ert5df

Возможно такая модель, но если шлицы купаются в масле - то это имхо отличное решение! А какой аутлендер именно? Год/модель?

Обновленная информация: дренаж как оказывается может быть продуманным ходом... Некоторые объясняют это так: в данной конструкции ркпп своё масло, а в угловом редукторе — своё… и если не будет дренажа то высока вероятность, что одно масло пойдет в другое… а это приведет к полному уничтожению агрегата ркпп или углового. Чтоб этого не было — и сделано отверстие + по нему видно что нужно лезть и ремонтировать агрегат ))) Вот такое мнение встретил. Плюс появилась информация, что дренаж еще нужен для отвода воды из отсека. Ведь двигатель близко и температурные колебания высоки… и что появляется испарина/вода (особенно в холодное время года), которую если не отводить — то там сочленение будет в водице работать. Например в КПП/Редукторах — везде есть сапуны для удаления влаги… А на тех же корейцах - стык имеет резиновое колечко. Но проблема там массовая была ровно до момента, пока на новых авто производитель стал устанавливать сальник (со стороны правой полуоси), который как раз лучше справляется с поступлением воздуха/влаги. Ну т.е. получается либо нужно полностью "герметизировать" по максимуму, либо с дренажем делать... Вот и появились мысли… а не есть ли корень проблемы в ржавлении шлицов на корейцах (и не только) — отсутствие как раз этого дренажа... У хавалов вообще пока нет жалоб, и есть дренаж. И судя по фоткам б/у угловых редукторов там со шлицами всё норм... А как у других? А вот так: --------------- Мазда/Киа/Хёндай — герметично со стороны корпуса углового = проблема есть Вольво хс60/70— герметично со стороны корпуса углового= проблема есть Аутландер XL 2011 — герметично со ВСЕХ сторон:резинка корпуса углового + сальник со стороны правой полуоси = преблем НЕТ Фриландер — дренаж ЕСТЬ = проблемы НЕТ Хавал — дренаж ЕСТЬ = проблемы НЕТ --------------- Вот такие вот мысли...

Так, опять сам себя дополняю.... Вот обратная часть сочленения...т.е. РКПП: Получается, что "шахта" сочленения свободно общается со внешней средой вааще, через вот те отмеченные желтыми стрелками дырочки... невесело получается... Если нет хорошей смазки на шлицах - со временем влага будет там 100% и сделает своё ржавое дело... (((

В общем, сам отвечаю на свой вопрос насколько смог проанализировать увиденные фото снятых редукторов... Информации мало, машинки еще всё-таки свежие... 1) Стык между угловым редуктором и РКПП без герметика, просто плоскостями. Это не очень гут. Вода такая штука, которая может все-таки туда просочиться в теории... Но сам стык судя по ввсему сделан достаточно плотно - это хоть какой-то, но позитив. Даже на грязных узлах - судя по фото сочленение очень плотное... 2) Внутри для расширения воздуха/стекания того, что может стекать - сделана зигзагообразная улитка/углубление/проточка (желтая стрелка). Другими словами, есть воздушное сообщение между шлицевой полостью и отливкой корпуса крепления углового редуктора. Только вот сомневаюсь, что с завода там напихали смазки как правильно, а не как положено... Чему там стекать не уверен... 3) Правая сторона непонятно имеет ли сальник/пыльник. Видно только подшипник в удлиннительном чулке. Однако б/у полуоси все в хорошем состоянии в той части, которая находится внутри трубы редуктора (проходящая сквозь редуктор). Т.е. предположительно там воды нет или очень мало... Но это тоже теория. 4) Кстати, у нас оба подшипника правой полуоси находятся внутри корпуса редуктора. По сравнению с угловым SantaFe, например, - у F7 чулок до подшипника справа на сколько-то там см длиннее (фото 3, желтая линия). Т.е. подшипник находится дальше от шлицов полуоси, тем самым воде дальше "добираться" до шлицов. А на Санте Фе сделано так (оранжевая линия): там редуктор компактен, но есть дополнительная опора на расстоянии 20-25 см от редуктора, и она уже в себе содержит подшипник). Т.е. один подшипник - в редукторе, а один - на внешней дополнительной опоре. Другими словами, у нас чтоб воде добраться до шлицов - нужно "преодолеть" два подшипника разом...а на Santa Fe - только один подшипник. Так что в этом плане ИМХО однозначно больше нравится конструктив, плюсик. 5) В итоге, если никто туда не лазил и если смазки положили правильной и достаточно с завода (ну хочется верить же... :) ) - то ходить будет долго. Но ИМХО, к 100тыс. км пробега лучше снять, почистить и смазать хорошей смазкой + герметиком по всему периметру стыка редуктора и ркпп. (Плюс опять же, на полуосях небось резиновые пыльнички к такому пробегу всё-расно менять бы неплохо... Так что раз влезать - то сделать по-уму разом и далее уже забыть надолго. ... так думается... Если кто-то уже снимал угловой - то велкам поделиться информацией/опытом. Всем удачи.

