ert5df

Ну если отдали то как бы ладно. Если ж открыта литрушка то положено отдать клиенту.

Хотя... Я думаю вы всё-таки правы. Ибо если авто свежее там же еще один сальник спереди. Т.е. сама муфта имеет два сальника: корпус + купол имеет сальник на хвостовике со стороны кардана. Пока этот второй жив - ничего оттуда не будет вонять даже если внутри купола выплюнет что-то во внутреннюю полость... Так что да, согласен. Признаю что оч неверное суждение на свежем авто!

На муфте сальники, и они при сильном внутреннем разогреве негерметичны увы. Через них тоже оч давит вонь сгоревших фрикционов. Как раз это оч хорошо нюхается, если застрять и гальмовать пытаться выехать. И муфта там разогревается до офигетельных температур. Старые муфты с металлическими корпусами разогревались так, что корпус синий становился... А это означает что там даже не 200 градусов... Но в общем каждый может искать где хочется, дело поиска это святое )) Endless quest как грится. Не ну еще может вонять кошка, которая заснула между шкивами, а утром при заведении двс её, ну как бы так помягче, беднягу того... на кусочки...И потом тоже там вонь под капотом будет... ))

6 литров масла??? У нас 5 заливается.... Они хоть оставшийся литр отдали или себе загребли? Или литр перелив сделали? Глянул у себя бумажку. То-1 залили 5.1 литр масла из 200 литровой бочки (баррель). Т е. Если они "округлили" до 6 литров - то они "присвоили" почти литр фактически себе (ну или обобрали клиента на стоимость 0.9л мамла... Небось около 1 тыщи р. примерно). "Хорошие" дилеры, ничего не сказать....

Приветствую. Тут за вонь а-ля сцепление тема, и после езды типа "вжарить", верно? Если так то у нас на полных приводах есть еще одна система, которая может давать запах подгоревщего материала... Муфта полного привода. Ведь там фрикционы - следовательно при сильных нагрузках (и не только бездорожье кстати), высоких скоростях фрикционы по команде сжимаются и дают эффект трения. Если "вжарить" много раз и сильно - стстема много раз будет использовать фрикционы и соответственно сильно нагревать масло (которого там с завода, кстати, всего 50 грамулечек). Соответственно если так часто "жарить" - то масло внутри принимает состояние "пережаренного варенья", черное, кускообразно-вязкое, и уже не даёт хорошоего смазывающего эффекта. Т.е. далее фрикционы более и более трутся почти всухую, что дает оч сильный нагрев и эта вонь через сальники проникает наружу. При движении не будет заметно, а вот при остановке однозначно зловонье полезет в салон из-под туннели днища. Так что и данный момент тоже не стоит упкскать из виду. По-хорошему чтоб подтвердить нужно после такого вжаривания заехать быстро на какую нить паркинговкю зону, на подстилке заползти под машинку и аккуратно проверить температуру и вонь из муфты... Ну и обслуживание после 50к хорошо б сделать муфте и маслица 100-150гр вместо заводских 50 залить свеженького. Больше масла - лучше смазывание/охлаждение - реже вонь при "вжариваниях".

А климат случайно не включен/авто? У меня режим спорт всегда. На прогретом авто 1...1.1 показывает в паркинге. Если включить климат - то 1.4...1.6. (причем будет показывать время от времени, ибо по мере нарастания давления внутри системы кондиционера компрессор выключается и, соответственно, падает нагрузка на двигатель - и расход будет около 1. Потом опять при падении давления он включается и расход опять будет на поллитра выше. Это абсолютно нормально. Физика, никуда от неё не деться...)

А елм это только считыватель данных с обд. Хоть стоим, хоть едем - без разницы. Хоть графики типа лямбд смотреть, хоть срабатывание термостатов.... Много можно чего сделать знаючи... http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454&ysclid=lle6isp9qz662023718 Вот тема, и там щуп указан. На 2.0 код "150200075"

Да это верно, тоже так думаю. Но жто уже следствие. Имхо сначала системе нужно определить, а что нога водителя хочет и где она? Она на педали? Она лежит и бездействует? Или плавно идет внажим? Или сильно? Вот тут думаю что логика системы не оч хорошо продумана...

Проблема только в том что нейтраль там не включается. Два ж сцепления... Да и какая нейтраль при движении накатом....

