ert5df

А масло то залили хоть правильный уровень? И вообще залили ли? Уже где-то попадалось, что слили, фильтр поменяли а новое залить забыли... И щуп свой хорошо бы заиметь, чтоб проверять после ОДшников, доверия им нет...

Вот и получается всё сводится не к коробке - а к топливной я бы сказал. Именно 8я передача "жесткая-прямая". И как раз та самая "задушенность" (измененность системы впуска/впрыска) тут очень вырисовывается... А в режиме спорт обороты выше + топливные карты другие (кстати, какие обороты на спорте при 80 и 120 получаются?). Т.е. там скорее всего по аналогии же с бензинкой - больше расход для более интенсивной/испульсивной манеры подстроено.

Дожили... скоро будет в действительности как во фразе из фильма: "скоро и ширинку будет электроника застёгивать"... ))

Т.к. толчки только на 8й передаче - я склонен думать, что проблема не в коробке/масле. Скорее с двигателем/топливной. Однако с дизелями увы опыта нет, даже предположить сложно. Может стоило бы подъехать к именно спецам по диагностике и ремонту дизелей и топливной аппаратуры. Они уж точно много на своём опыте видели, может что реально дельное подскажут. Ибо от ОД думаю толку мало будет.

Ясно, у немцев все управление комфортом в блоке комфорта. Здесь - перенсли часть управления в сам плафон. Спасибо за инфу. А плафон там герметичен под крышей? Зимной достаточно много испарины там может быть.... интересно как блок защищен от влаги (если защищен вообще).

Прошивку на плафоне? Он там что электронный что ли? Думаю что прошивку в блоке комфорта... зная ОДшников можно предположить что они сами не знают о чем говорят...))

А какие обороты двигателя на 8й и на 7й на скоростях 80 и 120? На 80 по идее вообще никакой 8й не должно даже быть... И 70 на 7й это ж там что, холостые обороты получается? Масло в коробке замеряли, уровень прпвильный? Если есть блютуз ELM сканер - то хорошо бы тоже температуру видеть масла в коробке. Кстати, толчки на холодном и на горячем двигателе? Или только на полностью прогретом/горячем? Еще к сведению - скорее всего 8я передача работает на так называемом "режиме блокировки гидротрансформатора". И тогда любые толчки двигателя (пропуск зажигания одиночного к примеру) будет жестко виден как толчек трансмиссии. Причем одиночный пропуск в мозгах виден не будет как ошибка. Хорошо бы проверить свечи зажигания, смазку на колпачках катушек, иногда пишут даже про генераторы, что они такие проблемы могут давать (на f7 часто гены имеют недозакрученные клеммы...). Т.е. скорее всего раз на 7й (режим именно гидроавтомата) нет проблемы (гидромасло проглатывает пульсации). А на 8й соединение трансмиссии жесткое (без участия уже гидромасла) и толчки явно слышно. Да, еще поиграть с более высокоотановым бензином пробовали? На каком бензине сейчас? Или там дизель?

Уже задавался ряд вопросов, но остались без ответа: === А если переключить на 100к/мч на ручной режим на 7ю или 6ю передачи, пробовали? Чтоб постоянно не на максимальной передаче, а на чуть более низкой (чтоб выше обороты были) -те же толчки? Это какой режим коробки? Нормал/эко/еще какой? Когда толчки - какие обороты двигателя на этой 8й передаче? ===

