ert5df

Заправка на ставрополье, парни заливают масло в восьмерку... Пока заправляюсь (рассказывал знакомый развальщик), слышу фразу "нехватило... еще двавй!" ... Смотрю, второй парень побежал купил еще 4хлитровку и заливают... Всю... Далее смотрят в... Заливную горловину!!! и опять фраза "не видно уровня еще... Давай еще канистру покупай!"...второй побежал... Развальщик говорил что увы, не было времени досмотреть сие представление до конца (когда "уровень" масла появится в заливной горловине и они начнут заводить))))) Интересна было б на реакцию тех парнишек глянуть после попытки завода...))))) Тем кто не понял - это из разряда "вредные советы"! ;) Никогда так не делайте!

Приветствую. Добавь на драйв свой где нить сверху ссылку на общий список всех распиленных кроликов (фильтров) плиз :-) Чтоб нуждающиеся в раздумьях о глубинах мира фильтров видели все распилы сразу и ахали от количества распотрошённого.........))) Я об этой ссылочке: http://www.oilchoice.ru/viewforum.php?f=52 ;)

Вот, т.е. пока подтверждается теория, что вода/снег через большую дюзу попадает и подмерзает внутри. При сильном морозе без снега - там только омывайка, которая не замерзает. Спасибо за инфо. Ситуация логически вроде даже как проясняется...)

Тады ой, незачет производителю блин... Как говаравал Холмс: "...простые вещи разучились делать...". Хотя, это программисты, делают недумая... И манагеры, выпускающие в продажу за деньги сырой продукт... Пока не будет болючих пенальти в зарплатных выражениях за брак и недопродумку - так увы и будет...(((

А нет такого, чтобы пальцем сверху вниз провести, чтоб вылезло меню яркости? У меня на f7x рестайле там есть кнопка выключения дисплея вообще... А потом ткнуть можно в дисплей и он включается обратно...

Родные хавальные форсунки имеют достаточно большую дюзу. Прям квадратом. Если сравнивать с ВАГом - там узенькая полосочка. Я у себя на драйве недавно этот момент рассматривал. https://www.drive2.ru/l/665207009779396760/ Моя теория, что из-за большой дырки - туда попадает внешняя водица/дождь и замерзает. Даже при учёте обратного клапана у меня все равно пока сильно не промоешь форсунки жидкостью (пока ледок внутри не растает) било еле-еле, далее струёй и только потом уже веером. А у VAG форсунки даже без подогрева - у них дюза это тоненька полоска. Шанс проникновения туда воды извне сверхмал. Так думается. У нас на юге особо морозов еще не было, как будут - до конца проверю теорию... Форсы у меня стандартные, без подогрева кстати, должны "сказать правду" сразу ;) А вот здесь: https://www.drive2.ru/l/664652306163186453/ Я вскрыл/препарировал/доломал старую форсунку. Если посмотреть на то, как она давит жидкость, то можно понять, что внутри, прямо напротив сопла - закуток такой... И если опять же по моей теории там собирается ледышка /гоязючка - ну тогда она перегораживает движение жидкости, а стоб растаяла нужно время... ИМХО как-то так...

Добавляю какая можель и что видно: Mitsubishi Outlander XL 2011 = проблемы со шлицами нет. Почему - смотрим: Взято отсюда: http://mmc-forum.ru/viewtopic.php?t=411 и с авито фоточка. Действительно, жизкость трансмиссионная циркулирует в области шлицов - отличная конструкция! Шлицы будут вечными практически!!!

Всех приветствую! Вопрос, может кто разбирал / снимал раздаточную коробку (та, что спереди прикреплена к коробке, из которой выходит кардан в сторону задней части авто) или РКПП на 2.0 двигателе - шлицевое сочленение раздатки и коробки передач загерметизировано сальниками/прокладками/герметиком каким-нибудь? У корейцев популярных очень много нареканий по прошествию 10+ лет из-за отсутствия пыльника/сальника в шлицевые соединения попадает вода/влага/грязь и они попросту ржавеют... ну и разумеется потом их проворачивает (и "осчастливленный" владелец начинает слюнявить пальчик на запчасти...).

Возможно такая модель, но если шлицы купаются в масле - то это имхо отличное решение! А какой аутлендер именно? Год/модель?

