ert5df

Нк плохом бензине поршни расплавляются за 1.5 км, так что первое это залить 100 бензин сразу дабы разбавить то, что там потенциально в баке залито. Скорость лучше не набирать, на малых по городу выжечь если не сливая, постоянно добавляя сотый. Увы, такие ситуации бывают... Самое простое и верное - сначала бензин. Ибо если в нем причина, а искать в катушках/свечах и пр., то можно и до редуктора заднего добраться...

1) какие именно работы были на ТО и какие элементы меняли? 2) Пробовали уже выжечь пару баков по трассе, чтоб не городской режим был, а именно продолжительный трассовый (где хорошо все прокаливается/прочищается)? 3) Чтоб понимать ситуацию просто словами ничего не скажешь... Как минимум нужно выкрутить свечки и посмотреть на нах визуально. И вообще их заменили на новые? (Мож вообще какое нить старьё подсунули, или не затянули к примеру... попадались такие случаи...)... 4) сразу после ТО - залились новым бензином, или бензин был тот, что и до ТО был в баке? Какова вероятность что сразу после ТО и перед ночной стоянкой бензин был залит на какой нить суррогат? 5) после ТО - в поведении авто есть изменения? Затупы, детонация....

Вот кстати да, еще один показатель расхода масла. Получается когда масло уже теряет свои свойства - начинается его попадание в рабочую часть цилиндра и вылетает в трубу. И опять после 5к....

Моент, регулятор фаз (крепится на распредвале, и снимать нужно цепи грм, выставлять фазы и т.д. ... возни на полдня-день...) или же речь о соленоиде управления фазами? Такой длинный электромагнитный клапан, вставляется снаружи в отверстие голлвки, его мннять полчаса делов? И еще, масло они точно меняли? Очень часто они пишут что заменено, но встречалось, что нифига не меняли и масло на щупе после замены оставалось как и было черное... А должно быть золотистое, свежее... P.S.: Но имхо, 6-7к уже многовато... В эти моменты уже начинается проявление стуков - а это значит что зазоры уже не могут быть нивелированы масляной пленкой. Думаю что оптимум все-таки 5к макс. Как раз половина "от рекомендованого" дилерами.

Если тачанка свежая (да и вааще любая с цепками морзе) - рекомендация менять масло раз в 5к. Только брать фильтры у другого ОД, чтоб они не видели, что вообще была межсервисная замена масла. А от чего стук на горячую? Да элементарно, кто занимался двс знает разницу в пластинчатых цепях ГРМ (цепи морзе) и классических роликовых. У нас их там, пластинчатых, аж 3 штуки. Такие цепи типа лучше на разрыв, типа эффективней... Тише однозначно. Но у них есть серьезные минусы: ресурс меньше, из-за эффективности трения они стирают этим трением масло. И происходит это примерно к 5к км. Если не менять масло - далее постепенно все трущиеся детали ГРМ (цепок, шестерни фазиков, потроха фазиков) изнашиваются, появится люфт и стуки, прогрессирующие. Для начала самое простое просто уменьшить срок замены масла. Кашу маслом как грится... А вот далее уже каждый может посмотреть каков будет результат ;) Если еще не совсем плохо всё внутри - такой метод уберет стуки на горячую, сильно продлит жизнь всему агрегату и нервы хозяину ;) P.S.: К слову о цепях - очень интересно было наблюдать историю развития двигателей BMW по каталогам запчастей типа RealOEM. Там наиподробнейше вплоть до 2020 г указаны все двигатели. И какие там цепи. До 2013 года все было сделано (не считая М серий) на роликовых цепках. Потом ввели в обиход пластинчатые. Начали их модернизировать (ибо были иски в штатах по разрывам цепей). Меняли ревизию на обновленные (что улучшило жизненный цикл, но не сильно). Потом начали делать гибриды (когда цепь ГРМ роликовая, а цепь маслонасоса пластинчатая с утолщенными звеньями, двигатель N20 например). И что теперь? А теперь в линейках двигателей В38/В46/В48/В58 - везде роликовые цепи опять. Вернулись туда, откуда пришли. И еще даже блок цилиндров сильно прям улучшили (расстояние между гильзами сделали аж 1,5 почти сантиметра! Да еще и гильзы залиты сверху, а не сделаны как на N сериях в виде т.н. "мокрых" гильз)... Т.е. получается начали достаточно поздно (в отличие от других марок) ставить пластинчатые, потом напоролись сильно на проблемы и вернулись обратно (исключая М-серии).... Но это так, инфо для размышления. Кому интересно - легко может на том сайте проследить историческую параллель даты и двигателя... А фото цепей можно увидеть на ECStunning, там они классно разрешение выкладывают... Вот бы китайцы так выкладывали........

Вот, это еще одно подтверждение о масое и стуке фазиков )) Какой период замены масла? Как в книжке - 10к???

"Специалисты по карданам отказались менять" - значит не специалисты, а мастера... Мастеров много, а специалистов, увы, очень мало... ))) Отдельно подвесного в сборе верно, нет его именно как f7/x. Насколько понял там от чего-то подходит. Но если рнзинка целая - то смысл его менять целиком (с учётом того, что цена уж точно сильно выше будет, нежели перепрессовка подшипника).

