ert5df

Хотите понятьхорошее / подходит масло или нет, верить или нет производителю - проверьте где ниб давление масла на холостом ходу на полностью прогретом двс. Причем идеально если такой замер сделать на свежезамененном масле и на масле которое уже нужно менять. Будет ясно насколько реальное давление в системе выглядит в цифрах. По-хорошему на хх на прогретом двс при температуре 80 градусов масла должно быть хотя бы 1,8 атмосферы... Инфо на подумать 1- на изображении. Инфо на подумать 2 - производителю важно чтоб двигатель проработал как можно дольше, или чтоб он проработал гарантию и умер? Исходя из этого уже и думать какой масло выбирать. Но масло W20 - это вообще вода водой...

Аргумент ... ))

А если переключить на 100кмч на 7ю или 6ю, пробовали? Те же толчки? Это какой режим коробки? Нормал/эко/еще какой? Когда толчки - какие обороты двигателя на этой 8й передаче?

У F7/x как я вижу есть по двигателю единственный минус - пластинчатая цепь. Из-за неё интервал сводится к максимум 5к. Но если именно на 5к менять - судя по всему двигатель легко преодолеет 400-500к. По крайней мере 347к точно исходя из опыта "Категория В" ))

Верно, там все до кучи. И трассовое использование, и ремень грм, и увеличенный объем картера/масла. Так что 12к иниервал это прям почти как по советским книжкам))

Так вот оно что, завсегдатай получается... )) Но то ладно. Возвращаясь к маслам. Для тех кто еще думает что именно выбрать. 1) Главное наверное, чтоб масло было оригинальное... самый важный параметр во все времена. 2) О вязкости и температуре. Думаю что данные представленные ниже говорят сами за себя. Это данные на Холостом Ходу (ХХ) одного и того же двигателя при использовании свежезалитой 30ки, свежезалитой 40ки и уже отработанной 40ки. Инфо предоставлено уважаемым Sa-Ge, за что ему отдельное спасибо. Как мне сказали это данные с электронного датчика давления масла (вкрученного вместо родного дачика минимального давления). Увы, не с Хавала, но интересен сам график, а не ДВС в данном случае. (Кстати, такой же тест можно проделать любому, достаточно найти разветвитель на датчик давления установленный у нас + приобрести электронный датчик давления масла...). Итого, на 30ке вязкость даже с нуля на 0,5 атмосферы меньше на хх чем на 40ке. И даже отработанная 40ка показывает выше давление, нежели новая 30ка. Что будет с отработанной 30кой увы не дали инфу именно в таком виде. Но когда я еще в старые нулевые годы занимался - на тридцатках отработках часто менее единицы мехманометры показывали. Так что это информация для тех, кто еще в раздумьях, заливать снуля 30ку или 40ку ))) Кстати, когда износ двигателя уже близок к 300к+ -> там давление тоже прилично проседает, поэтому рекомендуется переходить на w50. Особенно если масложорчик явный. И ДВС тише заметно будет работать естественно. На личном последнем авто с почти 300к пробегом именно так и делалось. Когда попробовал w40 - расход масла поднялся почти в 2,5 раза (с 250гр на 1000км до 700на тыщу).

Ну то да, поэтому и нужна проверочная наклейка прямо сразу в магазине. Смысл уносить левак... )) Вообще, почему на всех запчастях такие наклейки не вводят блин.... готов чуть больше переплатить за наклейку с проверкой, нежели на левак нарываться!

Аха, ну тада вааще норм. Даже 900 ра от 1200 всё же разница. Смысл переплаты если это тот же оригинал с проверочной наклейкой! Спасибо за инфу! ))

Тут еще такой момент. У дилера цена 1199. С наклейкой, все гут. Попытался заказать на озоне за 700р по фото с наклейкой - приходит по факту без наклейки в картонной коробке. Поехало обратно, такого не нада мне. Попытался оригу заказать в профильном магазине запчастей, по фото тоже именно орига, цена 1090 - приехал опять в картонной упаковке и без наклейки на борту. Так что как минимум я видел с наклейкой не липу только у ОД пока что... Кстати, наклейка с ценой 900р на WB - проверку проходит?