Обновленная информация: дренаж как оказывается может быть продуманным ходом... Некоторые объясняют это так: в данной конструкции ркпп своё масло, а в угловом редукторе — своё… и если не будет дренажа то высока вероятность, что одно масло пойдет в другое… а это приведет к полному уничтожению агрегата ркпп или углового. Чтоб этого не было — и сделано отверстие + по нему видно что нужно лезть и ремонтировать агрегат ))) Вот такое мнение встретил. Плюс появилась информация, что дренаж еще нужен для отвода воды из отсека. Ведь двигатель близко и температурные колебания высоки… и что появляется испарина/вода (особенно в холодное время года), которую если не отводить — то там сочленение будет в водице работать. Например в КПП/Редукторах — везде есть сапуны для удаления влаги… А на тех же корейцах - стык имеет резиновое колечко. Но проблема там массовая была ровно до момента, пока на новых авто производитель стал устанавливать сальник (со стороны правой полуоси), который как раз лучше справляется с поступлением воздуха/влаги. Ну т.е. получается либо нужно полностью "герметизировать" по максимуму, либо с дренажем делать... Вот и появились мысли… а не есть ли корень проблемы в ржавлении шлицов на корейцах (и не только) — отсутствие как раз этого дренажа... У хавалов вообще пока нет жалоб, и есть дренаж. И судя по фоткам б/у угловых редукторов там со шлицами всё норм... А как у других? А вот так: --------------- Мазда/Киа/Хёндай — герметично со стороны корпуса углового = проблема есть Вольво хс60/70— герметично со стороны корпуса углового= проблема есть Аутландер XL 2011 — герметично со ВСЕХ сторон:резинка корпуса углового + сальник со стороны правой полуоси = преблем НЕТ Фриландер — дренаж ЕСТЬ = проблемы НЕТ Хавал — дренаж ЕСТЬ = проблемы НЕТ --------------- Вот такие вот мысли...

Так, опять сам себя дополняю.... Вот обратная часть сочленения...т.е. РКПП: Получается, что "шахта" сочленения свободно общается со внешней средой вааще, через вот те отмеченные желтыми стрелками дырочки... невесело получается... Если нет хорошей смазки на шлицах - со временем влага будет там 100% и сделает своё ржавое дело... (((

В общем, сам отвечаю на свой вопрос насколько смог проанализировать увиденные фото снятых редукторов... Информации мало, машинки еще всё-таки свежие... 1) Стык между угловым редуктором и РКПП без герметика, просто плоскостями. Это не очень гут. Вода такая штука, которая может все-таки туда просочиться в теории... Но сам стык судя по ввсему сделан достаточно плотно - это хоть какой-то, но позитив. Даже на грязных узлах - судя по фото сочленение очень плотное... 2) Внутри для расширения воздуха/стекания того, что может стекать - сделана зигзагообразная улитка/углубление/проточка (желтая стрелка). Другими словами, есть воздушное сообщение между шлицевой полостью и отливкой корпуса крепления углового редуктора. Только вот сомневаюсь, что с завода там напихали смазки как правильно, а не как положено... Чему там стекать не уверен... 3) Правая сторона непонятно имеет ли сальник/пыльник. Видно только подшипник в удлиннительном чулке. Однако б/у полуоси все в хорошем состоянии в той части, которая находится внутри трубы редуктора (проходящая сквозь редуктор). Т.е. предположительно там воды нет или очень мало... Но это тоже теория. 4) Кстати, у нас оба подшипника правой полуоси находятся внутри корпуса редуктора. По сравнению с угловым SantaFe, например, - у F7 чулок до подшипника справа на сколько-то там см длиннее (фото 3, желтая линия). Т.е. подшипник находится дальше от шлицов полуоси, тем самым воде дальше "добираться" до шлицов. А на Санте Фе сделано так (оранжевая линия): там редуктор компактен, но есть дополнительная опора на расстоянии 20-25 см от редуктора, и она уже в себе содержит подшипник). Т.е. один подшипник - в редукторе, а один - на внешней дополнительной опоре. Другими словами, у нас чтоб воде добраться до шлицов - нужно "преодолеть" два подшипника разом...а на Santa Fe - только один подшипник. Так что в этом плане ИМХО однозначно больше нравится конструктив, плюсик. 5) В итоге, если никто туда не лазил и если смазки положили правильной и достаточно с завода (ну хочется верить же... :) ) - то ходить будет долго. Но ИМХО, к 100тыс. км пробега лучше снять, почистить и смазать хорошей смазкой + герметиком по всему периметру стыка редуктора и ркпп. (Плюс опять же, на полуосях небось резиновые пыльнички к такому пробегу всё-расно менять бы неплохо... Так что раз влезать - то сделать по-уму разом и далее уже забыть надолго. ... так думается... Если кто-то уже снимал угловой - то велкам поделиться информацией/опытом. Всем удачи.

