют жалобу у себя в базе данных. Не помешает, 200км эт вааще новое и уже подвывания ..

Ну тут только "патологоанатомическое" исследование нужно увы, т.е. разбирать ... Сцепление сомнительно чтоб такой стук давало, а вот маховик двумасмовый может... он "блинами" своими может такой стук давать или пружинами если уде проснли по упругости... Да может и в самой коробке еще что-то... Для себя можно купить автомобильный стетоскоп на озоне и послушать точное место стука. Но если гарантия есть то к дилеру без разговоров... Только вот сцепа и маховик если - это не гарантия, так что нужно потенциально быть готовым к расходам...

А еще из практического может кто хочет? Вот интересная картинка (спасибо Sa-Ge) по одному и тому же ДВС с разным маслом. Самое важное в жизни двигателя (его сопротивлению износу) - это температура и давление масла, это знает каждый ремонтник ДВС. Перегрев = конец геометрии = конец ДВС = ремонт/помойка. Более слабое давление масла ( норма обычно в районе 1,5-2 атм) = бОльший износ = быстрее нужен будет ремонт (если вообще будет ремонтопригодно...). Анализируем картинку и раскидываем интеллектом о том а какое же масло таки выбрать относительно рекомендованного + относительно региона использования...с учетом, что единица и ниже = это уже фактически 100% начало износа и ремонт/убиение двигателя. Кстати, вот давление (т.е. состояние бодрости/живости мотора) можно проверить на любом сервисе. И уже тогда можно будет понять что за масло, и хорошо ли давит насосик на хх вообще...

Ну и еще один интересный момент от компании Geely и официальной инструкции в авто Tugella 2023г.в. (см скриншот ниже из инструкции). Информация для размышлений, так сказать. https://tugella.ru/attachments/Руководство-по-эксплуатации-geely-tugella-pdf.1653/ 1) Основное заливаемое масло - 0w-20. Явно и в лоб указано. 2) Обращем внимание, компания под юридическую ответственность заявила в инструкции, что с ЗАВОДА масло в ДВС = это 0w-20. Т.е. авто соответствует всем "экотеррористическим" (сорри) экологическим нормам (зольность, экономичность аж ДО 4% макс и пр...). 3) И тут же в инструкции для этого же самого ДВС пишет, что если нет такого масла - ПРЕДПИСЫВАЕТ!!! заливать обычное 5w-40 (А3/В4)!!! О как! ПРЕДПИСЫВАЕТ!!! Т.е. ПОЛОЖЕНО. Т.о. если кто не понял, значит можно и 40ку масло! Да, это уже будет неэкологичненько по докам, да типа больше кушать будет топлива (типа), но как бы это уже снятие ответственности по эконормам НО допуск к гарантийной эксплуатации по юридическим нормам. Таким образом, применительно к южной эксплуатации (как и спрашивал человек)!!!, если мы хотим съэкономить топливо аж до 4% (в теории... на практике хорошо если хоть 1% будет) - то да, можно лить 20ку. ВЫходит ли авто на таком масле легко хотя бы 300к без серьезных внутренних последствий - это вопрос (которые выходит любая ВАЗ_2106 кстати на 40ках маслах без проблем вааще!). Да и если выходит - какова будет цена ремонта? Простая/легкая в пару магических соток? Или полляма? Или замена двс целиком? )))) А если в южной эксплуатации лить хотя бы 40ку - то это лучше или хуже будет для трущихся поверхностей при очень высоких нагрузках и температурах? Тут каждый сам должен поразмыслить на базе полученных в школе знаний по физике и химии ;) Ну и к тому же - если владелец планирует менять авто к 50/100тыщ км. - какой смысл тут разводить вопрошательства ибо любой хавал абсолютно без проблем выходит эти километры на любом масле кстати. А вот 2/3му владельцу уже будет интересненько при ремонте. И каким словом уже будет тот поминать предыдущих владельцев - это вопрос интересный... ПыСы: А что значит экономично на 200тыс км пробега? Те теоретические 4%? Цена бензина пусть 60р. При 200к пробега получаем 1 200 000 р. затраты по топливу при расходе пусть 10 на сотню. +4% это будет 1 248 000р. (+48тыр). Можно спросить у любого моториста с опытом хотя бы лет 15-20, разница жидком масле и в цене ремонта какая в итоге при больших пробегах...в какой размер будет улёт поршневой и колена... а если нет ремонтного? А разница ой какая приличная... Мне экономия 50к за 200тыщ км (~10 лет эксплуатации) пофиг. Зато на юге я точно знаю что там внутри никаких протиров/задиров/съеданий поверхности на 40ке не будет даже за 400к км пробега при заменах масла раз в 5000км. Ну а далее каждый думать должен сам, ВИДЯ перед глазами картинку о температурных режимах масла по SAE, понимаю какая реальная температура на дороге/асфальте/пробках (а не "средняя по больнице за сутки") ну и вот такую официальную заметку от Geely ;) Спасибо кто смог осилить многабукв )))