Я как раз моторчиком-отсосом пользуюсь, все шорошо получается. Главное чтоб трубка-шланг зашла на всю длину, остальное мелочь. А фильтр оригинал из ОД, или в магазинах в такой картонной коробочке? ОДшный оригинал идет с наклейкой на борту фильтра, и если стереть защитный слой - там будет qr-код, можно проверить фирменность фильтра (только перевести с китайского гуглом/яндексом). Причем первый раз проверяется и говорит что орига, а второй и далее разы пишет, что код уже был проверен и указывает дату+время первой проверки.

Вот, это абсолютно точно. Учитывая что 95% используют авто в городе - половинная замена это как по еще советским книжкам. Трассовая - делить на 1.5. По вязкости - дополнительно учитывать износ двигателя. Выше износ - больше вязкость.

У меня F7x 2.0, не Дарго. Но по автохолду интересный момент есть. Если на автохолде останавливаемся - то обороты двигателя после 15-20 секунд сами чуть понижаются. Это даже по легкой вибрации слышно. Большое предположение что коробка сама размыкает сцепление дабя не перегревать лишний раз масло (что было бы очень прагматичным/полезным). Интересно, такая же ситуация на Дарго?

Ну вот да, фактически те двигатели - это еще та, школа "надежных" агрегатов. А по этим пластинчатым цепям - чисто для интереса можно увидеть какой износ звездочек (особенно на коленвале) дают они даже при пробеге уже 100к. Причем если масло человек меняет в половинные интервалы - там износ тоже есть, но он прям мизерный (судя по всему именно клина пленочного еще хватает до контактного "взаимодействия" цепь-звезда). А на заменах как по книжке - там риски/углубления уже достаточно высокие. Даже этот малый нюанс цепей морзе как минимум заставляет задуматься о замене маслица вполовину от рекомендаций завода... Ну а если рассуждать далее - то все те частички стали идут в поддон и потом в маслонасос... И это тоже интересная картина, ибо при разборах тех же корейцев маслонасосы там при стандартных интервалах замены ну прям не очень в гут состоянии. Получаемая сталевая пыль просто съедает потихому поверхности насоса - далее уменьшение давления... в общем печаль тоска... Ну вы тут пришли всех хейтить, это явно видно.... надо ж чтоб хоть кто-то тут негатив выплескивал ;) Ауди уже 200к тьфу тьфу идеально всё, и там пластинчатая. Хавал - вот буду тоже смотреть. Маслозамены строго 5к и однозначно будет лучше, нежели верить манагерам производителям ;) Вообще есть мысль эндоскоп поворотные еще приобрести для зондирования именно износа на звездах фазиков в зависимости от пробега без снятия крышек. Но то такое, из опыта - смысла нет прм особо... хотелка просто ))

Интересно, на китайцах тестировали а... а на кошках??? )))

Хорошее среднее масло. Заливается уже достаточно много лет в пассата, фабию, ауди, теперь и в хавала. Все двигатели чувствуют себя отлично. Единственное что нужно понимать, что например на ауди и наших хавалах менять нужно раз в 5-6к ибо цепи морзе имеют принцип работы трения скольжения. После 6к масляный клин сильно слабеет на рабочей температуре особенно на холостых(хотя хим проверки и показывают все присадки как в норме). Поэтому нужно половинить интервал от рекомендованого "манагерами" (которые очень хорошо знают этот момент и рассчитывают на послегарантийное умирание двс). А вот фабия и пассат на роликовой цепи и ремне грм - там раз в 10к замена и двигатель чистейший и в идеальном состоянии.

