ert5df

Ну вот, то была одна интрига, а теперь - две ))) "При первой замене масла, измерил через оба отверстия перед сливом, чтобы посмотреть сколько с завода налито было, и по этим показаниям и залил свежее масло." - Дык замеренный уровень в студию пожалуйста, чтоб данные хотя б ориентировочные были для нуждающихся ;) Кстати, при измерении через заливное - там ничего не мешает? Просто щуп идет на дно картера и никуда точно не упирается. А через заливное там же точно какой-то механизм будет препятствовать. И может так быть, что раз будет щуп заходить глубже, а другой раз чуть в сторону и упираться раньше... Достаточно ненадежный способ думается.

Тогда по сути получается, что завод курвится... ранее были многоразовые пистоны - а теперь одноразовые (чтоб содрать бабла при любом демонтаже!). По-хорошему, если для себя делать, все эти пистоны - нужно менять на нормальные сразу при первой разборке. Кстати, а под брюхом, там пластиковые защиты точно на таких же одноразовых теперь сидят? Или там еще нормальные, вытаскиваемые???

А далее? Как две части пистона выглядят?

Свежий пост на драйве: https://www.drive2.ru/l/680962461649601637/

Неверно предоставлены данные для понимания/ответа... Где скорость по трассе, какие условия (сколько человек /груза в авто), какой стиль вождения, какой бензин? Для города если короткими поездками и в пробках - вполне нормальный расход может быть иногда.

А если ставили сигналку - то отдают 99% один, ибо второй запрятан под панелью и он называется "обход иммобилайзера / мечта угонщика) ;)

Межвитковые в большинстве случаев недиагностируемы эбу, увы. Последствия - да могут быть видны, но именно само межвитковое контроллеры не увидят ;) Катухи постоянно и оч часто межвитковые дают, и ни одна эбу никогда еще их не увидела как именно межвитковое (в лучшем случае ошибка на пропуск будет, а в худшем просто дергания на разгонах или внатяг-режимах и даже без ошибок)

Она никогда не будет решена, пока будут пытаться сравнивать масла, не видя что эти масла делают с двигателем на пробеге ну хотя бы 200-250тыс. км ;) Только такой пробег (после разборки двс) показывает реально как работает то или иное масло, какой износ дает. Остальное о стандартах/присадках это по большей части теория и рассуждения о маркетологических уловках, увы. Народ пытается судить о масле при пробегах до 100к... смехотворный пробег, любое оригинальное нормальное масло выходит. Но именно разобрав двс на большом пробеге будет ясно что это за масло и как оно себя повело... Пример из нулевых. Мотористы примерно 5лет сравнивали масла лукойла 30ки и 40, моторами занимались каждый божий день. Тыщами в год. И в итоге пришли к выводам, что на 40ках меньше износ (и соответственно меньше ценник на ремонт) при больших пробегах в 300-400т.км. И к тому же помню что пришли к выводу, что только Пермский Лукойл, а не Волгоградский (на те годы) давал лучший результат. А сейчас этих масел пруд пруди, зато рассуждений море без реального опыта сравнивания износа именно на больших пробегах))) Смысл думать о масле людям, кто авто покупает сновья на пару лет покататься...))) Заливаем как по книжке и не парим мозг. Ну а кто хотя б рассчитывает тыщ на 200-300к прикупить - там разговор обычно совсем другой и более вдумчивый получается, с консультациями именно у ремонтников, а не на форумах ;)

А сигналки случаем от дилера нет? Если есть - то ключ на 99% лежит где-то внутри панели, спрятан там, чтоб иммобилайзер всегда видел чип/брелок. Это кстати и лакомый кусочек для угона! Человек вроде как покупает сигналку, а фактически подставляет авто для легкого угона и оставляет его без заводского иммобилайзера, который выполняет самую главную функцию - не даст завести авто без чипа в ключе, блокирует работу кодированного ЭБУ. А уж сломать радиосигналку я вас умаляю, детская забава для любого профи. Любая сигналка вскрывается удаленно нараз! Так что фактически все у кого сигналка ставится с "обходом" иммобилайзера таким способом (а по сути - со вторым ключем лежащим в авто всё время) - самовольно "дарят" авто угонщикам... Се-ля-ви...

Изврат конечно блин.... Какой кретин такое изобрел! ))) Причем ну были же нормальные с 2019 года клипсы, прекрасно держали - нет, взяли и заменили на это одноразовое Г. (Хотя ясно всё .. старые были многоразовые... "экономически неэффективные", а с этими клипсами с клиента чисто за клипсы каждый раз по 500-1000р срубать можно без разговоров). Редиски кароч.