0w-20 ...при жаре)))) насмешили батенька))) Вы даже тридцаточки после астраханских жарищ а-ля +50 разбирали? Видели разницу что творит даже 20ка против 40ки?))) Оно то работает хорошо, спору нет. Только потом ремонты в расточке через размер проскакивают (это если повезло и если есть куда скакать через размер...). Если верить форумам и книжкам - то да. Но если прошел на своем веку хотя б тыщу двигателей на юге в руках разобранных - там за 30ку забываешь как о страшном сне (на юге, Ростов и ниже). А для северных да, хороший выбор. А вот это конечно вообще шедевр "Скажу больше - хорошее масло 0w20 лучше работает при жаре чем 30ка, не говоря про 40ку. " ))))) Ну удачи, удачи ;) Вы хоть жару видели +45 все лето, и вскрытые двигатели после этох 20ок? ;) Ну и про плохое смысл говорить. За нормальное речь... Плохое любое говно, тут спору нет. P.S.: Вот сегодня. Краснодар, ветер, 20 апреля. Температура за бортом в 17:30 показало +26. А днем было все +30. И это ж только апрель!!! А если толкаться в пробках в обед на асфальте будет все +35 уже. А если это любимый жарящий июль-август? Все погодные информеры никогда не показывают реальную температуру, скорее среднюю. Вот тогда да, всё совпарадет... Средняя за сутки = плюс 33 (ночью 20, днём 45). Когда в 8 утра открываешь гараж после ночной стоянки и там на градуснике рисует +28... то днём даже о +35 мечтать не приходится ;) И это в тени, не на асфальте, не по трассе, не в пробках. А теперь смотрим на стандартные всем известные таблички применяемости вязкости от температуры (в прицепе). Первая цифра как бы вообще нормально для лета, смысла на неё нет смотреть. Но вопрос у человека был по летнему использованию на юге. Я южанин, и если погодные информеры рисуют там у себя +35, то к этому значению стандартно можно добавлять +10 градусов легко. А если трасса/горы/пробки - то еще пятачок смело. И вот получаем маслице xW-20 как-то там вообще не выглядит подходящим по использованию... А если видел в разобранном виде ушатанные даже 30ми двигатели - то все маркетологические-теоретические повествования могут вызвать то ли смех то ли жалость (каждый выбирает что ближе). Обычно хозяева в ремонте и ударчике по карману после 30х масел на юге как-то не смеются, видна только печаль в глазах. А радость видел только после 40вок и иногда даже 50к когда авто откатало 500к и ремонт минималистичен ибо только расточка+полировка без тяжелых вложений, вот там реально радость, шутки и анекдоты. ИМХО, так и должно быть... менее 500к двигатель не должен ходить (но это моё, "неманагерское" мнение). Ну и те же дилерские центры. Почему в Москве, Питере, Мурманске... - сразу заливается в 2.0 моторы 30ка, а на юге - 40ка? А вот именно поэтому, из-за температуры. Когда Джетты новые в салон завозили, они с Германии/Чехии приходили с маслом 30ка. И дилер на юге обязан был слить масло и залить 40ку (а в МКС - дилер не был обязан этого делать). На двигателях 1,5 у нас - да, 30ка с завода. Но она как бы по параметрам до +35... А если летом 45 на улице? А если 5? ))))) Когда асфальт становится как водичка и потом мучительно отмываешь битум с бортов...))) Но выбор масла как грится дело "интимное" и каждый имеет право гробить свой двигатель как ему хочется!

