ert5df

Вот, это абсолютно точно. Учитывая что 95% используют авто в городе - половинная замена это как по еще советским книжкам. Трассовая - делить на 1.5. По вязкости - дополнительно учитывать износ двигателя. Выше износ - больше вязкость.

У меня F7x 2.0, не Дарго. Но по автохолду интересный момент есть. Если на автохолде останавливаемся - то обороты двигателя после 15-20 секунд сами чуть понижаются. Это даже по легкой вибрации слышно. Большое предположение что коробка сама размыкает сцепление дабя не перегревать лишний раз масло (что было бы очень прагматичным/полезным). Интересно, такая же ситуация на Дарго?

Ну вот да, фактически те двигатели - это еще та, школа "надежных" агрегатов. А по этим пластинчатым цепям - чисто для интереса можно увидеть какой износ звездочек (особенно на коленвале) дают они даже при пробеге уже 100к. Причем если масло человек меняет в половинные интервалы - там износ тоже есть, но он прям мизерный (судя по всему именно клина пленочного еще хватает до контактного "взаимодействия" цепь-звезда). А на заменах как по книжке - там риски/углубления уже достаточно высокие. Даже этот малый нюанс цепей морзе как минимум заставляет задуматься о замене маслица вполовину от рекомендаций завода... Ну а если рассуждать далее - то все те частички стали идут в поддон и потом в маслонасос... И это тоже интересная картина, ибо при разборах тех же корейцев маслонасосы там при стандартных интервалах замены ну прям не очень в гут состоянии. Получаемая сталевая пыль просто съедает потихому поверхности насоса - далее уменьшение давления... в общем печаль тоска... Ну вы тут пришли всех хейтить, это явно видно.... надо ж чтоб хоть кто-то тут негатив выплескивал ;) Ауди уже 200к тьфу тьфу идеально всё, и там пластинчатая. Хавал - вот буду тоже смотреть. Маслозамены строго 5к и однозначно будет лучше, нежели верить манагерам производителям ;) Вообще есть мысль эндоскоп поворотные еще приобрести для зондирования именно износа на звездах фазиков в зависимости от пробега без снятия крышек. Но то такое, из опыта - смысла нет прм особо... хотелка просто ))

Интересно, на китайцах тестировали а... а на кошках??? )))

Хорошее среднее масло. Заливается уже достаточно много лет в пассата, фабию, ауди, теперь и в хавала. Все двигатели чувствуют себя отлично. Единственное что нужно понимать, что например на ауди и наших хавалах менять нужно раз в 5-6к ибо цепи морзе имеют принцип работы трения скольжения. После 6к масляный клин сильно слабеет на рабочей температуре особенно на холостых(хотя хим проверки и показывают все присадки как в норме). Поэтому нужно половинить интервал от рекомендованого "манагерами" (которые очень хорошо знают этот момент и рассчитывают на послегарантийное умирание двс). А вот фабия и пассат на роликовой цепи и ремне грм - там раз в 10к замена и двигатель чистейший и в идеальном состоянии.

Не, я к тому что он с каким приводом ГРМ? Ремень/цепь/шестерни? Я о масле же имел в виду наши хавалы с ГРМ цепями морзе. С такими цепями с физическим принципом трения скольжения (против трения качения на роликовых) - масло сильно быстрее теряет своё основное предназначение = масляный клин. И именно из-за этого если хочется проехать без головняка хотя бы 300-400к нужно понимать, что даже 7к интервал замены масла это уже увы на таких моторах слишком много (причем это если по трассе с равномерными более-менее нагрузками катать еще предельно как бы можно, а вот если по городу - то там только 5-6к макс). Ну или не париться, конечно, меняя раз в 10к и потом при снятии постелей на большом пробеге удивляться чего там такие рисочки, когда на старых двиглах даже при 300к постели в идеале были на тех же интервалах замены ))) Что интересно те же ВАГи уже с 20го года на новых поколениях двигателей отказались от цепей вообще в сторону ремней ГРМ. И BMW тоже после 18 года вернулись на роликовые цепи в серии двигателей B38/48/58. (Причем BMW вляпалась дважды в середине 10х... первый раз в штатах, где исками сняли сливки с концерна из-за цепей именно морзе и бмвшной гарантии на них, так что пришлось им официаьно на ДВС снимать гарантию, если владелец не заменяет дорестовую цепь после 70к миль или 100к миль рестовую...и вот с 18г ушли на ролики. А в Германии очень тихая была история, не афишировалась но сумма в лярдах тоже была снята с Мюнхена смачная в 16м году вроде... по той же причине :) ). Так что есть повод подумать о вечном... споре о маслах и заменах ))))

А что за двигатель в Транспортере? Код какой?