Я выдвину свою версию именно про этот момент. ИМХО мозги не сразу реагируют на педаль газа, а пытаются 1-2 сек понять "начало" движения педали. Такое ощущение, что программисты логики эбу задумали взять "нулевое" положение не при отпущенной педали полностью, а при "почти" отпущенной, но не до конца. Очень легко при скорости 70 проверить кстати. Пускаем накатом и поднимаем ногу с педали - далее при даже среднем нажатии получаем тук сзади. Однако, та же скорость 70, накат, НО НЕ снимаем ногу с педали газа - и при продавливании/нажатии даже до середины - тук отсутствует. Отсюда делаю вывод. Система определяет отсутствие ноги на педали и готовит сцепление/трансмиссию к переходу на пониженную. А мы если резко педаль нажимаем - робот сначала пытается определить положение "нуля" ноги на педали (тратит на это время), а мы уже его продавили и робот начинает резко в аврале подавать мощность с режима "накат". Тут мы и получаем тук...

Стуки и дерганья могут также быть из-за превышения уровня масла в коробке. У меня робот себя оч странно вел с самого начала. Никак не хотел подстраиваться. ОД попросил чтоб они проверили уровень - говорят 8.6, типа чуть выше нормы но не критично. Т.к. ОД все криворукие и им доверия нет - решил перепроверить сам. Приобрел щуп, прогрел коробас до 25-30 градусов (темп можно увидеть через obd carscanner, показания TCM Temp = Transmission Control Module). И у меня показало 9...9,2 на работающем двс (кстати, на заглушенном рисует на 1см выше уровень). Откачал до 8.3 - и коробка прям себя на порядок лучше показывать начала после нескольких сотен км. Не ожидал. Однако, уровень max же не зря нарисован! Если превышать уровень - масло начинает вспениваться шестернями и пузырьки не дают правильно работать гидравлике. Она не может понять на сколько подводить сцепу и когда/ в какой момент, потому как на разных температурах эти пузыряния мешают точной подводке сцепы. Понятное дело, что и педалирование у нас особенное так сказать, и режимы разные, но начать имхо нужно с точной проверки, что там ухари сделали: недолив/перелив масла. Иначе все последующие мытарства и рассуждения не имеют смысла... Т.е.первым делом при подоздрениях на неправильную работу робота - замер уровня масла. Если дилер не имеет щупа такого - бежать от такого ОД нафиг... У меня так на bmw e46 на механике перелили в сервисе до крышки (сильно выше уровня макс) тормозуху, а я не заметил блин, не проверил их работу по замене тормозной жидкости... Так елки-палки, после 5 км по городу не мог передачи переключать на коробке!!! Потому как в бачке из-за "под горлышко" не было воздуха для работы гидросистемы сцепления, т.е. получался сильный вакуум препятствующий работе рабочего цилиндра сцепления... Вот такая хрень, а такие проблемы из-за вакуума в бачке...))) Поэтому положен уровень - нужно бдить уровень)))

Статья полностью неверна! Двойка по теме авторам той статейки, если они это к f7/x пытаются приклеить. Судя по всему они там не то, что в глаза f7 не видели, но даже не удосужились легким взглядом инет посмотреть. Пожалуйста, пометьте данный пост как полностью неверный ибо он описывает муфту Haldex, а не нашу электромуфту NexTrac !!! Конечно у нас нет. Там авторы или под алкоголем делали статейку или им сказали быстрей сделай чтоб было - вот они и слепили горбыля... Чудо-юдо заморское несуществующее))) f7/x с халдексом )))

Легко. Если система негерметична, то количество кислорода неверно (согласно рассчетным). Лямбда это дело видит и ругается (да и не только лямбда... Рык/гул/дым жы ш тожеть видно/слышно). В общем, на яму и смотреть где сифонит... Скорей всго это негерметичность выхлопа. Гофра или стык... Смысла гадать нет, ехать/смотреть/чинить (заделывать "вентиляцию" нада ;)

Легко, прям тоже вариант!

К слову, совет из опыта... Если самостоятельно заниматься заменой - то болты новые лучше всего смазать красным/черным силиконовым герметиком по резьбе. При высокой температуре силикон превратится в труху/пыль. И будет препятствовать диффузии металлов между болтом и фланцем. Соответственно даже если болт будет в следующий раз полностью ржавым - резьба внутри гайки будет целая и открутить всё потом не составляет никакого труда. Этод метод даже оказался лучше, нежели медные гайки (там к 200тыщ км всё равно диффузия сильно осложняет откручивание). Это касается естественно только выхлопной системы ;)

Ааа, понял. Пардон. Если такое (звук + дым) есть - скорее всего выхлоп. Кстати уже несколько раз видел сообщения что да, после 50к км начинает выхлоп чудить чуток. Первое что на ум приходит это "закончилось" кольцо-прокладка между труб. Т.е. появилась щель/свищ и через него сифонит. На Драйв2 недавно мелькала тема: https://www.drive2.ru/l/668334845482512781/