Не, я к тому что он с каким приводом ГРМ? Ремень/цепь/шестерни? Я о масле же имел в виду наши хавалы с ГРМ цепями морзе. С такими цепями с физическим принципом трения скольжения (против трения качения на роликовых) - масло сильно быстрее теряет своё основное предназначение = масляный клин. И именно из-за этого если хочется проехать без головняка хотя бы 300-400к нужно понимать, что даже 7к интервал замены масла это уже увы на таких моторах слишком много (причем это если по трассе с равномерными более-менее нагрузками катать еще предельно как бы можно, а вот если по городу - то там только 5-6к макс). Ну или не париться, конечно, меняя раз в 10к и потом при снятии постелей на большом пробеге удивляться чего там такие рисочки, когда на старых двиглах даже при 300к постели в идеале были на тех же интервалах замены ))) Что интересно те же ВАГи уже с 20го года на новых поколениях двигателей отказались от цепей вообще в сторону ремней ГРМ. И BMW тоже после 18 года вернулись на роликовые цепи в серии двигателей B38/48/58. (Причем BMW вляпалась дважды в середине 10х... первый раз в штатах, где исками сняли сливки с концерна из-за цепей именно морзе и бмвшной гарантии на них, так что пришлось им официаьно на ДВС снимать гарантию, если владелец не заменяет дорестовую цепь после 70к миль или 100к миль рестовую...и вот с 18г ушли на ролики. А в Германии очень тихая была история, не афишировалась но сумма в лярдах тоже была снята с Мюнхена смачная в 16м году вроде... по той же причине :) ). Так что есть повод подумать о вечном... споре о маслах и заменах ))))

А что за двигатель в Транспортере? Код какой?

Категория В тоже в основном по трассам катает. Однако стучок фазиков был замечен на переходе 7к. Как только сменил интервал до 6к максимум - более о стуке не сообщал. Если помню его видосы - последнее упоминание было примерно около 190тыс км. А уже 347тыс накатал... Так что получается что даже трасса не вытягивает длину 7к увы. Оптимум имхо 5-6к. Не так уж и велик ценник масла+фильтра в сравнении с бензином. Однако это дает только одни позитивные результаты.... Смысл строго следовать "советам" всяких дилеров и их книжек.... )))

Думаю не датчики имелись в виду... А соленоиды фазорегуляторов. Находятся слева и справа от фазиков, в виде трубки вставляются в крышку. А какие сроки замены масла обычно у вас? После замены масла стук исчезает? Если исчезает - насколько/когда появляется вновь?

"Предположили что сошлись 2 фактора некачественное литье и перетяг головы." Возможно... Однако все виденные в жизни трещины (а виделось их ой как много, и глаза владельцев, ибо трещина не лечится и ведет к покупке головы целиком) так или иначе были связаны на головах с термоперегревами. В конце 90х / начале нулевых трещины на бензине практически никогда не появлялись на головках клиентов. Но это было очень частым явлением на газовых авто (ГБО) второго тогдашнего поколения. Термонагрузка достаточно большая и алюминий просто рвется... Особенно у тех кто любил подкрутить "поэкономичнее" = т.е. победнее смесь (газ тогда горит аж при открытом клапане - что ведет к его уничтожению). К середине нулевых начали трещать и головы, которые катались на бензине... Опросы клиентов вывели момент, что у всех, кто имел проблему с трещинами было любимое занятие - большая скорость либо иногда очень тяжелые прицепы. На классиках летали под 130-140. На девятинах/десятинах под 150+. Причем некоторые за 100к меняли вторую голову. Т.к. знакомый клиент-таксист был упрямый - наспор договорились, что он будет на десятине катать на скорости до 120 км/ч... Больше трещин не было...))) Термонагрузка поистине это силища... разрывает материалы нараз.... Про сгоревший клапан - увы, абсолютно верное и достаточно нередкое явление было. Много таких случаев. Были даже просто сдуру, на ГБО накрутили такую бедную смесь - что она после 100 км трассы стала дико троить... Ну и да, сектора клапана как бы и не было вообще, выдуло газовой струёй. Трещины от перетяжек обычно на чугунных блоках идут от точки приложения усилия (болты стяжные). А тут алюминиевая голова + трещина по направлению от рубашки охлаждения в сторону цилиндра. Получается что был перегрев и разные температуры металла слева и справа от трещины... Хотя и брак тоже бывает, нельзя исключать.