Так, уже лучше... но тема герметизации не раскрыта...)) Не вижу герметика/прокладки... зато вижу под шлицами подшипник вглубине... Единственное что плюс - все-таки явно видно что привалочные плоскости соприкосновения раздатки и коробки достаточно плотные. Вот это уже реально хорошо. В любом случае спасибо за фото.

Это то понятно и хорошо .. но f7 и 10 лет еще нет... ;) Хотелось бы знать матчасть как там сделано соединение... ))

Отлично! А номер какой ?

Не, эт не дело . Все важные элементы должны делаться по-уму ... Вообще из опыта момент затяжки гаек примерно равен 50-60% от размера гайки... Например колеса, гайки на 19 - затяжка 11-12кг (110-120Нм). На Бмв ступичный гайка на 46 - затяжка 29кг(290Нм). Думаю что тут если гайка как пишут на 30 - то около 20кг200Нм) будет затяжка.

Так, тогда осталось найти момент затяжки гайки хвостовика муфты....)))

На h6 прям очень на нашу муфту смахивает, тоже nextrack120... https://www.drive2.ru/l/572956334941536408/ И расходку в бж там разбирающий добавил... Если б кто подтвердил, что реально муфты одинакове на H6 и F7, было б идеально...)))

А есть парт номера расходников для замены кстати? Тех же сальников , прокладок и подшипника, еще чего что нужно...?

@DIMON_A: Частично верно, сейчас все стало на свои места. 1) У нас муфта электромагнитная безнасосная. В ней залито энное количество масла с завода уже. И без разбора муфты масло НЕ поменять. Т.е. другими словами нужно снимать кардан/муфту, разбирать её и тогда можно освежить сальники/масло. 2) Фильтра там нет. Вообще конструкция реально очень простая. 3) Если перегреть муфту - то масло часто выдавливает через сальники. Ну и далее она работает с мЕньшим количеством масла / БЕЗ масла - что ведет к повышенному износу/кончине. По факту нужно смотреть и контролировать, чтобы не было видно запотеваний в районе соединений муфты. 4) Похожая конструкция муфты ставится на SsangYong/Hyundai SantaFe, Tucson... И вот видео как устроена такая/похожего типа муфта изнутри, как она работает, как она примерно разбирается и КАК там меняется масло... Фактически замена масла = ремонт/обслуживание муфты. === В общем, если не жарить муфту / контролировать отсутствие подтёков масла на стыках/сальниках муфты - то можно катать её реально очень долго. Но я бы сказал что раз в 100-150к профилактика по замене сальничков + обновления маслица + смывка продуктов износа всё же нужна бы... но самостоятельно сделать такую процедуру уже не очень просто...

Могу ошибаться, но вот вроде как раз наша муфта... BorgWarner NexTrack120... И нет там ни фильтра, ни возможности слить / залить просто так масло...