1) "Я заметил, что щуп проверки уровня масла в ДВС, когда полностью вставлен, фактически болтается в трубке." - Не замечал явно болтания если честно.... Нужно проверить у себя... Может недозащелкнут просто щуп? Кстати, т.к. у нас щуп не жесткий - он изгибается внутри. Так что та, может изгибаться и это в общем и целом абсолютно нормально. Главное чтоб колечко было на месте и щуп был правильно защелкнут на своё рабочее положение. 2) "И вот задался я вопросом, а не маленькое ли уплотнительное колечко и не пропускат ли воздух это колечко.". Если бы колечко было бы мало (усохло к примеру или не от правильной можели щупа/ДВС) - то через него выходили бы картерные газы. Тогда на 100; вокруг колечка был бы масляный налёт. Если его нет и всё чисто - все нормально с колечком. При правильно вставленном кольце - там оно прекрасно держит. А засасывать В двигатель не может... всегда именны выдавливает пары масла, а не засасывает. 3) А вот если недозащелкнут щуп или кольцо сместилось/соскочило - тогда да, нарушается внутреннее давление картера и в общем могут неправильно отрабатывать системы работы с картерными газами.

Пока все норм, тьфу-тьфу )). Увода в сторону и подклиниваний не заметил больше. Кстати, по закусыванию помню подметил, что наблюдалось оно на влажной трассе... На сухой вроде было все норм. Правда давненько было уже... Надеюсь и не придется загово "подмечать" ))) Стуки эт не хорошо конечно.... А вот развал я б дЫлерам не доверял... Выше мой пост с "мытарствами" развала у од... Толку с них ноль вааще. Сделал сход у неофициалов и проблема увода авто ушла.

В этом смысле да, тоже согласен. Явные косяки корпуса/шрифтов и прочее - тоже фактор. Просто имхо дополнительная защита всегда верное решение. А при нынешних устовиях можно реально очень качественную подделку сделать. Код как минимум еще один очень серьезный проверочный инструмент.

А есть ссылка где почитать )) Вот код с моего фильтра. Я лично проверял уже 3 раща и вот скрин перевода с сайта проверки данного фильтра. Единственное что можно втбрить ссылку НЕ с сайта t3315.com но тут уж извиняюсь это не наклейка, а фантик ;) Ну или на повторитель доменный для быстрой проверки кода, а сам официальный домен panpass: http://cx.panpass.com http://cx.panpass.com/re_query.html?fwcode=82787 Панпасс как раз и занимается проверкой одноразовых кодов на каждый выпущенный и помеченный продукт. Не вариант подделать, если это ведет на сайт panpass ;) Я один и тот же код проверил фактически 5 раз - и на шестой он мне выдал "ай-яй-яй")))

В смысле подделывают? Код одноразовый. Если его уже кто-то ввел один раз - он второй раз на портале проверки покажет что он уже был использован такого то числа. Фактически каждый такой код уникален и привязан исключительно к каждому конкретному экземпляру детали. Жто ж не просто наклейка, а привязка скрытым кодом к базе данных выпущенной продукции ;)

Наклейка это больше чем выпуск фирмы. Это проверочный код онлайн, одноразовый. Который явно и однозначно говорит о том, что изделие оригинал ;) Такой же подход у равенола насколько я знаю - там тоже стираемый слой на наклейке и одноразовый проверочный код. Я бы сказал что на сегодняшний день это единственный и самый лучший метод проверки. Жаль очень редко ставят такие наклейки на запчасти...

Хотите понятьхорошее / подходит масло или нет, верить или нет производителю - проверьте где ниб давление масла на холостом ходу на полностью прогретом двс. Причем идеально если такой замер сделать на свежезамененном масле и на масле которое уже нужно менять. Будет ясно насколько реальное давление в системе выглядит в цифрах. По-хорошему на хх на прогретом двс при температуре 80 градусов масла должно быть хотя бы 1,8 атмосферы... Инфо на подумать 1- на изображении. Инфо на подумать 2 - производителю важно чтоб двигатель проработал как можно дольше, или чтоб он проработал гарантию и умер? Исходя из этого уже и думать какой масло выбирать. Но масло W20 - это вообще вода водой...

Аргумент ... ))

А если переключить на 100кмч на 7ю или 6ю, пробовали? Те же толчки? Это какой режим коробки? Нормал/эко/еще какой? Когда толчки - какие обороты двигателя на этой 8й передаче?