1) масло сильно расширяется. У меня получилось на 17 градусов 3-4 деления. Поэтому при 70 град значение 10.5 это перелив примерно 1 см по уровню. НО , лучше не рисковать, а сделать правильный замер при температуре 20...40 град. 2) На заглушке - резиновое колечко для герметизации. На щупе ничего. Вывод: щуп НЕ для езды. Так что заглушку обратно плиз ;)

В Краснодаре ОД тоже такое заливает.

Скажем так. 0w - это хорошее масло для северных районов, оно очень жиденькое, но для сильных морозов самое то. На юге даже для 5w морозов то и не бывает практически. Так что смело 5w можно заливать. Первая цифра - это температура застывания, т.е. холодный старт. По второй цифре - 30 или 40. Эта уже цифра при рабочей температуре ДВС, т.е. при 90-100 град. Лично я бы 30ку на юге особенно не лил бы себе ни в какой двигатель (ислючительные редкие японские в расчет не берем, да я б такие авто и не приобрёл бы ни за какие варианты ;) ). Поэтому, мой выбор еще с конца 90х это минимум 40ка или даже 50ка (но еще китайцы не откатали столько, чтоб в них 50ку лить можно было бы... да и 50ка проверенная только Mobil-1, который сейчас космос в цене. А Лукойловская 50ка по слухам не очень...) Т.е. получаем 40ка - это тот самый оптимум, и + замена масла раз в 5-6к. Двигатель прекрасно с таким маслом будет жить долго и счастливо. Пластинчатые цепи при таких половинных заменах не смогут до конца еще угробить масляную базу и это вскопе даст самую лучшую защиту от царапин на трущихся элементах. Масло для Китайских и Европейских авто - я бы сказал отличие как полнозольные и малозольные. Допуски различаются само-собой. Но честно говоря лично предпочитаю малозольные для "Европейских" (с ними на наших ДВС прямого впрыска на всасывающем коллекторе меньше образуется сажи/карбона, да и на поршневых кольцах ситуация лучше выглядит). С полнозольными же маслами судя по некоторым данным, в теории дольше живут пластинчатые цепи. Однако, если менять масло в половинные замены - вязкость (как раз та самая масляная база) еще не успеет перетереться цепями и превратить 40ку в 30ку или 30ку в 20ку и обновление масла получается для цепей лучше, нежели добавление зольности для работы таких цепей. А если катать положенные 10к до замены - там в теории согласен, полнозольные опять же в теории будут лучше чуток работать с цепями морзе если верить производителям. P.S. Хотя судя по данным зольности - там разницы та как раз особой и нет. А вот для европейских чуть поболее вязкость + ниже щелочное число.... Для Европейских: https://ru.lukoil-shop.com/catalog/legkovye_avtomobili/motornye_masla/maslo_motornoe_lukoil_genesis_armortech_5w_40/ & https://ru.lukoil-shop.com/upload/iblock/53f/2mun4mw7g7uwarb1uz003y664nang8ti.pdf Для Китайских: https://ru.lukoil-shop.com/catalog/legkovye_avtomobili/motornye_masla/lukoil_genesis_armortech_cn_5w_40_maslo_motornoe_sinteticheskoe/ & https://ru.lukoil-shop.com/upload/iblock/b2c/9l6wo2olsezh9ivn9bhb3lrcyd9lnceq.pdf P.P.S.: Фактически можно и CN (China) лить как дилер льёт. Зольности у них примерно одинаковые исходя из официалльной таблички. Щелочное число (сопротивление агрессивным средам типа безина) тоже у CN лучше. Чуть меньше вязкость особо тоже без разницы. P.P.P.S.: Продолжение мысли... Щелочное число... Зная, что китайские авто чуть больше кушают топлива (просто прошивки не настолько вылизаны, как у немцев к примеру) и что расход примерно на 5-10% выше - смотрим на щелочное число этих двух интересных маслел! У CN щелочное число на 16% выше (12,9 против EUR=11.1). Фактически как я вижу - щелочным числом в CN масле компенсирован перелив топлива у китайцев (другими словами щелочным числом Лук пытается замедлить старение/окисление масла). В таком случае если выбирать EUR или CN - то в принципе дилеры льют правильное масло для нас. Кстати интересно также, что CN цена дешевле чем EUR.