Так, уже лучше... но тема герметизации не раскрыта...)) Не вижу герметика/прокладки... зато вижу под шлицами подшипник вглубине... Единственное что плюс - все-таки явно видно что привалочные плоскости соприкосновения раздатки и коробки достаточно плотные. Вот это уже реально хорошо. В любом случае спасибо за фото.

Это то понятно и хорошо .. но f7 и 10 лет еще нет... ;) Хотелось бы знать матчасть как там сделано соединение... ))

Отлично! А номер какой ?

Не, эт не дело . Все важные элементы должны делаться по-уму ... Вообще из опыта момент затяжки гаек примерно равен 50-60% от размера гайки... Например колеса, гайки на 19 - затяжка 11-12кг (110-120Нм). На Бмв ступичный гайка на 46 - затяжка 29кг(290Нм). Думаю что тут если гайка как пишут на 30 - то около 20кг200Нм) будет затяжка.

Так, тогда осталось найти момент затяжки гайки хвостовика муфты....)))

На h6 прям очень на нашу муфту смахивает, тоже nextrack120... https://www.drive2.ru/l/572956334941536408/ И расходку в бж там разбирающий добавил... Если б кто подтвердил, что реально муфты одинакове на H6 и F7, было б идеально...)))

А есть парт номера расходников для замены кстати? Тех же сальников , прокладок и подшипника, еще чего что нужно...?

@DIMON_A: Частично верно, сейчас все стало на свои места. 1) У нас муфта электромагнитная безнасосная. В ней залито энное количество масла с завода уже. И без разбора муфты масло НЕ поменять. Т.е. другими словами нужно снимать кардан/муфту, разбирать её и тогда можно освежить сальники/масло. 2) Фильтра там нет. Вообще конструкция реально очень простая. 3) Если перегреть муфту - то масло часто выдавливает через сальники. Ну и далее она работает с мЕньшим количеством масла / БЕЗ масла - что ведет к повышенному износу/кончине. По факту нужно смотреть и контролировать, чтобы не было видно запотеваний в районе соединений муфты. 4) Похожая конструкция муфты ставится на SsangYong/Hyundai SantaFe, Tucson... И вот видео как устроена такая/похожего типа муфта изнутри, как она работает, как она примерно разбирается и КАК там меняется масло... Фактически замена масла = ремонт/обслуживание муфты. === В общем, если не жарить муфту / контролировать отсутствие подтёков масла на стыках/сальниках муфты - то можно катать её реально очень долго. Но я бы сказал что раз в 100-150к профилактика по замене сальничков + обновления маслица + смывка продуктов износа всё же нужна бы... но самостоятельно сделать такую процедуру уже не очень просто...

Могу ошибаться, но вот вроде как раз наша муфта... BorgWarner NexTrack120... И нет там ни фильтра, ни возможности слить / залить просто так масло...

А вот поменять судя по всему масло там не так то просто... Муфта эта BorgWarner NexTrack120 судя по всему... Пишут, что там без разбора всей муфты не поменять маслице якобы... Т.е. не так, как на VW халдексы были...

А вот другой, более интересный вопрос - на F7/x 2.0L, есть ли фильтр на насосе... Ибо если нет, то замену масла вообще лучше делать раз в 20-30к км, ибо продукты износа будут забивать систему... а это не есть гут разумеется... Ща буду искать инфу...

Ой да ладно, пожизненно... ))) Значит на банке с маслом написано срок хранения 5 лет, а в рабочей муфте будет пожизненно? А пожизненно это сколько?))) Пример, модули компьютерной памяти hynix... Пожизненная гарантия большими буквами. Мелким шрифтом - рассчетный срок жизни памяти составляет 5 лет ;) А так трансмиссионные масла обычно рассчитаны на 5 лет или 50к километров. Как и тормозная жидкость, как и охлаждающая жидкость... Обычно 5лет или 50-60к км эксплуатации. Нет ничего вечного, особенно в трущихся жидкостях. В доках у нас на f7/x явно не указано кстати, но тем не менее...

Тады ой... Нужно вывешивать, крутить на скорости и смотреть откуда вибрация идет. Под подозрение вращающиеся ребятки: кардан и полуоси. А еще может выхлоп кстати (я тож натыкался сам на это разок). Есть, конечно, еще шанс, что оба комплекта резины с проблемами (у меня так было на бмв е46... До замены полуосей дошел аж, ничего не помогало). После увидел стенд балансировки колес hunter. Оказалось, что одна шина внутри брак корда, пошла на выброс, а второй комплект зимней смогли вывести в приемлемое (зимняя бу была).