1) По именно проблеме вибрации на 4500. Очень похоже, что где-то сифонит выхлопная система. Там есть снизу стык от катализатора до следующей сецкии выхлопа. И внутри в теории должно быть металлическое кольцо, зажимаемое между двумя фланцами труб. Очень может быть что либо отпустилось, либо проржавело чуток там. И при определенном давлении это дает резонанс, который слышится как вибрация. 2) Если не зависит от оборотов и вибрация после 95 к примеру - пробовать нужно снять металлическую защиту картера двигателя и прокатиться без неё. Дилерские "монтажники" (по-другому назвать их не могу) не понимают в принципе как затягивать закладные внутри трубы и затягивают тупо пневмогайковертом с усилием вверх. Закладная же с таким усилием внутри затягивается под углом (или вообще там наперекос встает раком) в трубе... Ну а после на кочках ослабляется и получаем вибрацию... Я с этим устал с ними бороться, дуболомы блин. Просто после замены масла сам отпускаю болтики спереди (что под бампером), прошевеливаю их (чтоб закладные внутри трубы нашли нижнее положение) и аккуратно затягиваю трещоткой головкой без вертикального усилия. Задние два болта там всегда норм. Проблема именно в передних. Ну как минимум на металлических защитах картера как у меня (где передние болты крепятся в усилительной трубе через закладные пластины).

Дорестовый да, радар физический в бампере. Рестовые - нету, там камера как мы знаем. F132 это на доресте это радар предупреждения столкновений. Это не сам круиз. Да, отключив его - круиз система вылетает в ошибку. Но это всего лишь блок радара. Круиз неизвестно до конца где, но круиз это не исполнительный механизм. Это логический элемент эбу. Другими словами, круиз-контроль это всего лишь анализатор датчиков и подача сигнала газа/тормоза. Как такового круиз модуля отдельного уже лет 20 нет (последний раз именно отдельный модуль видел на bmw e46 седане 98 года... Там отдельный блок круиза был, да. А уже на купе 2001 года круиз был встроен в эбу bosch и для подключения нужно было добавить всего 3 провода блока кнопок на руль...). Так что отдельного предохранителя именно на круиз не будет (поэтому и не обозначен нигде на схемах с предохранителями). Т.е. круиз это логическая штука, а не физическая.

А вот на этом фото - показано положение как раз "N"? Другими словами коробка в паркинге на фото?

,,, очепятка. не тот топик

Круиз это скорее всего какой-то модуль/блок. Отдельно под названием круиз/темпомат предохранителя думаю не будет... Нужно искать электросхему и понимать куда идет провод кнопки круиза... В тоерии можно поискать на haval m6 (где-то в инете прям была сервис инструкция по электрочасти)... думаю что как минимум названия блоков будут примерно одинаковы.

... это что ж получается... скоро может быть, что если не постригся вовремя - то авто и заводиться не будет??? ))) Алерт на панели "Водитель выглядит неподобающе, пожалуйста, приведите свой внешний вид в порядок... а то рыбы засмеют..."

На F7/x после августа 2023 тоже не работают оба метода, описанные в книжке. Я с человеком общался, который купил в декабре и у которого тоно ничего не получается. У другого та же ситуация, ноябрьская машинка вроде - и заливка прошивки 22 года тоже не помогла... на приборке говорит ошибки и ноль реакции коробки... Так что и на F7 2.0 тоже ой тепериче увы...

С августа 23 эта возможность более не работает... Увы подтверждено массово ((( Тогда разбирать коробку, смотреть как сделан механизм, и делать что-то типа тросика... Колхоз, но всё возможно ))) Метод полувагдальный, но видел когда-то... И блин работает))) На бмв видел мануал, на ф35 вроде. Чтоб в нейтраль аварийный поставить нужно поднять лев перед колесо, снять пластиковую защиту и там какой-то болт на коробасе снизу виден. Закручиваем и он оттягивает привод паркинга в принудительную нейтраль... Вот чего у нас так нет блин... Ведь ну не сложно ж...

Хозяин: - Алло, Хавал помощь на дорогах? Машина стала, нужно эвакуировать... Хавал-Сервис - А вы где? Хозяин: - 600 км от вас, в лесу... на 435 км, сворачиваете вправо в поле, и там увидите мои следы ... через 70км я стою возле речки... Хавал-Сервис: - Да Ну На!!! ))) Но вот да, это еще один аргумент если серьезно... Ситуаций много может быть. И нужно просчитывать максимальное количество возможных... Двойка китайским Ынженерам за такую недоделку (((