Где - это да, искать нужно. Но профи по карданам с этим разберется, если реально профи. Машинки уже к сотке подбираются - подвесные думаю что больше и больше будут помирать - значит будут учиться как делать. По надёжности - ну там уже подшипник смотря как сделан. Из опыта с подшипниками вообще - у всех допуски слишком большие увы, и если хочется чтоб подшипник проходил тысяч 150 хотя бы, то нужно внутри менять смазку на лёгкую-восстановительную, хадо зеленую (она за 5-10 тыщ накатывает поверхность и устраняет лишний люфт...). Если сильный люфт в подшипнике с новья - в теории можно хадо красную (она типа ремонтная, больше восстанавливает поверхность)... Но это уже имхо перебор. Сильный люфт тяжело таким методом чтоб качественно устранило/накатало... ну или просто менять подшипник если будет где и не париться ))

Недавно попадалось видео как раз на f7 меняли сам подшипник (хотя планировали весь подвесной). Там развальцовкой нужно заниматься, но лечится, и не весь таки кардан менять...

Страница 73 "Экстренная разблокировка передачи P коробки передач". Но 1) в некоторых инструкциях этого пункта нет. Однако сейчас в данный момент в инструкции с оф сайта этот пункт есть. 2) на авто выпуска после августа 24г паркинг все равно не снимается ьез заведения двс. Много пробовали с разными владельцами вплоть до заливки прошивки 22года - толку ноль пока еще... Ждем как будет ситуация при проверке идеи у x-Rust... Как там минус на минус? Есть подвижки в сторону плюса? ))

Так, а чуть подробнее? ))) Когда менялось и сколько уже получилось накатать? Как по ощущениям, по звукам? Есть слухи что на этом масле из-за чуть более высокой вязкости коробасик работает тише и мягче, но на морозе дольше тупит пока не прогреется...

Ну если отдали то как бы ладно. Если ж открыта литрушка то положено отдать клиенту.

Хотя... Я думаю вы всё-таки правы. Ибо если авто свежее там же еще один сальник спереди. Т.е. сама муфта имеет два сальника: корпус + купол имеет сальник на хвостовике со стороны кардана. Пока этот второй жив - ничего оттуда не будет вонять даже если внутри купола выплюнет что-то во внутреннюю полость... Так что да, согласен. Признаю что оч неверное суждение на свежем авто!

На муфте сальники, и они при сильном внутреннем разогреве негерметичны увы. Через них тоже оч давит вонь сгоревших фрикционов. Как раз это оч хорошо нюхается, если застрять и гальмовать пытаться выехать. И муфта там разогревается до офигетельных температур. Старые муфты с металлическими корпусами разогревались так, что корпус синий становился... А это означает что там даже не 200 градусов... Но в общем каждый может искать где хочется, дело поиска это святое )) Endless quest как грится. Не ну еще может вонять кошка, которая заснула между шкивами, а утром при заведении двс её, ну как бы так помягче, беднягу того... на кусочки...И потом тоже там вонь под капотом будет... ))

6 литров масла??? У нас 5 заливается.... Они хоть оставшийся литр отдали или себе загребли? Или литр перелив сделали? Глянул у себя бумажку. То-1 залили 5.1 литр масла из 200 литровой бочки (баррель). Т е. Если они "округлили" до 6 литров - то они "присвоили" почти литр фактически себе (ну или обобрали клиента на стоимость 0.9л мамла... Небось около 1 тыщи р. примерно). "Хорошие" дилеры, ничего не сказать....

Приветствую. Тут за вонь а-ля сцепление тема, и после езды типа "вжарить", верно? Если так то у нас на полных приводах есть еще одна система, которая может давать запах подгоревщего материала... Муфта полного привода. Ведь там фрикционы - следовательно при сильных нагрузках (и не только бездорожье кстати), высоких скоростях фрикционы по команде сжимаются и дают эффект трения. Если "вжарить" много раз и сильно - стстема много раз будет использовать фрикционы и соответственно сильно нагревать масло (которого там с завода, кстати, всего 50 грамулечек). Соответственно если так часто "жарить" - то масло внутри принимает состояние "пережаренного варенья", черное, кускообразно-вязкое, и уже не даёт хорошоего смазывающего эффекта. Т.е. далее фрикционы более и более трутся почти всухую, что дает оч сильный нагрев и эта вонь через сальники проникает наружу. При движении не будет заметно, а вот при остановке однозначно зловонье полезет в салон из-под туннели днища. Так что и данный момент тоже не стоит упкскать из виду. По-хорошему чтоб подтвердить нужно после такого вжаривания заехать быстро на какую нить паркинговкю зону, на подстилке заползти под машинку и аккуратно проверить температуру и вонь из муфты... Ну и обслуживание после 50к хорошо б сделать муфте и маслица 100-150гр вместо заводских 50 залить свеженького. Больше масла - лучше смазывание/охлаждение - реже вонь при "вжариваниях".

