ert5df

Верно. Вчера в горы скатался тоже, проверить. Муфта и на подъемы и на спуски по гравийкам постоянное работает динамически.

У меня другая защита чуть - она крепится закладными болтами. Вот такая: https://www.drive2.ru/l/663628385959806867/ Но не просто проверять, а отпускать и перезатягивать приходится после каждого ТО... ОДшники не могут даже болты просто закрутить правильно, чтоб не появилась вибрация. Рукожопы, что с них взять... Если делаю перезатяжку сам - вибраций нет.

Верно, точно подмечено... вечер настал, пятница ))). Там может и более бывает... Я то по сухому асфольту же ехал. По сыпучему/зыбкому может и поболее быть мощность на электромагнит...

Так, дополню себя ибо получил порцию добавки "пюре" в виде информации. Настроил на CarScanner вольтаж/ампераж с муфты. И вот какие результаты, которые совпадают в общем с одним из предыдущих постов LavahF7x 1) Как, наверное, все знают - у муфты две пары фрикционов внутри. 1я пара автоматически входит в зацепление при любом движении автомобиля и дает заявленные ~10% преднатяга. Этот преднатяг никак не контролируется ЭБУ, ибо он механический. 2) После начала движения и при достижении определенной скорости (вращения/проскальзывания колёс) - на электромагнит муфты начинает подаваться напряжение, примерно с 20-25км/ч. Даже при спокойной городской равномерной езде в 50км/ч - на электромагнит подается примерно 1 Ампер тока / 2,3-2,5 Вольта напряжения и этоот параметр постоянно и динамически регулируется мозгами. 3) При ускорении более-менее резком скажем с 50 км/ч до 70 км/ч - увидел ток до 2,5 Ампера и напряжение до 5 Вольт. Т.е. сила притягивания магнита увеличилась в 1,5-2 раза. Соответственно больше крутящего пошло на задок. 4) При достижении примерно 80+ как верно было замечено - на муфту ток более не подается. Кстати это совпадает с видео ребят, которые по заснеженной трассе при начале проскальзывания чувствовали резкий подхват задка (просто когда система понимает что "Ёмаё! Да блин чёт сносит! Нада дать тылу крутяки! Вот ща, вот на!"). Водитель в это время чувствует подхват и выравнивание сзади после подачи хорошей порции тока на электромагнит муфты. Т.е. муфта у нас работает не просто на вкл/выкл как обычно принято считать (каюсь, я тоже так думал :) ), а при городских скоростях постоянно пытается варьировать натяг для "стабилизации" авто. Но из этого же вытекает следующее... что те 50 грамм масла которые там с завода присутствуют (и которых судя по всему мало, нежели "положенные" 150 грамм) работают постоянно, 50 грамм постоянно получают трение фрикционами (слабее-сильнее-слабее-сильнее.....постоянно...). Если авто в подавлюящем случае используется в городе и на скоростях 30-80км/ч = то внутри муфты постоянное трение и оно само-собой будет постепенно изнашивать масло. Ведь одно дело когда там 50 грамм, и другое когда там 150гр. А чем хуже те 50гр смазывают трущиеся фрикционы - тем более заметны будут резкие подключения муфты (когда масло не мягко и плавно со скольжением вводит в зацепление фрикционы, а они в полусухую сжимаются и резко останавливаются передавая крутящий момент назад импульсом). И мы чувствуем ударчики. Естественно если в зиму/грязь/песок мы гальмуем на муфте с 50ю граммами масла - оно теряет свои характеристики еще быстрее. Ну и в общем, если нужен вариант с кратковременным ручным включением муфты на полное зацепление - то ИМХО судя по схеме подклбчения ничего не мешает: а) замерить контрольно мультиметром напряжение которое подается на муфту при спокойном движении и при разгоне. б) подобрать резистор исходя из полученных данных для подачи нужного напряжения через установленную кнопку-переключатель в салоне. На скринах - TOD Coil Current это Ток и Напряжение на муфте (если CarScanner правильно этот параметр понимает/определяет... но судя по всему оно и есть). Ну а TOD Clutch Oil Temperature - это судя по всему как раз температура масла, полученная через обмотку электромагнитаю