А вот поменять судя по всему масло там не так то просто... Муфта эта BorgWarner NexTrack120 судя по всему... Пишут, что там без разбора всей муфты не поменять маслице якобы... Т.е. не так, как на VW халдексы были...

А вот другой, более интересный вопрос - на F7/x 2.0L, есть ли фильтр на насосе... Ибо если нет, то замену масла вообще лучше делать раз в 20-30к км, ибо продукты износа будут забивать систему... а это не есть гут разумеется... Ща буду искать инфу...

Ой да ладно, пожизненно... ))) Значит на банке с маслом написано срок хранения 5 лет, а в рабочей муфте будет пожизненно? А пожизненно это сколько?))) Пример, модули компьютерной памяти hynix... Пожизненная гарантия большими буквами. Мелким шрифтом - рассчетный срок жизни памяти составляет 5 лет ;) А так трансмиссионные масла обычно рассчитаны на 5 лет или 50к километров. Как и тормозная жидкость, как и охлаждающая жидкость... Обычно 5лет или 50-60к км эксплуатации. Нет ничего вечного, особенно в трущихся жидкостях. В доках у нас на f7/x явно не указано кстати, но тем не менее...

Тады ой... Нужно вывешивать, крутить на скорости и смотреть откуда вибрация идет. Под подозрение вращающиеся ребятки: кардан и полуоси. А еще может выхлоп кстати (я тож натыкался сам на это разок). Есть, конечно, еще шанс, что оба комплекта резины с проблемами (у меня так было на бмв е46... До замены полуосей дошел аж, ничего не помогало). После увидел стенд балансировки колес hunter. Оказалось, что одна шина внутри брак корда, пошла на выброс, а второй комплект зимней смогли вывести в приемлемое (зимняя бу была).

Посмотрите защиту двигателя. Как вариант снять её и прокатиться без. На f7 такая беда почти поголовно... Я у себя на драйве подробно эту проблему с вибрацией защиты картера разложил по полочкам... Проверить резину лучше на станке hunter. Там очень точно и сразу покажет что с геометрией/кордом... Дороже, но того стОит. Можно найти в поисковике что это такое "балансировка hunter road force". И найти в своем городе сервис с таким оборудованием.

Легко... https://www.drive2.ru/l/663628385959806867/

У меня вибрацию после 95 давала защита картера... На драйве сделал запись о моём случае.. https://www.drive2.ru/l/663628385959806867/ Пробовали без защиты картера прокатиться? Пардон, проглядел что тема при торможении... Тогда не мой случай...сорри. Если в движении - у меня была защита картера причиной... Руки просто у дилера из одного места растут, неправильно установили вот она и вибрировала как крыло боинга

Приветствую! Один-в-один ситуация! Только что выложил детали в своём бортжурнале на драйве (https://www.drive2.ru/l/665277378523567995/). Спасибо за дополнительную наводку (я тоже на официалов подумывал... оказалось что не зря!) :)