У F7/x как я вижу есть по двигателю единственный минус - пластинчатая цепь. Из-за неё интервал сводится к максимум 5к. Но если именно на 5к менять - судя по всему двигатель легко преодолеет 400-500к. По крайней мере 347к точно исходя из опыта "Категория В" ))

Верно, там все до кучи. И трассовое использование, и ремень грм, и увеличенный объем картера/масла. Так что 12к иниервал это прям почти как по советским книжкам))

Так вот оно что, завсегдатай получается... )) Но то ладно. Возвращаясь к маслам. Для тех кто еще думает что именно выбрать. 1) Главное наверное, чтоб масло было оригинальное... самый важный параметр во все времена. 2) О вязкости и температуре. Думаю что данные представленные ниже говорят сами за себя. Это данные на Холостом Ходу (ХХ) одного и того же двигателя при использовании свежезалитой 30ки, свежезалитой 40ки и уже отработанной 40ки. Инфо предоставлено уважаемым Sa-Ge, за что ему отдельное спасибо. Как мне сказали это данные с электронного датчика давления масла (вкрученного вместо родного дачика минимального давления). Увы, не с Хавала, но интересен сам график, а не ДВС в данном случае. (Кстати, такой же тест можно проделать любому, достаточно найти разветвитель на датчик давления установленный у нас + приобрести электронный датчик давления масла...). Итого, на 30ке вязкость даже с нуля на 0,5 атмосферы меньше на хх чем на 40ке. И даже отработанная 40ка показывает выше давление, нежели новая 30ка. Что будет с отработанной 30кой увы не дали инфу именно в таком виде. Но когда я еще в старые нулевые годы занимался - на тридцатках отработках часто менее единицы мехманометры показывали. Так что это информация для тех, кто еще в раздумьях, заливать снуля 30ку или 40ку ))) Кстати, когда износ двигателя уже близок к 300к+ -> там давление тоже прилично проседает, поэтому рекомендуется переходить на w50. Особенно если масложорчик явный. И ДВС тише заметно будет работать естественно. На личном последнем авто с почти 300к пробегом именно так и делалось. Когда попробовал w40 - расход масла поднялся почти в 2,5 раза (с 250гр на 1000км до 700на тыщу).

Ну то да, поэтому и нужна проверочная наклейка прямо сразу в магазине. Смысл уносить левак... )) Вообще, почему на всех запчастях такие наклейки не вводят блин.... готов чуть больше переплатить за наклейку с проверкой, нежели на левак нарываться!

Аха, ну тада вааще норм. Даже 900 ра от 1200 всё же разница. Смысл переплаты если это тот же оригинал с проверочной наклейкой! Спасибо за инфу! ))

Тут еще такой момент. У дилера цена 1199. С наклейкой, все гут. Попытался заказать на озоне за 700р по фото с наклейкой - приходит по факту без наклейки в картонной коробке. Поехало обратно, такого не нада мне. Попытался оригу заказать в профильном магазине запчастей, по фото тоже именно орига, цена 1090 - приехал опять в картонной упаковке и без наклейки на борту. Так что как минимум я видел с наклейкой не липу только у ОД пока что... Кстати, наклейка с ценой 900р на WB - проверку проходит?

Я как раз моторчиком-отсосом пользуюсь, все шорошо получается. Главное чтоб трубка-шланг зашла на всю длину, остальное мелочь. А фильтр оригинал из ОД, или в магазинах в такой картонной коробочке? ОДшный оригинал идет с наклейкой на борту фильтра, и если стереть защитный слой - там будет qr-код, можно проверить фирменность фильтра (только перевести с китайского гуглом/яндексом). Причем первый раз проверяется и говорит что орига, а второй и далее разы пишет, что код уже был проверен и указывает дату+время первой проверки.

Вот, это абсолютно точно. Учитывая что 95% используют авто в городе - половинная замена это как по еще советским книжкам. Трассовая - делить на 1.5. По вязкости - дополнительно учитывать износ двигателя. Выше износ - больше вязкость.