Двигатель 2.0: измеряется на ЗАВЕДЁННОМ авто при температуре масла в коробке 20...40 градусов. Уровень по щупу должен быть от 7.1 до 8.5. Вот скоин с офиц. инчтрукции для 2.0 двигателя. http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454&ysclid=lle6isp9qz662023718 (У меня робот не мог нормально адаптироваться пока не слил до положенного уровня. Кстати, разница в 17 градусов масла дает разницу в примерно 3-4 мм по щупу. Так что 9.5 при 50, это будет примерно 8.7-8.8 при 20. Т.е. слить примерно 200-300 гр нужно.) Сам менял в неделю назад масло. При 23 уровень 7.7. При 39 показало уже 8.1. --------- Двигатель 1.5: измеряется на ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе при той же температуре масла в коробке (там просто воздуханинужно снимать иоб с ним нп подлезть). Уровень точно не помню, но на сантиметр выше примерно, так что 9-11 похоже на правду. Причем там вроде разница есть 2wd и 4wd.

Скажем так, если по мануалу хавала - то масло заливается 5w-30. Если регионы средние и выше - это вполне нормальный выбор. Если регионы скажем ниже Ростова - там в общем и 40ка подойдет. Вообще двигатели, которые прддерживают вот только сверхжидкие масла (типа 20ка и ниже) - их очень мало. Все основнве двс нынешние спокойно живут и прекрасно себя чувствуют на 40ках. Но если обслуживает дилер - то там только что по книжке чтоб гарантия была. Если уже после гарантии - то лучше 40ку (там двигатель уже притерся хорошенько и зазоры бОльшие прям под 40ку как доктор прописал). К примеру та же Geeky Tugella. Даже в книжке указано что типа 20ка заливается, но можно и SN масла 5w-40. Это оыициальные данные! Однако даже важнее вязкости это время замены масла, пробег. То что по книжке 10к - нужно делить пополам. Книжка фактически это идеализированное использование по трассе. В наших реалиях города, пробок и бензинов - 5-6 это максимум. Потому что масляная база как раз к этому пробегу сильно теряет в своих свойствах. И фактически через 7к мы получаем из той же 30ки - почти 20ку. Причем и присадки еще живы, и масло не сильно черное... А вот если замерять давление на холостом ходу - то оно сразу показывает разницу в 0.4-0.5 атм разница сведей 30ки и после 6к пробега).... И это как раз разница если сравнивать по маслам около десятки вязкости... Т.е. и 30ка нормально будет жить, только километраж смены нужно делить на два, и тогда очень хорошо себя будет двс чувствовать и не капризничать потом ;) Как-то так. А, да ... Если смотреть китайские мануалы - то для двс 1.5 хавала интервал замены в Китае составляет по книжке!!!... 6к ;) А для 2.0 двс - 7.5к... Еще оч хороший метод не форумный опрос, а выбрать денёк и прокатиться по более-менее опытным мастерским по ремонту двс, так чтоб там опыт ремонта двигателиста был от 10+ лет... И вот у них уже можно получить ответы и выбрать среднее рекомендованное (не заводом изготовителем/манагером, а спецами которые двс сотнями/тысячами в год делают). Ну а далее выводы делать должен каждый сам для себя. А по 5w-40 Лукойлу, если б была полторашка - я лично его бы и лил, с заменой также каждые 5к.

Первым делом заехать на станок балансировки hunter. Он позволяет не только отбалансировать резину, но и оптимизировать её (чтоб грузиков по минимуму было, методом выявления куда лучше повернуть покрышку относительно диска) и самое главное это прижимной дорожный тест (позволяет выявить проблемы покрышки и либо оптимизировать положение её на диске, ну либо как макс отбраковать). Плюс вибрация еще может быть если развал сделан неверно (но тогда обычно сильно тянет в сторону и покрышку жрёт)...