Для начала неплохо бы: 1) приобрести модуль elm327 для самостоятельного чтения ошибок и параметров с мозга автомобиля. Штука дешевая, но прлезная в любом авто нынче. Даже незаменимая я бы сказал. Плюс прога CarScanner бесплатная ( или платная с полным функционалом за 400р. Это уж кому что нравится/нужно). 2) Как только будет такая ошибка - остановиться и не глуша двс подключить этот модуль и считать ошибки, сделать скрин экрана. Раз дилер не видит (или говорит, что не видит) ошибок - то нужно брать возжи в свои руки. Иначе к ним так до самого окончания гарантии модно кататься бестолку. Стоти то он там да, но вот цена разработки не как у самолета... поэтому учитывая тупизну нынешних программистов нельзя исключать ошибку кодирования и утраты ошибки после перезапуска двигателя... Единственное это иметь в машине сканер elm327 и софт на телефонке, чтоб сразу считать код ошибки и сделать скрин... чтоб в фэйс ткнуть дилера со словами "вот ЭТО выскакивало! Занимайтесь устранением..." :)

Если кому интересны раскопки муфты далее... ))) Базируясь на электросхемах и руководстве по ремонту - можно сделать вывод что никаких супер-пупер электронных компонентов там на муфте нет! Два провода, которые служат для: а) Подачи напряжения для включения электромагнита внутри (включения муфты/прижима второго комплекта фрикционов и как следствие перераспределения момента с 10/90 -> на 50/50) б) Получения данных о сопротивлении обмотки электромагнита для понимания текущей усреднённой температуры внутри муфты. Температура после долгого простаивания авто выставляется около 60-70 градусов и постепенно падает при езде до температуры окр среды (вернее температуры имено той, которая считывается по сопротивлению обмотки внутри муфты). Два провода идут на фишку подключения муфты: голубой и красный/белый. Для полного понимания нужны замеры сопротивления обмотки муфты (можно снять мультиметром если кому нужно) и на базе сопротивления - сделать подходящий по расчетной мощности шунт с переключателем. В теории можно даже сделать "почти" по заводу, если нарыть где-то соединительную фишку, чтоб нигде не резать провода...

Тоже может быть, но давление достаточно точно контролируеися системой. Через тот же CarScanner очень хорошо показывает давление прижима обеих сцеп. Обновление ежесекундно и если маслодавление неверное - выскочит ошибка. Но, вот если перелив масла - то робот не сможет адаптироваться, видимо из-за пузырьков воздуха... Но там у меня было видно не в разгон, а в момент переключений скоростей. По крайней мере в моём случае так было при переливе. После слива лишнего и нескольких сотен км прям сильно полегчало.

Большой спасибос за книжку, давно искал именно её! ))

"Нет такого калькулятора, в котором нельзя было бы дырочку просверлить" как говаривали в Городке... В муфте нет электронных компонентов насколько я знаю. Только большой электромагнит, выполняющий функции вкл/выкл + с него по сопротивлению снимается температура. (Кстати, снятие температуры я нашел в CarScanner. Называется параметр TOR Temp. Torque On Demand. После долгого простоя авто температура задаётся около 60град. И потом постепенно в течение получаса езды падает до окр температуры/реальной темп самой муфты. Что логично, если муфта горячая - то и падение будет доходить до равновесия быстрее). Например до окр 9град падает аж полчаса. По поводу докуменации - а что за доки? Есть где найти/почитать? Ибо если там в муфте нет электроники - ничто не мешает снять параметры тока/сопротивления и поставитьь через переключатель обычный подобранный шунт. Т.е. Блок управления увидит то самое сопротивоение и в теории шунт даже можно к корпусу муфты присобачить, чтоб +/- температура была реальная. Хотя опять же, если муфта включена постоянно на нужное короткое время - там нагрева от фрикционов уже не будет...разве что только от самого электромагнита...

Ну скажем так, можно проверить легко эту теорию, насколько хватает масляной базы. Просто катать до появления стука. Само-собой разное масло может давать разный пробег до стука, но суть в том, чтобы выявить максимальный пробег. А фазики, смысл их менять, если проблема просто в масле. Да, вроде рестовые фазики имеют более точное изготовление и поэтому работают и на меньшей вязкости/перетертом масле без звуков. Но вот что лучше для двигателя: более частая замена масла раз в 5-6к км или заменить фазики и катать 10к на масле, которое явно уже снизило (возможно что сильно снизило) свою вязкость? Я выбрал бы первое. А фазики - да пусть лежат в ЗИП, хорошо, когда они вот рядом, на полочке, в коробочке )))