Да. Кондей не работает на постоянку. Давит до срабатывания датчика макс давления и выключается. А уже как часто он вкл/выкл - это зависит от выставленной температуры в салоне. А вот если работает постоянно и аж тужится сильно и издает звуки типа "вууауаууууааууу" - эт значит обычно неисправность датчика максимального давления фреона. В общем это так и должно быть, эт не проблема, а нормальная работа системы.

Тогда упыри разрабы... на старых явно было удобно поддевать... а теперь полная ж

Тут только вариант выдернуть/сломать одну и понять как она работает. Если одноразовая - то лучше заказать комплект многоразовых на будущее (кстати ими же и под брюхом пластиковые защиты прижаты).

Мда, вот это хрень блин... Так, а если поддеть всю шляпку целиком, и попробовать чуть приподнять - поддастся? Один раз видел клипсу подобную, когда ее приподнимаешь - она на 1-2мм поддается, а потом давим на внешний ободок и центральный остаётся на месте доступный к выковыриванию ..

Нет, нельзя щуп оставлять! У щупа нет резинового уплотнительного колечка (даже канавки не предусмотрено), поэтому только заводская заглушка должна быть на месте на постоянку, а щуп вытаскивать и на хранение.

Так, а если бегающая тогда на катушки не оч смахивает (либо они все разом подсели от старых свечей например, что сомнительно). Эндоскопия увы не покажет эллипсов, но показать может что там внутри цилиндров визуально по состоянию нагара, оценить общее здоровье так сказать. Хон можно проверить (что в нашем случае не очень интересно). Я себе вот точно такой же брал, как по ссылке выше от mvg1956. Тем более что он уже 5000р стоит, приемлемо. А вот если засраты форсунки, например если бенз попался разок гадский - то это нужно по-хорошему сдёргивать и чистить ультразвуком. Ну либо более легким методом добавления присадки в бак (кстати, тоже помогает, но нужно понимать риск, что присадка в баке начнет отмывать всякую гадость и забьет фильтр топливный, поэтому как минимум один фильтр нужно держать в запасе/либо запланировать замену через какое-то время после выжигания присадки из бака). Поэтому если говорить не о присадках в масло, а для очистки топлива - вот это может дать какой-то результат (если проблема в подзабитых форсунках), А по поводу эндоскопии катализатора - это к вопросу а не забит ли он/не оплавлен ли. Попадались темы, что при забитом/оплавленном катализаторе противодавление давать может как раз хаотические проблемы со сгоранием смеси... Так что проверка воочию не помешает это точно.

А фотографию в студию можно, заинтриговало прям )))

Возможно установлена вдавливаемая клипса. Она открывается продавливанием центральной части вовнутрь слегка. Недавно уже кто-то на драйве тоже с таким вопросом разбирался. Есть кото внешнисти клипсы?

А эндоскопом внутри цилиндров не смотрели еще? Плюс состояние катализатора со стороны выхлопного уоллектора... И ошибка в одном горшке или хаотическая на разных?

Та ерунда, опытом делиться важно и нужно (имхо). Ну и проблемки искать от простого к сложному (хотя если денег валом, почему б и не от обратного... если дергается - можно поставить супер бумбокс-музон и подозреваю что дергания перестанут быть слышны ))))) Кстати, еще вариант можно попытаться поймать пропуски зажигания в теории (если таковые имеются), одиночные которые. В CarScanner в датчиках есть такие счетчики, называются "Misfire count #1... count #2...#3...#4". Одиночные пропуски обычно не фиксируются как ошибка и стираются из памяти через некоторое время. Поэтому в любом случае можно попытаться поймать такие счетчики, может как минимум быдет видно какой цилиндр дает проблемку (к примеру, чтоб не покупать комплект катушек, а взять одну оригу новую).

Кстати, может кто сталкивался (или мне показалось)... Последний раз когда по трассе замерял (для теста) средний расход в "идеализированном" виде при 100км/ч - у меня средняя скорость по бортовому показывало по трассе 88 км/ч с примерно 40км пробега. Потом зарулил на Лукойл на трассе, и пока через него потихоньку проехал на место парковки/отдыха (чуть была толкучка на заправку, но без движения, пару раз на пару минут) - средний скинуло сразу до 80км/ч... Такое ощущение что у нас расход средний по бортовику это не обычный учет среднго пройденного пути и скорости, а еще с учетом времени и моточасов... Если так - то на такой расход нет смысла вообще смотреть, ибо он всегда будет неверные данные показывать с учетом стояния на холостых и движения на очень малой скорости/по пробкам/выруливаниям.