Ну биения дисков как бы к вибрациям не относятся...хотя с другой стороны это всего лишь трактовка ощущений)) А фраза "с 17 оттормаживался" может таки со 170??? Если так - то авто с завода спроектировано на скорость разрешенную законодательно. Это обычно в китае не более 130. Все что выше - на усмотрение водителя, без гарантии и требует доработок ;) К примеру, коробка на круизной скорости 170 перегревается и выпадает в ошибку. Кто ездит до 150 проблему не заметили... Так что если скорости выше 130 - нужно по-хорошему обновить на более-менее серьезную пару диск-колодки. И тогда все будет всегда гут. Я в августе при +45 катал - с сотни без нареканий. Кроме того, для сохранения диска тормозить долго не очень гут. Лучше оттормаживаться периодами в 3-5 секунд, потом дать секунду без тормоза, и потом далее так несколько раз до остановки/замедления. Такой щадящий режим позволяет не перегреть диск и практически любой диск служит очень и очень долго. Но все-таки диски и колодки по общему мнению для лучшей эффективности хорошо б заменить... Безопасность все-таки, дело такое... Особенно если скорости более 120 используются.

Именно так, тоже похожая ситуация была и тоже на хантере исправилась когда-то. Если большого диаметра диски или большие скорости движения - только на таком и делать. Кроме балансировки и виброконтроля этот станок позволяет оптимизировать покрышку на диске, т.е. выбрать самое наилучшее положение - а это дает возможность убрать кучу лишних грузиков. Иногда убрать их вообще ))) В целом нужно при наличии вибраций идти от простого к сложному. Хорошая балансировка колес, потом смотреть езду без защит картера (они тоже как крыло под днищем могут колотить по кузову на скорости и давать виброощущения), далее проверка кардана, далее проверка приводов (очень редко, но и они бывают дают вибрации).

Верно. Тут в обычном юзерском режиме - и то раз в 5к это макс.... А они 15к и что-то от бедняжки хотят... И получается еще и крепучие движки как бы, если они при такой замене тяжкой таксомоторной в процентном отношеннии достаточно неплохо отходили. А по коробасу - не зря я в субботу маслице в роботе поменял ))) Все как по плану (официальные жидкости нужно менять быстро/сразу) . Хотя слилось прозрачненькое, вполне по виду неплохое. Но теперь точно масло которое не неизвестное с завода, а которое известное и замененное лично ))) Планы летом заменить масла в угловом и в мосту...

На юге климат теплый, чуть более вязкое масло не сделает проблем. Зато двигатель будет мягче работать плюс через 5к масло придет к нормативу как раз 5w-30 и до сервиса будет самое то. В идеале конечно лучше раз в 5к менять, но это уже кто как хочет сохранить движок...

А, ну если в этом смысле, то да))) Вероятность конечно выше)) Но преднатяг есть всегда, поэтому его можно считать постоянным.

Чуть не согласен. Преднатяг не означает что букса быть не должно. Преднатяг означает что задние колеса тоже получают порцию "толкания". А то что передние пробуксовывают - это к преднатягу задка отношения не имеет. Для коробки в этом плане нет разницы, есть там передача усилия назад или нет.

Вы путаете понятия. Преднатяг - это НЕ пробуксовка. Совершенно разные физические понятия. Преднатяг означает, что часть крутящего момента передается на заднюю ось (10% если верить производителю). А пробуксовка это уже срывание колеса с жесткого трения о поверхность на скольжение. Я в Спорт режиме всегда и пробуксовок явно было только всего пару раз.

Кольцо отдельно сомневаюсь что продается. Это составная часть самого клапана фазорегулятора/vvt, поэтому у дилеров будет только в сборе. Выход - только ручками подбирать имея клапан на руках... Обычное маслостойкое колечко.

Мда... если так пойдет, то можно в будущем ждать проблем с поршневыми колечками если в багажнике в левом кармашке возить литровую бутылочку газированной воды... ))))) Интересная информация, Спасибо! Буду делать подгонку задних спинок и шумку под сиденьями - нужно обязательно обратить внимание...

Есть. Механический при любом начале движения автомобиля. Первый набор фрикционов (малый) за это отвечает.

