ert5df

Скорее всего самое начало, изъян в прокладке / теплообменнике если очень мал, то давления нет в ОЖ, просто "сопливит" чуток. Замена теплообменника/прокладки, а далее мониторинг ситуации, чтоб себя не стращать страшилками из вариантов 2.х ))

Тут вариантов не много. Не много мест, где пересекаются масляные каналы с ОЖ-каналами... 1) Вариант "пронесло" - это действительно масляный теплообменник. Меняется легко, на многих горячих двигателях через определенные годы требуется его няньчить/менять. 2) Вариант "не очень пронесло": 2.а. = просто случай и пробило прокладку из-за брака/коррозии. Поменяли и забыли. ОБЯЗАТЕЛЬНА проверка на прилегание плоскостей гбц и блока! (а то иногда ухари просто махнут прокладку - а потом опять та же / хуже ситуация будет...) 2.б. = пробило прокладку из-за перегрева (повело головку/блок). Причем народ почему-то всегда перегревом считает когда красная лампочка загорается и/или пар валит из-под капота. Перегрев часто случается из-за нагрузки/скорости (к примеру прицеп тягать постоянно или забит радиаторный сегмент между радиатором ОЖ и радиатором кондея к примеру, или если на 1,5L летать 150-170 постоянно = система охлаждения не сможет унести всё выделяемое тепло от камеры сгорания [особенно в теплое время года], и постепенно голова изгибается в виде банана. Т.е. по центру получаем прослабление плоскости, и я уже не говорю об изменении геометрии гильз, если блок сделан без межгильзовых сверлений/прорезей... не знаю как на 1.5 там сделано увы...). При такой ситуации в теории если прогиб не сильно большой можно фрезернуть поверхность головы и скорее всего блока, если позволяет гильза (ибо на 1,5 он тоже алюминиевый, обязательно к проверке как минимум)... в общем почти самый малоприятный вариант. 2.с. = трещина в голове/блоке где-то между масляным каналом и системой охлаждения... Самое страшное... Не лечится, тяжело диагностируется (нужно снимать голову и блок, везти на стенд проверки герметичности... И обычно самый дорогий вариант ибо ведет к замене блока и/или гбц...). Бяка короче ((( В общем, диагностика должна идти от простого к сложному, поэтому даже для профилактики начинать нужно с теплообменника. Резинки за 5 лет там скорее всего уже перешли в состояние "почти пластик", поэтому в замену. Ну и также либо сразу менять теплообменник "на всякий пожарный" ибо обычная проблема, либо отнести на проверку герметичности под давлением. В общем такой вот примерно первоначальный расклад. P.S.: Еще потенциально есть место где сходятся ОЖ и масло... турбокомпрессор. Но там я не вдавался в конструкцию, да и сомнительно что в том случае масло пойдет в воду.... Скорее уж в катализатор.

У меня тож не прям что хорошо, есть какой-то вой чуток на горячую на 1750 оборотов. Чем жарче на улице - тем сильнее... 24го на то2 будем смотреть с од... Но пока решение нинде не найдено да и природа воя не ясна... Возможно и не коробас вообще, но судя по снятым осциллограммам при помощи звукового датчика-микрофона, звук идет сзади со стороны стыка двс и коробки или же вообще от выхлопа... Хз короче, а может и гидроопора двс резонирует после прогрева... У каждого свои заморочки)))

Помощь могут оказать только в сервисе. Форум - для получения и обмена информацией/опытом/мыслями. Если нужна реальная помощь - только в сервисы (официальные или нет, это уде другой вопрос) ;) А по коробкам пару раз попадались фотоотчеты с практически новых авто с проблемными коробками. Плюнув на гарантию и разобрав стало понятно что синхроны и подшипники не новые. Слава богу сам не встречал и могу судить только по таким подобным "разборам полетов"... но почему нет... Вот с новья коробас пинает же? А кто сказал, что он не пинался у кого нить уже? Потом по гарантии, его заменили, отправили обратно на завод, там разобрали (если разбирали!), не нашли проблему, помыли химией и собрали обратно с установкой далее следующему "счастливчику"...Такой шанс есть и я бы не сказал, что он исключен...

