ert5df

Это дорест. У меня уже рест и там как модуль камеры, так и модуль датчика дождя другие ... Сегодня залез под шкуру кожуха, чуть позднее фотки скину сюда в прицеп...

Суация предварительно такова. У нас похоже нет дополнительного отдельного обогрева площадки-сектора перед камерой (к примеру на Тигуанах - она подогревается отдельным проводом, т.е. теплым воздухом сушит испарения, автоматически). У нас просто походу голый пластик. По некоторым данным, это типа "у вас вон стекло с подогревом - его и включайте)". Есть у кого фото самой камеры? В Инете не нашел совсем ничего ((( Ну или хотя бы парт-номер камеры чтоб глянуть какая она из себя. Ибо один из теоретических вариантов: если под площадкой есть хотя б 1...2мм - засунуть туда пластинку подогревающую от отдельной конпки/предохранителя.

Там дофига вибрировать чего может ;) Разбирать и проклеивать антишумкой/виброй по ситуации. От дилеров толку увы ноль. Чтоб не пошарпать - крайне рекомендую малярным скотчм нежные части дверной карты залепить. Ну а снять карту проблем никаких нет. Кром того, кое-что уже выкладывалось не так давно, с видео примеами, что внутри двери греметь там может ;) https://www.drive2.ru/l/686116422404800567/

В эптс никогда не виден реальный владелец, если владелец аккаунта не владелец по эптс. Другими словами я вижу имя на портале только своего авто записанного в эптс. Авто брата к примеру - фио не увижу, обезличенные данные это называется ;) Проидите процедуру по ссылкам, спросите у них, они профильные организации, форум это такое себе. Продать мож и продадите - а потом след владелец вам начнет мозг выносить. Поправьте ситуацию сейчас лучше.

Т.е. салон тоже не являлся владельцем авто? А как же тогда авто было ввезено/вышло с завода? Сомнительно что такое было... Вы проверяли на портале уже? === https://elpts-info.ru/question/#:~:text=Как узнать собственника в ЭПТС,вносит организация оформившая данный ЭПТС. Если связь с бывшим собственником в ЭПТС утеряна: 1 способ: Обратитесь к автоюристу и составьте иск, подайте иск и получить судебное решение, далее обратитесь в СЭП составив заявку по инструкции https://elpts-info.ru/tehnicheskaja-podderzhka-na-portale-elpts/ 2 способ: Обратитесь в уполномоченную организацию оказывающих платные услуги по внесению сведений о собственнике в электронный паспорт: https://elpts-info.ru/spisok-organizacij-okazyvajushhih-uslugi-po-vneseniju-svedenij-o-sobstvennike-v-jepts/ ===

Похожая ситуация с решением: https://www.drive2.ru/l/653950209734217986/?ysclid=m40ban4pfb109854212 &&& "Бывают проблемы. Например, если нет контакта с владельцем по ЭПТС, узнать данные собственника по VIN или номеру ЭПТС не выйдет. Или если он не может или отказывается сменить собственника на портале. Нельзя самостоятельно добавить информацию о новом владельце без доступа в личный кабинет предыдущего. Есть запасные варианты. Если владелец автомобиля хочет видеть свои данные в выписке, ему нужно обратиться в организацию, уполномоченную вносить в ЭПТС данные о собственнике (https://elpts.ru/spisok-organizaczij-okazyvayushhih-uslugi-po-vneseniyu-svedenij-o-sobstvennike-v-elektronnyj-pasport/). Это платная услуга, стоящая не дороже 1100 ₽. А еще можно подать иск в суд к предыдущему владельцу. " Теоретически выглядит так...

Ну мож не совсем пральна выразился. "ПТС/ЭПТС - это основной документ на автомобиль, который содержит подробную информацию о его владельцах и основные технические характеристики". Тем не менее, все должно быть сделано по-правильному. А у дилеров много чего сделано из "Ж". Если б за каждый день непередачи - дилера б штрафовали... ))) Это еще хорошо, что дилер "жив/существует"... А если ужой нет? ))) Там вроде есть процедура за денюжку официально переписать на себя, но то ж опять расходы.

Так эптс к налогам отношения не имеет. Налоги начисляются по данным стс из базы гибдд. А эптс это подтверждение собственности. Поэтому у оч многих бывает что тачку уже 3й владелец катает и налоги все платятся корректно, а реальный владелец это всё еще дилер. Если б дилеров дрючили штрафами за непередачу прав владения... но увы. А так процедура бесплатная, занимает пару дней (ну мож недельку, в зависимости загрузки отдела бухов у дилера). Ну и нужно иметь аккаунт на elpts портале, чтоб на него дилер смог перекинуть запись владения.

