ert5df

А какое сочленение углового редуктора! Корпус вроде как с отливкой под дренаж - а на самом важном месте (на стыке вокруг шлицевой) - а нету там дренажного слива судя отпечаткам/следам прилегания! Это плохо, получается там собираться будет водица и она своё ржавое дело сделает, прямо как у хёнде/киа! Вот и Дарго такой же гемор, обязательно нужно снимать угловой и обслуживать... А на F7x там слив/дренажик, и воды нет внутри, и ходит долго без нареканий. Вот поршни очень неплохи. Хорошие широкие перегородки. По крайней мере свиду не микроскопические. Ну и трещина в гильзе... Бывает увы... Может даже брак с завода. Либо перегрели/долго гнали на слишком большой скорости (равносильно перегреву) - вот гильза и дала упс... В общем неплохой середнячковы двигатель. Масло менять раз в 5к и ездить до 120-130 км/ч по трассе будет жить очень и очень долго. свои 300к выходит. Ах и ну да - на Дарго GW4N20 уже полностью электрическая помпа. Даже две (основная и дополнительная). Неплохой двигатель кстати, и хон хороший, правильная ёлочка прям! Минус - мокрые гильзы без прорезей/сверлений (для отвода температуры между гильзами, чтоб не вытягивало форму в эллипс со временем), но если катать на машинке до 120км/ч круизно - ходить будет очень долго.

Дарго имеет алюминиевый блок, так что чуть есть разница. Хотя если сильный перегрев - не трещина, так потянутый блок... Перегрев дело такое. А разобрать/собрать... если опыт есть да еще и инструмент - то проблем нет. Эт не W12 какой нить))

"Задумался даже о том, что, если с двигателем что-то серьезное, можно ли будет поменять автомобиль))" - так это ж уже звучит прям как повод... ))) Чуток позитива в общем негативе это всегда гут! "Про перегрев понимал, поэтому следил, чтобы не доходило до красной зоны на приборной панели, а глушил машину, когда два деления выше середины было." - это по датчикам, а в области поршневой там раз в 5 выше температура... Так что однозначно увы уже там поршневую под замену ибо задиры пойдут...пройденная тема ((( ПыСы. А вот пованговать можно было бы... Если перегрев был достаточно сильный - нужно учитывать что блок у нас чугуний. В худшем варианте валы не врящаются из-за изменения геометрии постелей балансирных валов. Если это так - то такой перегрев ведет по-хорошему к замене двигателя целиком (ну или блока цилиндров как минимум). И да, в общем маленький ремешок может очень сильную каку принести к сожалению.

Тут только увы патологоанатомия расскажет что случилось, увы. Хорошо хоть гарантия еще есть "успелось" как ни крути. Вопрос по ремню интересный. Обычно ходят под 100к+. Но, если местность с пылью/грязью то песок и грязь съедают ремешок достаточно шибко. Балансирные валы же могли заклинить от перегрева, как следствие. Вообще на перегреве ездить нельзя. Температура внури такая, что если плюнуть на даже головку гбц - сразу моментально испаряется... А внутри температура бешенная. Помнится на ВАЗ2103 еще в девяностые, когда в разгоне в городе вылетела как оказалось сгнившая заглушка на блоке - ож вылетела наружу за 2секунды. Чере 15 секунд уже открывая капот головка раскалилась донельзя. На утро скинули голову - блок в расточку, пошли задиры, ушла геометрия, ну и поршни само собой... Нехорошее дело (( Держите в курсе пожалуйста по дальнейшей судьбе...

Там да, не похоже на двигатель. Кстати, по програмке CarScanner можно посмотреть параметры работы коробки в реальном времени через elm блютуз адаптер. Давление сцеплений, температуру сцепления и масла. Если что-то с маслом - там давления не будет. Правда коробас доступен только в платной версии, но стоит 350р как бы не много и через RuStore можно купить. В общем как минимум хоть какие-то данные без визита к од. Отпишитесь плиз потом что там од раскопают.