Вообще ходят слухи, что часто производители грешат установкой восстановленных коробок в новые авто... Как их восстанавливают история умалчивает, но вот судя по тому, что у большинства всё ОК, а у некоторых 3-5% реально ощущение, что там старый хлам некорректно восстановленный и впендюренный в машину - вот прямо напрашивается такой вывод...

Пардон, вместо "измерить" на телефонке прочел как "изменить"...)) Я измеряю через CarScaner на Андроиде + дввно купленный ELM327 адаптер какой-то. Там есть указание температуры масла в коробке и масла в сцеплении. (TCM = Transmission Control Module) В пробках выше 77 не поднималоьс в сцепе еще... хотя еще и жары то не было, максимум +31 разок только...

О, с температурой масла в коробке непросто... Нужно городить масляный радиатор.

Телефон рядом с соплами воздуховодов так и будет записывать. Не забываем, что там АРУ (Автоматическая Регулировка Усиления) очень хорошо работает, поэтому оно ловит как раз то, что в том месте слышит хорошо да еще и усиливает звук. Мне приходилось для выяснения звука (откуда идет) записывать сигнал через микрофон смонтированный на клемме-крокодиле -> в планшет через звуковой вход. Звук записывался в софт SonicVisualizer. Так там если коробку послушать, или генератор, или ТНВД - такие звуки издаются, незнающему человеку страшно покажется )))

0.75 на ХХ... прям вообще мало как-то.... Это должно быть срабатывание датчика аварийно-низкого давления масла. Но то ладно, зато есть над чем теперь поработать/потестить. ))

Имхо, перед манипуляциями с насосом хорошо бы снять с системы смазки показание давления на хх. Кстати, уже не помню, есть там в книжке про давление на хх - солько должно быть?

Диски с прорезями - шум есть при торможении относительно дисков без прорезей? (Очень часто эти прорези дают тако особенный, достаточно сильный шум при оттормаживаниях)

Кто ж его знает((( Пару часов или на ночь. Вспомнил у себя на ночь скидывал. Была проблема с адаптивным круизом. Не работал в дождь даже при идеальной разметке. Дилер не видит ничего и говорит эт типа норма. Ошибок ни я ни они не видно. После ночного сброса клеммы где-то еще в ноябре прошлого - до сих пор ошибка не вернулась. Вот сегодня как раз дождик полдня, катаюсь и вспомнил что была когда-то эта ошибка... Тьфу тьфу как грится)) Да, а уровень то замерен в коробке? У меня адаптация никак не проходила, конда уровень был на 8.7 с завода. Постоянно какие-то тычки/дергания были...2000км проехал, а мозги делала мне система... Дилер сказал, да эт ничего страшного. Но вот как оказывается фиг там! Пока не откачал сам до 8.3 примерно... Через 500км реально полегчало! Переливать ни в коем случае нельзя увы...

Ну, фантазии не фантазии, а я мыслю какие могут быть причины с разных сторон (механика/электроника). А уж далее каждый сам думает как действовать ;) Ну и если уж в плоскость нотариуса и дилера официальными претензиями переходить - то этот форум в общем пустая трата времени, особенно в единичных/редких/сложных проблемах.

И еще мысль. У нас все люфты трансмиссии компесируются двухмассовым маховиком. Люфты будут всегда и чем больше пробег особенно городской - тем больше люфты. Но маховик тоже умирает со временем. И его тоже нельзя списывать со счетов... Тоже параллельно может быть...

Думается что это у всех так у нас. Думал об этом много и прихожу к выводу, что дело в определении положения педали газа системой. То же самое, если при накате с 80 до 70 на 6й передаче (режим спорт) педальку бросить, а потом нажать. Будет ударчик. А если ногу положить, но НЕ давить далее - имхо система пытается понять что будет далее происходить с педалью (будет нажатие или отпускание). И на это тратится время 1-2 секунды. И получается так: Мы касаемся педали в надежде добавить газу чуток - реакции нет (но педали уже коснулись, эбу начинает тупить и определять положение и направление) - мы давим далее и далее - эбу наконец понимает что "ёмаё! Насяльника разгону хочить!!!" и нужно разгоняться, но видит, что уже разница продавливания приличная и дает сразу сильно больше газу, чем нужно для плавного движения - получаем "дздык" сзади. Фактически несогласованность/ непродуманность логики педали. Но если приноровиться и в той же ситуации либо НЕ отпускать педаль полностью при накате ЛИБО если нужно ехать далее не накатом, то чуть коснуться и не давить /подождать 1-2сек - после этих 1-2х секунд можно давить далее и стука нет. Причем, я лично вижу, что если не бросать педаль при накате полностью (чтоб система видела постоянный угол педали, а не ноль), то при дальнейшем разгоне стука нет. Просто так непродуманно запрограммирована логика педали/системы подачи газа имхо.