Прямого то в общем да, но прокачка на выключенном двс идет и это тоже акб садит чуток. Просто вопрос что там сделали чуть поэкономнее...

Я ж не о той помпе! НЕ о постоянной! Я о дополнительной ;) , на оч многих ваговских моторах есть, которая при выключении горячего двс осуществляет принудительную рециркуляцию ож еще пару минут. https://www.drive2.ru/l/573061063424091089/?ysclid=m3wifuzzh6800171068 https://www.drive2.ru/l/9352119/?ysclid=m3wi2kosik611977682 Но там компактненький и маленький насосик сделан. Реально не более 200Вт даже визуально.

Судя по предохранителю на 60А - мда, решение прямо сказать "жирное".... К нему б еще аккум сотку тогда б.. Интересно что на Тигуанах помню предохранители на 15А стояли на этот насосик (т.е. примерно 200Вт макс, номинал небось 130-150Вт... ну хоть какие-то разумные пределы)

Эт верно. Очень жидкое масло - слабее заполнение пространства между поршнем/кольцами/цилиндром - больше прорыв газов в картер - больше образование картереых газов и затягивание паров масла во всасывающий коллектор и далее сгорание и выхлоп. Т.е. суммарование и газов и проход масла через кольца в сам горшок. Но не 3 литра же между заменами в 10к (хотя с другой стороны, если масло просто кончилось в плане вязкости и превратилось вместо грубо 0w-20 - в подобие к примеру 0w-5 ... Блин, всё может быть.)

Зазоры поршневой группы за 60+ лет особо не поменялись, а экотеррористические неормы типа экология и экономия брызжет из всех дыр. Потому и масса проблем у пользователей с низковязкостными маслами. ДВС производится и выставляется в книжке минимально допустимое масло в плане вязкости. Чуть больше, скажем на десятку, можно спокойно использовать и это допустимо. И расход уменьшится/исчезнет. У тугеллы/knew001 прям в книжке так и указано (что или 0w-20, или если нет оной - то можно 5w-40). Чем жиже масло и чем больше износ поршневой = тем больше попадание масла в рабочую зону цилиндра и сгорание / угар масла. Так всегда было и так всегда будет. К примеру, на изношенном наполовину двс м54 от бмв при одном и том же стиле вождения, расход на mobil1 5w-50 был макс 330гр/1000км. При попытке использовать mobil1 0w-40 расход вырос до 850-880гр/1000км. Переход обратно на 50ку опять снизил угар до "нормы" (пробег был 270к и двс увы изеошен предыдущими идиотами). Поэтому да, на водичке нужно следить и следить за уровнем... и крайне желательно интервал замены 5000к, а не 10-15к. Больше верится китайскому мануалу, в котором для большой собачки интервал черным по белому в таблице равен 5000км на всем протяжении "жизни" авто ;)

Искалось как-то похожее, непонятный стук, на трех диагностиках нифига не "угадали" что стучит... В итоге родился такой метод (хотя ща уже есть и на АлиЭкспресс 4хканальные, аккуратные "уши"): https://www.drive2.ru/l/554067549810065729/

Вопрос - а не пробовал проехать трассово долго, километров 300-600 за один раз. Двигатель это в некотором роде живая стстема. По трассе на нормальном бензине и масле имеет место самоочистка как цилиндро-поршневой, так и катализатора/лямбды. Прожигает/вылетает все, что может прокалиться, очищая весь тракт и лямбды. На старых распределенных впрысках это не так страшно ибо форсунки не высокого давления + находятся в коллекторе где нет грубых отложений. А прямовпрыск это более тяжелая работа для форсунок в плане закоксовывания кончика. Я стараюсь раз в неделю-две всегда по трассе хотя бы 70-100км пробежать для очистки. Это еще с 90х совет от мотористов перенятый... Уже 28к накатал, недавно делал себе тоже эндоскопию. Так там не такие сильные отложения на поршнях (третий как обычно у них, чуть сильнее загажен у меня). Плюс пробивка топливом струи в секторе прямо явная и четкая. А тут на видео ну очень уж плохое отмывание... Кстати, что за бензин используется?