Интересная трещина. Скорее всего был сильный локальный перегрев, от чего обычно и идут трещины. Причина перегрева обычно - высокая долгая скорость движения, плохосгорающее топливо, заводской брак или вариации всего этого. А саму трещину видно было явно? Обычно антифриз вымывает до бела поверхность в районе трещины и её видать сразу... Интересно именно откуда и куда двигалась трещина. Да, и всё-таки не ясно что за голова/ двигатель на фото этот G20DF? Явно на G20DF не бьется...

Аааа... так вот в чем причина, блин а реально так всё просто... Пробег привязан к росту водителей! )))) "наши инженера знают что и как" - Наши инжерены вааще не делали расчетов/аналитики/исследований китайских двигателей ;) только-только на прошлой неделе начали для Джолиона выпуск двигателей, но так и не сказали это просто сборка или же изготовительный цикл. Так что разница в официально указанном интервале замены масла - это как минимум повод задуматься что "кто-то говорит неправду" ;). И мне почему-то думается, что если указано 5к для полторашки и 7,5к для двушки в стране-производителе, со срогим контролем и ответственностью за внутренние гарантийные обязательства - то там как минимум таким межсервисным снимают даже потенциальные проблемы, которые могут случиться с авто. А на рынок РФ - как говаривал Вовка из тридевятого: "иии тааак сойдёт!" )))

О, это да))) Верно подмечено... А если еще и запустить моментик "а почему в китае интервал замены для 1.5л мотора равен 5к км, а для 2.0л мотора равен 7.5к км... а у нас 10к..." - то еще будет продолжение/активизация темы))) Кстати, кому интересно - вот китайский мануал на f7 ;) https://www.doc88.com/p-40929705643074.html

А вот примерно так даёт вибрацию защита картера...https://www.drive2.ru/l/663628385959806867/

Тут момент такой, что бензин может не только плохо горель/иметь октановое число очень низкое. А еще и сильно загрязненный. Т.о. очень хорошо бы измерить давление после фильтра в системе. Ну или если есть подозрение - махнуть сразу фильтр топливный. 20к уже проехало = можно смело менять, учитывая чистоту/нечистоту (неверное вычеркнуть) наших бензинов. Кстати при замене фильтра если - можно его сразу вскрыть и глянуть что внутри творится, тоже будет информация... Если не грязный - то уже как минимум одна причина отпадет. Ну и замер давления тоже даст однозначный результат. Еще один момент, иногда встречается бензин-газойль. Сильно слишком этот газойль испаряется вплоть до появления в топливе пузырьков. Тоже ведет к неправильному горению. Правда до такой степени разбавленный это сверхредкие случаи... Но обычно на газойле проблема другого плана... При заправке в бак получаем нормальный 95й. Однако если не выпалить бак за 2-3 дня - то газойлевые присадки испаряются, и получаем уже не 95й бензин в баке, а 92й (а то и еще ниже). Особенно на юге это заметно летом, в жару. Если пару дней авто после заправки постояло - то чувствуется детонация на горячем двигле на низких оборотах и подаче газа (обычно на 2й после проезда лежачего полицейского). Но это может не каждый услышать, не зная звука детонации. Лечится - разбавлением 95(80%)+100(20%). Тогда всё норм. Ну и свечи вывернуть и глянуть из состояние - очень многое расскажет. + Измерить давление по цилиндрам. Если это бензинка - главное чтоб не натворила оная бедов в горшочках... Да, ну и дополню. Если двигатель 1,5 - он не рассчитан на 92. Только на 95/98. У полторашек у всех высокая степень сжатия. Если попадается выпариваемый газойль = то через несколько дней в баке уже будет не 95й, а макс 92й (а то и еще ниже... что двигателю такому противопоказано...). С 98/100м бензином дела получше, там газойля насколько знаю нет... потому и ценник такой на него.