Интервал 10к на данном моторе это отлично! Уважуха) Еще и дизель 3-4л - ходить может хорошо и при 200... Правда без прицепов (нужны редукторы в запас;) ). 120тысяч ни о чем для него... Но я ж не об этом. О том что будет при ремонте... Насколько 30 и 40 дают разницу при ремонтных работах. А разница заметна и очень сильно. Но вот в итоге эту разницу уидят либо 1) ремонтники, которые много двс делают. 2) либо н-нный владелец, который на ремонт попал. Фольксы 2.4 те хорошие действительно моторчики. Полмиллиона вообще как нефиг делать. Но там ситуация с ними чуть получше, ибо на них 180 не летают, и в основном трассовый пробег - т.е. равномерная спокойная нагрузка. Но опять же - продали, а не разобрали. Следующему владельцу суприз/колесо фортуны. Я же говорю в принципе о любых двс, и разнице в итоговом износе на 30 и 40 уже после разборки двс и сравнения степени износа. Поэтому и советовать не могу 30ки увы. Попадались десятины в такси 700к выхаживали на 40. А на 30ках не было... Да, трассовый пробег. Но в ремонт пошло только на один размер. Да и вообще, 30ки начинают сильно себя показывать в нехорошую сторону по мере износа двигателя, когда внутри все зазоры пар трения увеличиваются. Самое тяжелое для пары поршень-цилиндр и шейка шатунная, точнее её нижняя часть, в которую поршень давит при воспламенении. Вот они реальную разницу от масла показывают. Ну ладно, я просто говорю из практики опыта ремонта, Вы больше по теории и документации масел в зависимости от рекомендаций производителя. Тут можно долго разглагольствовать, и консенсуса не будет )) Но тем кто читать потом будет - главнее всего помнить даже вот что: 1) если двс с роликовым грм - масло рекомендуется менять раз в 10-12к. 2) если двс с пластинчатыми цепями - 5-6к максимум. Тогда хотя бы масляная база будет жива и это как раз и предотвратит основную проблему износа. 30 или 40 - решать каждому своей головой, но в южных регионах лучше 40ку, если авто сильно нагружено или используется в спорт режимах (и не имеет объема 3-4 литра, чтоб двиглу пофиг скорость была) тоже 40ку лучше. Если двигатель уже 200+ - то можно и 50ку (уменьшит расход масла, улучшит гидравлические зазоры между высоконагпуденными парами трения). Всех с Наступающим Новым Годом! )))

Дизель того года это B47, B48D, B58C, B57, B58 - у всех роликовые цепи = т.е. масло будет прекрасно жить до 15к км пробега. Блоки цилиндров с верхними цельными перегородками. У всех серий B увеличенный межцилиндровый зазор, т.е. улучшенная жесткость верхней части блока в районе гильз. Вообще серия В очень неплоха, БМВ вернулиь обратно к истокам нормальных человечесикх двигателей после 2018 года. Но о масле - опять же. Сравнивать нужно нагрузку и сколько до ремонта прослужит в одних и тех же условиях. Таксистские опытные "забеги" показали практический результат, который я видел лично ))) Когда сначала 30ка 300к+, а потом 40ка 400к+ даже на дубовых вазовских классиках ))) Ладно, в общем каждый останется при своём мнении. Убеждать никого не собираюсь. Смысл есть только говорить, если кто реально наблюдал разницу разобранных ДВС после хотя бы 200к+ км пробега на разных маслах с одним водителем/стилем вождения. Кстати, есть еще такая штука, аура человеческая... Попадались интересные клиенты. У одного машина реально собранная из "гвоздей/ бу барахла" работала очень долго, ну вот лёгкая рука у человека. А был увы мужичёк, у которого как ни делай - всё равно сломается очень быстро..(причем разные части авто, разные ремонтники, ну вот просто у него не везет с техникой никак...бывает).

Я бы сказал так. На ресурс сильно влияют а) Частота замены масла (в зависимости от типа грм); б) вязкозть масла (т.к. именно вязкозть препятствует контакту металл-металл при сильных нагпузках); в) собственно сильные нагрузки (импульсные разгоны, высокие скорости). Остальное - очень мальвлиятельно. Хотя я соглашусь, что если и выбирать масло - то с самыми последними/актуальными допусками. Поосто потому что мир не стоит на месте и масло тоже развивается.

1) А гоняет именно большие скорости, или разгон+стоп? 2) за дизели не говорим, у всех дизелей более прочные конструкции всех деталей. Так что это другая история... 3) все эти допуски - манагерские фиговины) Если масло хорошего качества, хорошей вязкозти и меняется вовремя (а лучша в 2 раза чаще положенного) - никогда никаких проблем нет. 4) Сколько он км уже откатал кстати, и интервалы замены какие? И уже разбирали, смотрели в каком состоянии хотя бы пастели и звезды для интереса? 5) насколько знаю у дизелей бмв цепки то роликовые... если так - то там масло свободно выходит свои положенные 15к.