Есть еще одна штука, несколько человек уже отписывались, что помогло при дерганиях. Датчик коленвала. Говорят что там типа датчик/фишка грязью забивается и начинаются глюки/дерготня. Снимается/чистится/продувается и ставится на место убирая проблему (подробностей/фотовидео увы никто так и не дал, не ясно снималась и чистилась только фишка или весь датчик... Но как минимум проверить имеет смысл потому как недорого и недолго). Сомнительно чтоб реперный диск на коленвалу был загажен чем-то до такой степени, чтоб датчик перестал отверстия считывать... а с другой стороны хз...

Слух, а там можно под крышку клапанную залезть эндоскопом? Там случаем масло не превратилось ли в "парафинчик" под крышкой клапанной? Недавно Киа была, видео, так у него в картере все идеально чисто, а вот под клапанной шуба масляная прямо. Причина - бензин. (Я это раньше много раз видел, но не на свежих двигателях). Т.е. было какое-то оч сильное испарение и оседание испаренного "масломатериала" именно в верхней части двс. Ну и как бы я б уже наверное о продаже б думал... имхо такие вещи без последствий на здоровье не обойдутся, увы

"Если в новом F7 "корректируют" схему вентиляции подкапотного пространства" - недопонял... что там скорректировали в схеме вентиляции? В Ген2 Ф7 я под капот, признаться, не заглядывал еще...

Да, на GW4C20 там старого типа, чугунный выхлопной коллектор, прикручивается к голове. Классическая схема. Дарго GW4N20 уже нового поколения,со встроенным выхлопных коллектором. В общем хорошая схема, быстрый разогрев.

Есть у них такая "тема". хз почему лючка нет, но я как понял на всех так. Или для "лучшего охлаждения"??? Это фиаско конечно)))))

Насколько знаю - в клапанной крышке. На моем gw4c20 сепаратор и клапан прямо в пластиковой крышке установлен. На 1.5 также устроена система

Ну ок, пусть так, не важно..но важно что причина масло таки. И опять же, часто бывают задиры на вкладышах и без царапин на хоне вообще, ибо шатун и колено испытывают сильно бОльшую нагрузку на масляное пятно, нежели вертикально болтающийся поршень. И если там не дичайший перегрев горшка чтоб зазор ушел меньше 3х соток (а скорей всего там его и не было) то именно продавливание пленки на шейках колена будет давать эффект импульсного торможения/освобождения.

Не, ну опять непонимание блмн. Ну как еще объяснить. Чтоб на малых скоростх перегреть коробку - это будет явная проблема с коробкой. Чтоб перегреть коробку от двс - нужно сначала вообще пожжарить двс, ибо мамло ркпп обменивается теплом с рд двс контуром. У рупп нет своего радиатора. И даже в жарень +45 за ветром неполучится в норме нагреть ркпп выше 88 и ошибок не будет. И нет пинаний. А двс локальный перегрев/трение = да, стопудово и легко. Но ож может и вообще средняя быть норм. Но колено не вращается нормально и баста. И неравномерность хода крленвала рывками как раз не засечь ничем ибо сцепа по своему алгоритму работает, а колено рывком дает срыв сцепы на оч короткий интервал. Но срыв ведущего вала, а не ведомого, где датчик торчит. Потом система пытается устаканить но уже чуть поздно, срыв уже был. И так по кругу.

Да, вариант. Но что интересно тоже - не зафиксирован в памяти перегрев. А сильный перегрев это критическое состояние и сомнительно чтоб так просто ошибка исчезла по перегреву. Но вполне да, мало масла = больше трение. Или вообще оба варианта кстати. Одно другому не мешает. И да - судя по большинству проблем пользователей, причина одна - интервалы замены масла, не соответствующие реальному строению двс и его использованию...

Ну кароч, я не вижу вообще никаких других объяснений иных. Факт что масло было оч мало Факт что после доливки проблема исчезла (дай бог без последствий чтоб) Факт что ркпп никак жидкостно прямо не связана с двс (только температурно и механически). Причем насос ркпп дает давление, но регулирует давленюе сцеп - регулятор вне насоса ;) ) Факт что при малом кол-ве масла и еще при сильно изношенном/жидком могут быть проблемы с вращением колена Факт что маслонасос двс двуступенчатый и на малых нагрузках даёт слабое давление Факт что при интенсивной нагрузке проблемы нет (и знаем что маслонасос в этот самый момент дает повышенное/полное давление включая вторую ступень) Имхо этого уже достаточно для общего понимания прблемы, что вся беда была в сильном сопротивлении вращению колена при недостаточном количестве масла. Сорри, у меня других объяснений нет. Если у кого есть полное другое теоретическое описание от/до - то велкам ;)