Для экономии. Цену не повышают, но удешевили коробку на стоимость насоса. Там чуть, сям чуть - для сборочного сумма приличная. Минус что об этом не говорят ничего и тихой сапой делают... Но везде сейчас есть пункт о том, что "производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не предупреждая блаблабла...". С аккумом да, можно таки и после августа 23 года снять с ручника. Без аккума - никак с авг2023... Вот авто декабря 23г, там владелец сумел поставить на нейтралку по аварийному методу: https://www.drive2.ru/l/671783738580941003/

1) Если разговор о том штоке на цепи балансиров - то клапаны фазиков там совсем не при делах. Клапаны находятся выше по системе смазки. Натяжитель цепи балансиров - ниже. У этого натяжителя нет внутри ничего, поэтому там удерживает масло а) клапан обратного сброса масла в системе, в фильтре или в самом насосе, б) через сам поршенек натяжителя. Зазорчик там очень мал и в смазанном состоянии он что-то будет держать, но со временем любой такой зазор даст маслу стечь вовнутрь системы. Да и давления там вот прям сильного такого не будет без работы маслонасоса. Так что клапаны фазиков и этот натяжитель - не связаны. А вот если клапаны фазиков пропускают масло и не выполняют функцию закрывания - там да, может быть легко стрекотание, но уже другим тоном, более тяжелым стучком, именно стучком тяжелой части одной части фазика о другую. И стетоскопом будет стук в районе фазиков, а не ниже врайоне натяжителя балансирной цепи. Только тогда стрекотание случается именно на горячую больше, когда масло сильно меньшее по вязкости, нежели при старте холодного авто. И это стрекотание на прогретом оно обычно такое плавающее на холостых, то есть то нет. А цепь из-за этого натяжителя - исключительно только при холодном старте. 2) Вот по различию не могу сказать - еще не приходилось из снимать... Тут у дилера можно спросить, и уенник сразу для понимания сути удара по краману. А если ОД рекомендует заменить на гарантийной машине - да пусть меняет по гарантии, кто ж против... Хотя блин... ОД... нужно контролировать...как бы какие-нить б/у или некондичку не подсунули под видом замены ))