Я так понимаю, что у вас двс 1.5 и 143л.с. Это простой двс с рпспределенным (а не прямым) впрыском топлива, роликовой цепью (что очень зорошо кстати) и да, на него очень просто и дешево поставить гбо. Правда одно НО. Да, на этом двс НЕТ гидрокомпенсаторов. И это проблема, большая проблема! Ибо газ выдувает металл с сёдел клапанов. Соответственно зазоры клапанов сильно уменьшаются и в определенный момент клапан будет зажат полностью. А далее он уже не будет до конца закрываться, что приведет к его прогару. Обычная ситуация на машинах, где нет гидрокомпенсаторов и никто не регулировал/забыл проверять зазоры каждые 10-15тыщ км пробега. (Установщики гбо должны были об этом предупредить ... предупредили же? Или нет???). Прозевать зазор можно оч легко, а ремонт головки клапанов или замена оной стоит оч дорого. Если регулировка коромыслами - то это реально хорошо, просто и дёшево. А вот если регулировка как на вазовских девятках к примеру - то там нужно менять либо шайбы либо стаканы. А где их брать на китайца??? Это уже ценник нехилый и не дешёвый... Установка гбо на этот двс увы сейчас неоправдана часто, потому что риски / цены / доступность запчастей и знаний по обслуживанию/ремонту очень "невкусная". Много лет был опыт ремонта именно головок коапанов и самые частые клиенты - это гбо автомашинки. Фактически головки на таких авто хватает даже с регулировкий на 100-150к км. А если не регулировать вообще - ну макс за 50к головке будет трындец. Если с гидрокомпенсаторами там ходят долго и хорошо, с теми машинками вопросов обычно не было). Так что: 1) проверьте зазоры клапанов. ГБОшники либо как обычно идиоты, нифига не знающие физику процесса горения смеси пропан-бутан в двс с распределенным впрыском, либо прикидываются что не знают. 2) Проверьте эндоскопом что творится в цилиндрах (особенно с выхлопными клапанами) плюс измерить компрессию. Однако раз уж поставили гбо - то съэкономленные средства откладывайте на новую головку клапанов. Т.к. она не такая дешевая как на ВАЗах - то вся экономия скорее всего улетучится при покупке новой головки гбц. Ну или искать б/у голову с бензинки.

Ну тут при интенсивном разгоне. А у автора врод ж как на 8й передаче исключительно... А так да, еще один момент интересный, спасибо за видео.

Когда последний раз менялось масло? Уже неоднократно опытным (да и логическим) путем выяснено, что на наших двс с тремя цепками морзе масло теряет свою основную функцию (вязкость) уже к 5000км. Если катать далее - будут слышны стуки фазиков. Ну или такое "масло"... Канал "категория В" вот точно с таким стуком боролся, пока не стал менять масло раз в5к. И уже 350тыщ км намотал без проявления этого стука. Так что думаем и запоминаем ;)

Такие они дилеры увы. Тут ни добавить ни убавить... Общая печаль, я бы сказал даже беда. Поэтому щуп и нужен свой (либо требовать показать явно уровень) - чтоб не опираться на какой-то эфемерически залитый непонятно кем/чем уровень, а положенный по щупу уровень.

Ёмаё...ОД в своей ипостасии...))) Хорошо хоть не в выхлопную трубу...)) Вспоминаются пацанята на заправке в восьмерку заливали масло... Льет и смотрит в горловину... Со словами "неее, еще не видно уровня, беги покупай третью канистру" (четырехлитровку кстати).... Не было времени, уехал и недосмотрел конец сей истории...ОДшники видимо подростали...

Можно не объяснять, а сначала спросить как правильно процесс должен происходить... и тогда станет ясно, смешно или не очень ;)

Ну если нужно гарантию сохранить - то ехать нужно будет. Но вот проверить ОДшников очень нужно. Также настоять, чтоб измерили по щупу в присутствии. Если щупа нет - то такого дилера нужно посылать и к другому ехать. Фактически без щупа они не могут выполнить официальное техобслуживание автомобиля/коробки. Т.е. не имеют права менять масло в коробке как бы...

Оч возможно, не видел конструкцию на 1,5... Легко прям. Будет возможность - гляну лично. Спасибо за наводку, интересный момент ))

Книжке! Прогреть до 20-40 градусов и измерять как указано! Заканчивайте тему верить слухам или нет ;) Есть порядок проверки в документации - иного не должно быть. Хотя... Каждый имеет право выбора ;) Одни верят документации и в то что ОДшники на 95% олухи. Другие верят слухам, "да я так сто раз делал" ...