Категория В тоже в основном по трассам катает. Однако стучок фазиков был замечен на переходе 7к. Как только сменил интервал до 6к максимум - более о стуке не сообщал. Если помню его видосы - последнее упоминание было примерно около 190тыс км. А уже 347тыс накатал... Так что получается что даже трасса не вытягивает длину 7к увы. Оптимум имхо 5-6к. Не так уж и велик ценник масла+фильтра в сравнении с бензином. Однако это дает только одни позитивные результаты.... Смысл строго следовать "советам" всяких дилеров и их книжек.... )))

Думаю не датчики имелись в виду... А соленоиды фазорегуляторов. Находятся слева и справа от фазиков, в виде трубки вставляются в крышку. А какие сроки замены масла обычно у вас? После замены масла стук исчезает? Если исчезает - насколько/когда появляется вновь?

"Предположили что сошлись 2 фактора некачественное литье и перетяг головы." Возможно... Однако все виденные в жизни трещины (а виделось их ой как много, и глаза владельцев, ибо трещина не лечится и ведет к покупке головы целиком) так или иначе были связаны на головах с термоперегревами. В конце 90х / начале нулевых трещины на бензине практически никогда не появлялись на головках клиентов. Но это было очень частым явлением на газовых авто (ГБО) второго тогдашнего поколения. Термонагрузка достаточно большая и алюминий просто рвется... Особенно у тех кто любил подкрутить "поэкономичнее" = т.е. победнее смесь (газ тогда горит аж при открытом клапане - что ведет к его уничтожению). К середине нулевых начали трещать и головы, которые катались на бензине... Опросы клиентов вывели момент, что у всех, кто имел проблему с трещинами было любимое занятие - большая скорость либо иногда очень тяжелые прицепы. На классиках летали под 130-140. На девятинах/десятинах под 150+. Причем некоторые за 100к меняли вторую голову. Т.к. знакомый клиент-таксист был упрямый - наспор договорились, что он будет на десятине катать на скорости до 120 км/ч... Больше трещин не было...))) Термонагрузка поистине это силища... разрывает материалы нараз.... Про сгоревший клапан - увы, абсолютно верное и достаточно нередкое явление было. Много таких случаев. Были даже просто сдуру, на ГБО накрутили такую бедную смесь - что она после 100 км трассы стала дико троить... Ну и да, сектора клапана как бы и не было вообще, выдуло газовой струёй. Трещины от перетяжек обычно на чугунных блоках идут от точки приложения усилия (болты стяжные). А тут алюминиевая голова + трещина по направлению от рубашки охлаждения в сторону цилиндра. Получается что был перегрев и разные температуры металла слева и справа от трещины... Хотя и брак тоже бывает, нельзя исключать.

Интересная трещина. Скорее всего был сильный локальный перегрев, от чего обычно и идут трещины. Причина перегрева обычно - высокая долгая скорость движения, плохосгорающее топливо, заводской брак или вариации всего этого. А саму трещину видно было явно? Обычно антифриз вымывает до бела поверхность в районе трещины и её видать сразу... Интересно именно откуда и куда двигалась трещина. Да, и всё-таки не ясно что за голова/ двигатель на фото этот G20DF? Явно на G20DF не бьется...

Аааа... так вот в чем причина, блин а реально так всё просто... Пробег привязан к росту водителей! )))) "наши инженера знают что и как" - Наши инжерены вааще не делали расчетов/аналитики/исследований китайских двигателей ;) только-только на прошлой неделе начали для Джолиона выпуск двигателей, но так и не сказали это просто сборка или же изготовительный цикл. Так что разница в официально указанном интервале замены масла - это как минимум повод задуматься что "кто-то говорит неправду" ;). И мне почему-то думается, что если указано 5к для полторашки и 7,5к для двушки в стране-производителе, со срогим контролем и ответственностью за внутренние гарантийные обязательства - то там как минимум таким межсервисным снимают даже потенциальные проблемы, которые могут случиться с авто. А на рынок РФ - как говаривал Вовка из тридевятого: "иии тааак сойдёт!" )))

О, это да))) Верно подмечено... А если еще и запустить моментик "а почему в китае интервал замены для 1.5л мотора равен 5к км, а для 2.0л мотора равен 7.5к км... а у нас 10к..." - то еще будет продолжение/активизация темы))) Кстати, кому интересно - вот китайский мануал на f7 ;) https://www.doc88.com/p-40929705643074.html