Если кому интересно - могу приоткрыть тайну, которая ну вот совсем не тайна если знать как в двигателе что работает))) Стук проявляется только после долгой стоянки (если час-два стоянка то стука нет). Стук слушен первые секунду-две, но может быть и до 5 секунд аж, увы.... Общие данные. Вот так выглядит комплект замены цепей на 2.0L GW4C20 (рис.1). Обращаем внимание на цвет отмеченных деталей. 1. Красный. Это натяжитель цепи ГРМ.. Рис.2=схема где он там есть (верхняя цепь если простым языком). Рис.3=это как в реальности оно выглядит. Обращаем внимание на риски-кольца на штоке натяжителя - это пазы для блокиратора обратного хода. Кстати справа - фольксовский натяжитель... ну очень похоже, верно? А для чего нужны риски - а чтобы после простоя без давления масла этот шток с прорезями под усилием цепи (или наката, если авто с механической КПП и ставить на скорость) не вдавливался вовнутрь натяжителя, тем самым при старте ДВС сразу давал давление без провисания цепка. Сразу можно сказать что тут китайцы сделали правильно (правильно подсмотрели). Здесь треска не будет даже после месяцев простоя авто. В самом низу поста - видео. О натяжителе и его разборке/устройстве - смотреть со времени 33:20. 2. Зеленый. Натяжитель маслонасоса - прост как лисапед! Рис.4 это на какой он цепи сидит (самой нижней, цепи маслонасоса разумеется). И он тупо механический. Т.е. в виде башмачка с пружиной. Неинтересный ибо пока жива сила пружины - треска не будет никогда от слова вааще. Цепь маленькая, нагрузки почти нет. Проехали... 3. Фиолетовый. Виновник треска - Рис.5 на общей схеме, эта цепь средняя в блоке. И Рис.6 - это реальный вид "редиски" в большом виде... 1021030XEC01 Обращаем внимание - там нет зубчиков, которые бы могли препятствовать вдавливанию штока обратно вовнутрь корпуса! И пока авто стоит пару часов после работы - внутри есть кое-какое усилие/давление. Но вот со временем ночёвки, пружина и масло внутри не может удержать усилие цепи балансиров и шток уходит вовнутрь, давая небольшое прослабление цепи. Далее когда утром заводим двигатель - масла первые секунды внутри штока еще нет...и получаем болтающуюся цепь балансиров пару секунд, которая и даёт лязг. И тут момент такой, чем выше вязкость масла/чем оно свежее (вязкость падает с пробегом кто не знает) - мы получаем лязг этой цепи на более короткие секунды, нежели на менее вязком/старом/отработанном масле. Еще один из вариантов - что точность изготовления самого натяжителя не очень гут и слишком велик зазор между штоком и корпусом. Однако такой износ обычно влияет на натяжение цепи при работе, а при старте там масла мало/нет, поэтому этот зазор будет сказываться только на скорости накачивания давления в натяжителе. Еще нужно понимать, что качество материала пружины тоже имеет очень серьезное значение. Со временем при работе в разных температурах любая пружина теряет свои упругие свойства - что также ослабляет усилие холодного пуска и дает цепи излишнее пространство для ненужного движения, что порождает лязг... На BMW M54 точно такая же проблема, только там нет балансиров, и "Ынженеры/манагеры" сделали такой натяжитель на цепи ГРМ. И он даёт треск хоть на свежем отремонтированном двигле, хоть на старом... пофиг! Единственное за что там можно немецким кудесникам сказать спасибо - на передней крышке блока цилиндров сделана выемка под цепь ГРМ снизу, очень плотно примыкающая. Так что даже при таких лязгах/ослаблениях там на серии двигателей М5х цепь никогда не сможет перескочить на нижней маленькой шестерне вплоть до полного растяжения цепи (а это бывает аж к полумиллиону км... столько нужно еще прожить...) :) ===== Итого, у нас это лязг цепи балансиров. Всё-равно неприятно и нехорошо, разумеется. Но в целом не особо страшно. Хотя если дойдут руки - устраню посредством усиления пружинки под штоком чуть-чуть, прокладку-цилиндрик подобрать/выточить на 3-5мм... Сам же натяжитель находится снаружи и открутить его не представляет никакого труда (Рис.7 - последний, вид блока цилиндров сзади). Такая же процедура давным-давно была проделана на Фабии 1,2 2008 года и по сей день всё норм живет и не гремит, тьфу-тьфу (там только это натяжитель именно ГРМ, но сути не меняет). Еще есть инфа, что могут стучать фазики. Но фазики стучат на горячую. Плюс на холодную у фазиков уна наших двиглах есть специальная сильная пружина. Она как раз и не дает им болтаться/стучать. Посмотрите видео в саамом низу этого поста - время 33:16 А вот такой звук дает стук фазика на горячую... Он отличается от того, что мы слышим при заводе холодного авто... У нас с утра на холодную стук более легкий, "плавный" если можно так сказать, именно не дык-дык-дык, а жжжшшшшррррфффххх.... ))) Сорри, старался как мог чтоб указать каков он... )) P.S.: А, ну да! Чуть не забыл! Износ цепи приводит к её растяжению - ослабевает усилие пружины безстопорного натяжителя - и тоже можно услышать этот лязг. В общем причин разумеется может быть несколько, но эта причина имхо легко устранима чуть бОльшим усиением подпорной пружины и результат будет виден быстро. Как руки дойдут, сделаю как ниб подпорочку под пружинку и может даже на драйв засуну если убдет толк. P.P.S.: С другой стороны - у нашей конструкции там аж три башмака вокруг цепи. Они все три подпирают цепь, сомнительно что она куда-то там соскочит или что-то с ней случится... Плюс судя по рисункам из сервисной инструкции - цепь балансиров там она самая внутренняя, сидит на самой большой шестерне коленвала. Т.е. она не может слететь ибо её подпирает другая цепьи башмаки. В самом низу - видео, где меняют фазики и очень хорошо показаны эти моменты по цепям и видны также оч хорошо натяжители. Т.е. в принципе весь именно этот звук на холодную можно смело игнорить и не морочить голову этим вопросом. Самая длинная цепь ГРМ защищена, точно не слетит. Цепь маслонасоса нагрузок почти не испытывает и подпружинена всегда мехпружиной на башмаке, нагрузки нет никакой. Так что можно включать метод "пофиг" )) Кстати, знающие - обратите внимание как КЛАССНО сделана втулка под сальник передней крышки!!! Отдельный цилиндрик сидит на валу и если нужно - меняется/полируется при изношенности. Нет нужды весь вал в шлифовку еще одной поверхности тянуть если что! Единственное это нужно чисто-начисто вычищать поверхность между втулкой этой и шкивом (но это как бы всегда нужно делать, мелочь... да хоть и на тонюсенький слой герметика можно для надёги).