От перелива хрустов не будет... Как бы недолив/вообще незалив там. А уровень - от 7.1 до 8.5. Т.е. да, 8 должно быть. Причем на 2литровом проверять при 20-30градусов и на заведенном движке. http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454&ysclid=lle6isp9qz662023718

А масло то залили хоть правильный уровень? И вообще залили ли? Уже где-то попадалось, что слили, фильтр поменяли а новое залить забыли... И щуп свой хорошо бы заиметь, чтоб проверять после ОДшников, доверия им нет...

Вот и получается всё сводится не к коробке - а к топливной я бы сказал. Именно 8я передача "жесткая-прямая". И как раз та самая "задушенность" (измененность системы впуска/впрыска) тут очень вырисовывается... А в режиме спорт обороты выше + топливные карты другие (кстати, какие обороты на спорте при 80 и 120 получаются?). Т.е. там скорее всего по аналогии же с бензинкой - больше расход для более интенсивной/испульсивной манеры подстроено.

Дожили... скоро будет в действительности как во фразе из фильма: "скоро и ширинку будет электроника застёгивать"... ))

Т.к. толчки только на 8й передаче - я склонен думать, что проблема не в коробке/масле. Скорее с двигателем/топливной. Однако с дизелями увы опыта нет, даже предположить сложно. Может стоило бы подъехать к именно спецам по диагностике и ремонту дизелей и топливной аппаратуры. Они уж точно много на своём опыте видели, может что реально дельное подскажут. Ибо от ОД думаю толку мало будет.

Ясно, у немцев все управление комфортом в блоке комфорта. Здесь - перенсли часть управления в сам плафон. Спасибо за инфу. А плафон там герметичен под крышей? Зимной достаточно много испарины там может быть.... интересно как блок защищен от влаги (если защищен вообще).

Прошивку на плафоне? Он там что электронный что ли? Думаю что прошивку в блоке комфорта... зная ОДшников можно предположить что они сами не знают о чем говорят...))

А какие обороты двигателя на 8й и на 7й на скоростях 80 и 120? На 80 по идее вообще никакой 8й не должно даже быть... И 70 на 7й это ж там что, холостые обороты получается? Масло в коробке замеряли, уровень прпвильный? Если есть блютуз ELM сканер - то хорошо бы тоже температуру видеть масла в коробке. Кстати, толчки на холодном и на горячем двигателе? Или только на полностью прогретом/горячем? Еще к сведению - скорее всего 8я передача работает на так называемом "режиме блокировки гидротрансформатора". И тогда любые толчки двигателя (пропуск зажигания одиночного к примеру) будет жестко виден как толчек трансмиссии. Причем одиночный пропуск в мозгах виден не будет как ошибка. Хорошо бы проверить свечи зажигания, смазку на колпачках катушек, иногда пишут даже про генераторы, что они такие проблемы могут давать (на f7 часто гены имеют недозакрученные клеммы...). Т.е. скорее всего раз на 7й (режим именно гидроавтомата) нет проблемы (гидромасло проглатывает пульсации). А на 8й соединение трансмиссии жесткое (без участия уже гидромасла) и толчки явно слышно. Да, еще поиграть с более высокоотановым бензином пробовали? На каком бензине сейчас? Или там дизель?

Уже задавался ряд вопросов, но остались без ответа: === А если переключить на 100к/мч на ручной режим на 7ю или 6ю передачи, пробовали? Чтоб постоянно не на максимальной передаче, а на чуть более низкой (чтоб выше обороты были) -те же толчки? Это какой режим коробки? Нормал/эко/еще какой? Когда толчки - какие обороты двигателя на этой 8й передаче? ===

1) "Я заметил, что щуп проверки уровня масла в ДВС, когда полностью вставлен, фактически болтается в трубке." - Не замечал явно болтания если честно.... Нужно проверить у себя... Может недозащелкнут просто щуп? Кстати, т.к. у нас щуп не жесткий - он изгибается внутри. Так что та, может изгибаться и это в общем и целом абсолютно нормально. Главное чтоб колечко было на месте и щуп был правильно защелкнут на своё рабочее положение. 2) "И вот задался я вопросом, а не маленькое ли уплотнительное колечко и не пропускат ли воздух это колечко.". Если бы колечко было бы мало (усохло к примеру или не от правильной можели щупа/ДВС) - то через него выходили бы картерные газы. Тогда на 100; вокруг колечка был бы масляный налёт. Если его нет и всё чисто - все нормально с колечком. При правильно вставленном кольце - там оно прекрасно держит. А засасывать В двигатель не может... всегда именны выдавливает пары масла, а не засасывает. 3) А вот если недозащелкнут щуп или кольцо сместилось/соскочило - тогда да, нарушается внутреннее давление картера и в общем могут неправильно отрабатывать системы работы с картерными газами.