А климат случайно не включен/авто? У меня режим спорт всегда. На прогретом авто 1...1.1 показывает в паркинге. Если включить климат - то 1.4...1.6. (причем будет показывать время от времени, ибо по мере нарастания давления внутри системы кондиционера компрессор выключается и, соответственно, падает нагрузка на двигатель - и расход будет около 1. Потом опять при падении давления он включается и расход опять будет на поллитра выше. Это абсолютно нормально. Физика, никуда от неё не деться...)

А елм это только считыватель данных с обд. Хоть стоим, хоть едем - без разницы. Хоть графики типа лямбд смотреть, хоть срабатывание термостатов.... Много можно чего сделать знаючи... http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454&ysclid=lle6isp9qz662023718 Вот тема, и там щуп указан. На 2.0 код "150200075"

Да это верно, тоже так думаю. Но жто уже следствие. Имхо сначала системе нужно определить, а что нога водителя хочет и где она? Она на педали? Она лежит и бездействует? Или плавно идет внажим? Или сильно? Вот тут думаю что логика системы не оч хорошо продумана...

Проблема только в том что нейтраль там не включается. Два ж сцепления... Да и какая нейтраль при движении накатом....

Я выдвину свою версию именно про этот момент. ИМХО мозги не сразу реагируют на педаль газа, а пытаются 1-2 сек понять "начало" движения педали. Такое ощущение, что программисты логики эбу задумали взять "нулевое" положение не при отпущенной педали полностью, а при "почти" отпущенной, но не до конца. Очень легко при скорости 70 проверить кстати. Пускаем накатом и поднимаем ногу с педали - далее при даже среднем нажатии получаем тук сзади. Однако, та же скорость 70, накат, НО НЕ снимаем ногу с педали газа - и при продавливании/нажатии даже до середины - тук отсутствует. Отсюда делаю вывод. Система определяет отсутствие ноги на педали и готовит сцепление/трансмиссию к переходу на пониженную. А мы если резко педаль нажимаем - робот сначала пытается определить положение "нуля" ноги на педали (тратит на это время), а мы уже его продавили и робот начинает резко в аврале подавать мощность с режима "накат". Тут мы и получаем тук...

Стуки и дерганья могут также быть из-за превышения уровня масла в коробке. У меня робот себя оч странно вел с самого начала. Никак не хотел подстраиваться. ОД попросил чтоб они проверили уровень - говорят 8.6, типа чуть выше нормы но не критично. Т.к. ОД все криворукие и им доверия нет - решил перепроверить сам. Приобрел щуп, прогрел коробас до 25-30 градусов (темп можно увидеть через obd carscanner, показания TCM Temp = Transmission Control Module). И у меня показало 9...9,2 на работающем двс (кстати, на заглушенном рисует на 1см выше уровень). Откачал до 8.3 - и коробка прям себя на порядок лучше показывать начала после нескольких сотен км. Не ожидал. Однако, уровень max же не зря нарисован! Если превышать уровень - масло начинает вспениваться шестернями и пузырьки не дают правильно работать гидравлике. Она не может понять на сколько подводить сцепу и когда/ в какой момент, потому как на разных температурах эти пузыряния мешают точной подводке сцепы. Понятное дело, что и педалирование у нас особенное так сказать, и режимы разные, но начать имхо нужно с точной проверки, что там ухари сделали: недолив/перелив масла. Иначе все последующие мытарства и рассуждения не имеют смысла... Т.е.первым делом при подоздрениях на неправильную работу робота - замер уровня масла. Если дилер не имеет щупа такого - бежать от такого ОД нафиг... У меня так на bmw e46 на механике перелили в сервисе до крышки (сильно выше уровня макс) тормозуху, а я не заметил блин, не проверил их работу по замене тормозной жидкости... Так елки-палки, после 5 км по городу не мог передачи переключать на коробке!!! Потому как в бачке из-за "под горлышко" не было воздуха для работы гидросистемы сцепления, т.е. получался сильный вакуум препятствующий работе рабочего цилиндра сцепления... Вот такая хрень, а такие проблемы из-за вакуума в бачке...))) Поэтому положен уровень - нужно бдить уровень)))

Статья полностью неверна! Двойка по теме авторам той статейки, если они это к f7/x пытаются приклеить. Судя по всему они там не то, что в глаза f7 не видели, но даже не удосужились легким взглядом инет посмотреть. Пожалуйста, пометьте данный пост как полностью неверный ибо он описывает муфту Haldex, а не нашу электромуфту NexTrac !!! Конечно у нас нет. Там авторы или под алкоголем делали статейку или им сказали быстрей сделай чтоб было - вот они и слепили горбыля... Чудо-юдо заморское несуществующее))) f7/x с халдексом )))

Легко. Если система негерметична, то количество кислорода неверно (согласно рассчетным). Лямбда это дело видит и ругается (да и не только лямбда... Рык/гул/дым жы ш тожеть видно/слышно). В общем, на яму и смотреть где сифонит... Скорей всго это негерметичность выхлопа. Гофра или стык... Смысла гадать нет, ехать/смотреть/чинить (заделывать "вентиляцию" нада ;)

Легко, прям тоже вариант!