А вот примерно так даёт вибрацию защита картера...https://www.drive2.ru/l/663628385959806867/

Тут момент такой, что бензин может не только плохо горель/иметь октановое число очень низкое. А еще и сильно загрязненный. Т.о. очень хорошо бы измерить давление после фильтра в системе. Ну или если есть подозрение - махнуть сразу фильтр топливный. 20к уже проехало = можно смело менять, учитывая чистоту/нечистоту (неверное вычеркнуть) наших бензинов. Кстати при замене фильтра если - можно его сразу вскрыть и глянуть что внутри творится, тоже будет информация... Если не грязный - то уже как минимум одна причина отпадет. Ну и замер давления тоже даст однозначный результат. Еще один момент, иногда встречается бензин-газойль. Сильно слишком этот газойль испаряется вплоть до появления в топливе пузырьков. Тоже ведет к неправильному горению. Правда до такой степени разбавленный это сверхредкие случаи... Но обычно на газойле проблема другого плана... При заправке в бак получаем нормальный 95й. Однако если не выпалить бак за 2-3 дня - то газойлевые присадки испаряются, и получаем уже не 95й бензин в баке, а 92й (а то и еще ниже). Особенно на юге это заметно летом, в жару. Если пару дней авто после заправки постояло - то чувствуется детонация на горячем двигле на низких оборотах и подаче газа (обычно на 2й после проезда лежачего полицейского). Но это может не каждый услышать, не зная звука детонации. Лечится - разбавлением 95(80%)+100(20%). Тогда всё норм. Ну и свечи вывернуть и глянуть из состояние - очень многое расскажет. + Измерить давление по цилиндрам. Если это бензинка - главное чтоб не натворила оная бедов в горшочках... Да, ну и дополню. Если двигатель 1,5 - он не рассчитан на 92. Только на 95/98. У полторашек у всех высокая степень сжатия. Если попадается выпариваемый газойль = то через несколько дней в баке уже будет не 95й, а макс 92й (а то и еще ниже... что двигателю такому противопоказано...). С 98/100м бензином дела получше, там газойля насколько знаю нет... потому и ценник такой на него.

Нк плохом бензине поршни расплавляются за 1.5 км, так что первое это залить 100 бензин сразу дабы разбавить то, что там потенциально в баке залито. Скорость лучше не набирать, на малых по городу выжечь если не сливая, постоянно добавляя сотый. Увы, такие ситуации бывают... Самое простое и верное - сначала бензин. Ибо если в нем причина, а искать в катушках/свечах и пр., то можно и до редуктора заднего добраться...

1) какие именно работы были на ТО и какие элементы меняли? 2) Пробовали уже выжечь пару баков по трассе, чтоб не городской режим был, а именно продолжительный трассовый (где хорошо все прокаливается/прочищается)? 3) Чтоб понимать ситуацию просто словами ничего не скажешь... Как минимум нужно выкрутить свечки и посмотреть на нах визуально. И вообще их заменили на новые? (Мож вообще какое нить старьё подсунули, или не затянули к примеру... попадались такие случаи...)... 4) сразу после ТО - залились новым бензином, или бензин был тот, что и до ТО был в баке? Какова вероятность что сразу после ТО и перед ночной стоянкой бензин был залит на какой нить суррогат? 5) после ТО - в поведении авто есть изменения? Затупы, детонация....

Вот кстати да, еще один показатель расхода масла. Получается когда масло уже теряет свои свойства - начинается его попадание в рабочую часть цилиндра и вылетает в трубу. И опять после 5к....

Моент, регулятор фаз (крепится на распредвале, и снимать нужно цепи грм, выставлять фазы и т.д. ... возни на полдня-день...) или же речь о соленоиде управления фазами? Такой длинный электромагнитный клапан, вставляется снаружи в отверстие голлвки, его мннять полчаса делов? И еще, масло они точно меняли? Очень часто они пишут что заменено, но встречалось, что нифига не меняли и масло на щупе после замены оставалось как и было черное... А должно быть золотистое, свежее... P.S.: Но имхо, 6-7к уже многовато... В эти моменты уже начинается проявление стуков - а это значит что зазоры уже не могут быть нивелированы масляной пленкой. Думаю что оптимум все-таки 5к макс. Как раз половина "от рекомендованого" дилерами.