Лучше бы не рисковать и настаивать на замене агрегата. Либо письменную гарантию (лучше тогда уж нотариальную) что ДВС после ремонта (дилерского ремонта, прости господи ) пройдет без проблем хотя бы 100к еще. Сомнительно что они такую гарантию дадут. Агрегат повёл себя странно, точные геометрические параметры блока кто замерять будет? По каким лекалам? Под какую гарантию? Вот в чем и вопрос.... Просто так ввалы не клинят... Если б еще цепок разорвало - ну тогда да...Цепомк может уже подошел к концу. А тут именно клин балансиров... Очень ситуация сомнительная если честно... А калпаны заклинило тоже? Или разорвало цепок только балансирный? Самое страшное для любого ДВС это перегрев. После перегрева нет далее гарантии, что не пойдут где-нить трещины, не начнет давить газы в ОЖ или в масло... да всякое может быть то...

Так дилеры это на 95% двоечники же! У них зачасую и щупа нет (а ведь положено по процессингу). Они БОЛТЫ на защиту двигателя закрутить нормально не в состоянии (чтоб защита картера, к примеру, не вибрировала потом на скорости). Поэтому везде и проблем с дилерами столько. Даже если они об этом знают - то зачастую пофигизмом занимаются, а мы потом как покупатели/пользователи страдаем проблемами. Вообще говоря обычно к ОДшникам уважающие себя специалисты не идут. Туда идут либо пофигисты либо новички (потренироваться... а потом уйти в не ОД контору по ремонту). Из-за этого и проблем столько, из-за этого и тем на форумах валом... Понятное дело что в "гаражах" тоже не подарки/уникумы работают, но вот у ОД на 95% минимум рукожопы. И что теперь, ни нах ориентироваться? ))) ИМХО ориентироваться нужно на документацию в первую очередь.

Ну это уже вопрос к изготовителю. Есть поддержка GWM, можете поинтересоваться... ))) Но вот что интересно: 2.0L 4WD = 7,1...8.5 при заведенном ДВС 1,5L 4WD = 9,8...11 при заглушенном ДВС Ниже - официальная найденная инструкция. А вот помню я когда первый раз измерял, то при заглушенном получается если помню правильно на 1-1.5 см выше уровень. Но это так, к слову... Буду в апреле менять масло - запишу разницу, чтоб были эмпирические данные. Но ведь коробки разные! Они НЕ одинаковые. И на 1,5L - нет вообще установки паркинга без заведенного ДВС (кстати, на 2.0L убрали эту функцию и сейчас с сентября 2023г. тоже не поставить на нейтраль без запущенного двигла увы). А система паркинга - это отдельный насос внутри. Так что коробки всё-таки разные - и процедуры разные ;) Кстати на второй фотке - это коды сравнения моей коробки 2.0L/4WD и коробки с переднеприводного F7 1.5L/2WD. Но это так, к слову...

Еще раз: 1) Выше пост правильный - уровень проверять ТОЛЬКО по ЩУПУ: на двигателях 2.0 (проверять на заведенном/40град) и 1.5 (проверять на заглушенном). 2) Тема уже изжеванная очень и очень сильно. Уровень масла не измерить никогда явно в слитых литрах. Это всё "интимное" и зависит от ситуации + от заливальщиков. А если перелив с завода и вы потом опять перелив делаете? Или наоборот - недолив... Только щуп и ничего иного. Выбросить глупости из гогловы по сливанию и подсчету слитого. Как минимум если в ДВС есть щуп (а он у нас есть!) - измерение проводить только по щупу. Иное - это неправильно, пустая трата времени/риск. Так делают тупые ОДшники. Так что ж теперь на них равняться? ))) 3) В документации явно в переводе на русский указано как проверять уровень. Пользуемся поисковиками. К примеру: http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454 Рисунок второй - вырезка из документации к коробке включая моменты затяжки.

Вангую: зная ОДшников и сарайников - они перед закручиванием корпуса фильтра не удосужились смазать резиновое колечко-прокладку. При затяжке его там завернуло/сакусило... итог известен. Так закусывает далеко не каждый раз, но бывает увы если без смазки. Однако, т.к. это их косяк - я б сказал что нужно было бы настоять на замене коробки. Езда с хрустами без масла сомнительно что останется без последствий для робота...

Еще раз - по щупу проверяйте, а не по слитому маслу. Не делайте заведомо неправильных телодвижений и не играйте в рулетку... ;) А испарение, а известно какой уровень ранее был? Вот как на "наверное" можно точно определить уровень... Ответ = никак ;) Для этого и есть щуп, цена которого всего 900 рэ. Ну или шанс/надежда прлучить головняк... Это уж каждый сам выбирает какая жаба к нему приходит... ;)