Пока все норм, тьфу-тьфу )). Увода в сторону и подклиниваний не заметил больше. Кстати, по закусыванию помню подметил, что наблюдалось оно на влажной трассе... На сухой вроде было все норм. Правда давненько было уже... Надеюсь и не придется загово "подмечать" ))) Стуки эт не хорошо конечно.... А вот развал я б дЫлерам не доверял... Выше мой пост с "мытарствами" развала у од... Толку с них ноль вааще. Сделал сход у неофициалов и проблема увода авто ушла.

В этом смысле да, тоже согласен. Явные косяки корпуса/шрифтов и прочее - тоже фактор. Просто имхо дополнительная защита всегда верное решение. А при нынешних устовиях можно реально очень качественную подделку сделать. Код как минимум еще один очень серьезный проверочный инструмент.

А есть ссылка где почитать )) Вот код с моего фильтра. Я лично проверял уже 3 раща и вот скрин перевода с сайта проверки данного фильтра. Единственное что можно втбрить ссылку НЕ с сайта t3315.com но тут уж извиняюсь это не наклейка, а фантик ;) Ну или на повторитель доменный для быстрой проверки кода, а сам официальный домен panpass: http://cx.panpass.com http://cx.panpass.com/re_query.html?fwcode=82787 Панпасс как раз и занимается проверкой одноразовых кодов на каждый выпущенный и помеченный продукт. Не вариант подделать, если это ведет на сайт panpass ;) Я один и тот же код проверил фактически 5 раз - и на шестой он мне выдал "ай-яй-яй")))

В смысле подделывают? Код одноразовый. Если его уже кто-то ввел один раз - он второй раз на портале проверки покажет что он уже был использован такого то числа. Фактически каждый такой код уникален и привязан исключительно к каждому конкретному экземпляру детали. Жто ж не просто наклейка, а привязка скрытым кодом к базе данных выпущенной продукции ;)

Наклейка это больше чем выпуск фирмы. Это проверочный код онлайн, одноразовый. Который явно и однозначно говорит о том, что изделие оригинал ;) Такой же подход у равенола насколько я знаю - там тоже стираемый слой на наклейке и одноразовый проверочный код. Я бы сказал что на сегодняшний день это единственный и самый лучший метод проверки. Жаль очень редко ставят такие наклейки на запчасти...

Хотите понятьхорошее / подходит масло или нет, верить или нет производителю - проверьте где ниб давление масла на холостом ходу на полностью прогретом двс. Причем идеально если такой замер сделать на свежезамененном масле и на масле которое уже нужно менять. Будет ясно насколько реальное давление в системе выглядит в цифрах. По-хорошему на хх на прогретом двс при температуре 80 градусов масла должно быть хотя бы 1,8 атмосферы... Инфо на подумать 1- на изображении. Инфо на подумать 2 - производителю важно чтоб двигатель проработал как можно дольше, или чтоб он проработал гарантию и умер? Исходя из этого уже и думать какой масло выбирать. Но масло W20 - это вообще вода водой...

Аргумент ... ))

А если переключить на 100кмч на 7ю или 6ю, пробовали? Те же толчки? Это какой режим коробки? Нормал/эко/еще какой? Когда толчки - какие обороты двигателя на этой 8й передаче?

У F7/x как я вижу есть по двигателю единственный минус - пластинчатая цепь. Из-за неё интервал сводится к максимум 5к. Но если именно на 5к менять - судя по всему двигатель легко преодолеет 400-500к. По крайней мере 347к точно исходя из опыта "Категория В" ))

Верно, там все до кучи. И трассовое использование, и ремень грм, и увеличенный объем картера/масла. Так что 12к иниервал это прям почти как по советским книжкам))