Эт точно... Если 100км делать только разгон-стоп не более чем до 30км/ч = получим небось расход близкий к 100литров )))

Не нужно бороться с тем, что соответствует нормальным значениям ;) Пихать в разгон с нуля почти две тонны 4х4 - а сколько расход то должен быть? Литр?))) Скорее всего будет и 30 и 40 и может все 50 литров... Ведь почти 2 тонны на полном приводе с 19ми катками (сопротивляющимися качению) - нужна энергия. Чипом??? Чип не делается в обычности для экономии топлива ;) Чип прежде всего это оптимизация или увеличение мощности (часто бездумное, если сильно увеличивать табун под капотом без переборки двс и изменения его конструкции. Малое увеличение мощи не берем в рассчет). Это все не имеет смысла, на эти циферки смотреть. На bmw e46 с двиглом 2.5литра и 6 горшков - показывало на табло расход равный 38.8 (или 39,9, не помню уже... просто больше не могло показать наверное...). А средний по городу макс 13, куда еще жкономнее для 20летней машинки)) Так что смотрим средний полный-до-прлного и не паримся/не морочим голову народу, и самое главное себе)) Да и вообще, пытаться экономить/жадничать/скупиться на бензин, приобретая такой тяжелый кроссовер - верх неприличия, извиняюсь, не хочу никого обидеть, сорри. Для экономии не покупают кроссовера, особенно дешевого ;) Вес всегда нужно будет пихать, пока существует трение. И расплата за вес - расход на разгоны. Такова "жызнь"... С другой стороны можно экспериментировать с покрытием кузова плазмой для снижения трения - и тогда результат экономии, думаю, можно будет улучшить (ток хз сколько плазма выльется в цене если вааще возможно на практике...) ;)

Тут вот как раз катушки напрашиваются. В них также как и везде присутствут LC-фильтры, которые со временем теряют свои параметры. Как на компьютерных блоках питания кстати. Всё работает, но фильтры/кондёрчики начинают свистеть и видны разбеги по напряжению (а не точные фиксированные значения). А теперь смотрим, что на определенной скорости катуха работает бОльшую часть времени (скорость круизная как раз 120). В этом диапазоне катуха работает и постепенно у неё уплывают точностные характеристики подачи искры / мощности искры. Как раз и будет при этой скорости/фронте подачи топлива/искры - и наша "любимая" дёрготня. В городе совсем другие режими работы, и искра другая. Поэтому всегда любой электрик хороший дерготню похожую начинает искать как цепочку замены "свечи -> катушки -> датчики, ДПКВ/ДПРВ например -> датчик ДМРВ". Вот эти "друзья" первые на проверку/диагностику/замену. Причем ДМРВ вообще сомнительно, они обычно начинают когда могзи парить - дают сильно повышенный расход, этот датчик сильно "медлительный", но тоже бывало давал интересности )) Кстати, где-то тут на форуме уже кто-то тоже долго искал, и наконец решился по рекомендации на замену катух. Результат не заставил себя ждать, дерготня ушла! ;)

1) Присадки не помогут это на все 100% Никакие присадки никогда на такие симптомы не дадут эффекта вообще. Да и в целом из практики ремонтов и проб этих присадок только одна присадка снижала трение в 3 раза (не буду рекламировать, но из ~20ти тестовых только на двух показало сильно хорошее снижение трения, на одной в 2 раза, на другой 3-3,5). Поэтому в основе своей присадки=припарки. 2) Дергания как раз на нагрузках (а скорость - это нагрузка) причем на как раз пограничных (скорость это сопротивление ветра, и это как раз есть нагрузка, и она как раз пограничная в катухах... мало того, эта скорость основная и на этой скорости катухи в основе работают, а это далее значит что именно в таком режиме они могут начать неправильно выдавать искру) - первым делом всегда смотрят свечи и катушки. Если свечи несколько раз менялись - катушки следующие. Но, хозяин-барин... так можно кучу бабла влить в поиск дерганий, и коробку разобрать, и муфты, и еще много чего... А катушки вот они, сверху на 4х болтиках... ;) И на 90% они виновники подачи неправильной искры/мощности/времени подачи искры. Кроме того, как я недавно видел в отзывах инжекторщиков/чиповальщиков - сейчас катушки хилые очень по схемотехнике, сильно экономят на компонентах, и пробитая катушка тянет в мир иной ЭБУ... Что дшевле - решает каждый сам ;) Хотя, с другой стороны, поиск проблемы на пару лет растянутый, куча затраченного времени и пара сотен тыщ денюжки - почему и нет, деньги работают ))) А если проблема в катухах как часто бывает именно с дерганиями - то это будут денюжки кровные на ветер ;) Но почему нет )))