Если тачанка свежая (да и вааще любая с цепками морзе) - рекомендация менять масло раз в 5к. Только брать фильтры у другого ОД, чтоб они не видели, что вообще была межсервисная замена масла. А от чего стук на горячую? Да элементарно, кто занимался двс знает разницу в пластинчатых цепях ГРМ (цепи морзе) и классических роликовых. У нас их там, пластинчатых, аж 3 штуки. Такие цепи типа лучше на разрыв, типа эффективней... Тише однозначно. Но у них есть серьезные минусы: ресурс меньше, из-за эффективности трения они стирают этим трением масло. И происходит это примерно к 5к км. Если не менять масло - далее постепенно все трущиеся детали ГРМ (цепок, шестерни фазиков, потроха фазиков) изнашиваются, появится люфт и стуки, прогрессирующие. Для начала самое простое просто уменьшить срок замены масла. Кашу маслом как грится... А вот далее уже каждый может посмотреть каков будет результат ;) Если еще не совсем плохо всё внутри - такой метод уберет стуки на горячую, сильно продлит жизнь всему агрегату и нервы хозяину ;) P.S.: К слову о цепях - очень интересно было наблюдать историю развития двигателей BMW по каталогам запчастей типа RealOEM. Там наиподробнейше вплоть до 2020 г указаны все двигатели. И какие там цепи. До 2013 года все было сделано (не считая М серий) на роликовых цепках. Потом ввели в обиход пластинчатые. Начали их модернизировать (ибо были иски в штатах по разрывам цепей). Меняли ревизию на обновленные (что улучшило жизненный цикл, но не сильно). Потом начали делать гибриды (когда цепь ГРМ роликовая, а цепь маслонасоса пластинчатая с утолщенными звеньями, двигатель N20 например). И что теперь? А теперь в линейках двигателей В38/В46/В48/В58 - везде роликовые цепи опять. Вернулись туда, откуда пришли. И еще даже блок цилиндров сильно прям улучшили (расстояние между гильзами сделали аж 1,5 почти сантиметра! Да еще и гильзы залиты сверху, а не сделаны как на N сериях в виде т.н. "мокрых" гильз)... Т.е. получается начали достаточно поздно (в отличие от других марок) ставить пластинчатые, потом напоролись сильно на проблемы и вернулись обратно (исключая М-серии).... Но это так, инфо для размышления. Кому интересно - легко может на том сайте проследить историческую параллель даты и двигателя... А фото цепей можно увидеть на ECStunning, там они классно разрешение выкладывают... Вот бы китайцы так выкладывали........

Вот, это еще одно подтверждение о масое и стуке фазиков )) Какой период замены масла? Как в книжке - 10к???

"Специалисты по карданам отказались менять" - значит не специалисты, а мастера... Мастеров много, а специалистов, увы, очень мало... ))) Отдельно подвесного в сборе верно, нет его именно как f7/x. Насколько понял там от чего-то подходит. Но если рнзинка целая - то смысл его менять целиком (с учётом того, что цена уж точно сильно выше будет, нежели перепрессовка подшипника).

Где - это да, искать нужно. Но профи по карданам с этим разберется, если реально профи. Машинки уже к сотке подбираются - подвесные думаю что больше и больше будут помирать - значит будут учиться как делать. По надёжности - ну там уже подшипник смотря как сделан. Из опыта с подшипниками вообще - у всех допуски слишком большие увы, и если хочется чтоб подшипник проходил тысяч 150 хотя бы, то нужно внутри менять смазку на лёгкую-восстановительную, хадо зеленую (она за 5-10 тыщ накатывает поверхность и устраняет лишний люфт...). Если сильный люфт в подшипнике с новья - в теории можно хадо красную (она типа ремонтная, больше восстанавливает поверхность)... Но это уже имхо перебор. Сильный люфт тяжело таким методом чтоб качественно устранило/накатало... ну или просто менять подшипник если будет где и не париться ))

Недавно попадалось видео как раз на f7 меняли сам подшипник (хотя планировали весь подвесной). Там развальцовкой нужно заниматься, но лечится, и не весь таки кардан менять...

Страница 73 "Экстренная разблокировка передачи P коробки передач". Но 1) в некоторых инструкциях этого пункта нет. Однако сейчас в данный момент в инструкции с оф сайта этот пункт есть. 2) на авто выпуска после августа 24г паркинг все равно не снимается ьез заведения двс. Много пробовали с разными владельцами вплоть до заливки прошивки 22года - толку ноль пока еще... Ждем как будет ситуация при проверке идеи у x-Rust... Как там минус на минус? Есть подвижки в сторону плюса? ))