Да, это не нарушает гарантию, но есть маленький шанс получить какой-то положительный результат ;)

Еще одно предположение, хоть и выглядит странно. Дело в том что электроника это штука очень непонятная с точки зрения неизвестно чем думающих программистов... Поэтому еще очень хорошо было бы скинуть клемму акб на несколько часов / на ночь ... может глюк по системе где и мозг не может адаптировать ничего. Как минимум это сделать проще простого, это не ведет ни к каким негативным последствиям зато очистка от посторонних глюков некоторым очень помогает.

Ну вот похоже что оно и есть... Пробег какой? Масло в угловом есть хоть? Мож там сухо и люфт не из втулки...

Это не шрус, вот как шрус неисправный люфтит... И как обычно бывает именно с неисправными (в самом начале показан передний люфтящий [01:30], задний заклинивший [02:00]: Судя по видео - это похоже на люфт втулки между коробкой и угловым редусктором... вот похожее: Еще вариант - а в угловом масло то есть? И какой пробег у авто/трансмиссии? Да и в общем какие-то нарекания на движение имеются?

Там в топике указано ;) 150200075 - щуп робота Но обязательно выдерживаем температуру масла в коробасе для замера! Каждые 20 градусов дают разницу в 3 деления примерно.

http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454&ysclid=lle6isp9qz662023718 Для 2.0 на заведенном измеряется. В теме подробно есть всё по проверке и замене. А у дЫлеров часто и щупа нет как оказывается...)) Не все официалы одинаково полезны)))

Я бы сказал это особенность, а не проблема. В идеале да, это можно назвать проблемой, но это утопия. Если бы ркпп наша создавалась с идеально отлаженным софтом - она и стоила бы по цене как BMWшная какая ниб. )) Робот это механика. И на механике такое бывает. Особенность да и только. Если нужен комфорт - то лучше тогда смотреть на гидроавтоматы типа Тугеллы, там мягкость и плавность будут очень приятны. Возможно, что кто-то захочет таки потратить время и на энтузиазме вместе с прошивальщиками смогут устранить это поведение... Но это нужно у прошивальщиков уточнять.

С другой сторон. РКПП - это механика по сути. На механике тоже иногда бывает что бросаем педальку где-то сильно быстро и получаем такой же ударчик. Единственно срадания идут на двумассовый маховик, но это настолько мизерно, что маховики все равно под 200к ходят. Крестовин карданных у нас нет... Так что не особо серьезная беда я бы сказал. Кстати лично заметил еще момент. На родном масле сновья тоже такое было, но постепенно за 15000км ушло, я за это дело аж забыл т.к. появлялось сверхредко. Недавно поменял масло на Равенол - сразу после замены этот ударчик достаточно часто появлялся. Но постепенно меньше и меньше. Уже почти 18к пробег, наблюдаю далее...

Согласен. Только что-то не видно таких специалистов увы... и сомнительно что будет. Да и не стоит ожидать сильно многого от авто, которые в 2 раза дешевле от вылизанных в плане ПО немцев тех же. Вариант ждать, пока кто-то эту проблему устранит и если вообще устранит ;)

Только теория )) Пруфы можно получить в теории: а) у прошивальщиков, там каждый кулик свое болото хвалит разумеется, но как минимум они с такими вопросами точно будут знакомы. б) у кого-то кто решил (в теории) проблему. только ждать тут ответа. Как видно, с марта никто ничего не ответил... в) поехать лично к производителю и выяснять... судя по всему это утопичное дело... А вся логика работы китайской ркпп это и есть догадки, ибо программисты непонятной логикой обладают, чтоб не допустить таких проблем (затупы, реакция со стуками и пр.). А у нас остается только гадать зачастую)) А, и я пока не прошивался. Вроде привык, нашел "общий язык" с ркпп... посмотрим как дальше будет.