ert5df

Я бы сказал это наоборот, желание каким-то образом уйти от "авось пронесет/русская рулетка" при нештатных ситуациях. ИМХО абсолютно правильное желание. Но нетривиальное решение (если вообще оно есть). Хотя, если знать принцип работы (электрический/механический/гидравлический) - решение найти всегда можно. А есть ссылка на эти фото? Аж интересно так посмотреть для развития...

На м6 как раз электросхемы есть. И есть там разводка TCU (Transmission Control Unit). И да, там что-то реально есть по паркинговым проводам. Только вот без а) реального исследования как внутри сентябрь2023+ ркпп реализован паркинг/нейтраль и б) без замеров логики/напряжения на пинах в различных нужных комбинациях это почти миссия невыполнима... ((( Пока что нет достоверной информации что изменено... Софт или механика внутри мехатроника. Если там сделано, что при отсутствии давления в гидравлике под действием пружины какой нить втыкается сама-собой кочерга паркинга в звездочку-блокиратор - то тогда никакие танцы с бубном не помогут ... Нужно знать механику ркпп как минимум с сентября 23года...

Ой, августа 23 конечно))) Но хз что движет логикой китайских инженеров... Единственное что могу предложить это удешевление ркпп на стоимость электросоленоида паркинга. Т.е.цена авто как бы не растет уже как минимум 7-8 месяцев, но они инфляционные затраты уменьшают тихим ухудшением конструкции...Тыщ 20 небось сэкономили на мотрлчике...

У машин изготовленных после августа 24 года и на 2.0 двигателе уже не ставится в нейтраль. В блоке мехатроника говорят что убрали электроклапан нейтрали, поставили заглушку... Пробовали даже залить прошивку от рабочей машины 22 года - нифига, не ставит в нейтраль редиска...Так что примите к сведению...

Увы, хорошего решения на данный момент нет. Один из купивших в декабре 2023 опробовал метод извлечения предохранителя бензонасоса на работающем ДВС в нейтрали. Двигатель заглох и машина реально осталась в нейтрали по его сообщению. Однако такой метод очень нехорош для ТНВД, потому что он какое-то время работает без смазки (для него смазка - это бензин)... И есть шанс вообще убить ТНВД. Но как крайняя мера - пока что только этот метод найден...

Ааа, ну да... Сорри. Если выше 110 то парусность... Никуда не деться от неё (если только плазмой кузов не "намазать") :)

Не, я ставлю 100 обычно и спокойно качусь наслаждаясь))) (особенно после того, как нармально наконец развал сделал, чтоб вправо не тянуло). И вот при 100км/ч заправка на одноц и той же заправке полный-до-полного в режиме спорт (всегда его использую, чтоб двигатель не мусить низкими оборотами) и получаю 7.5...8 расход. Причем бортовой всегда по трассе поллитра показывает в плюс. За фурами не люблю... С них летит всякое-разное... В том числе соляра поом на стекле ночью аж крупными блямбами в виде пленки видна... Правда я один обычно еду, т.е. без доп нагрузки... А при 80 он мне 6.5 рисует (т.е. 6 реально где-то...) :)

Что-то у вас там не так... У меня двушка на круизе Краснодар - Ростов и обратно даёт при скорости 100 расход 7.5...8макс. Если 110 держать - ну макс 9 получал на 95 бензине. Кстати да, а бенз какой??? Ну это +/- верно. После перехода 120 ветровая нагрузка растёт нелинейно, и менее 10 там уже не увидеть никак...

Ну если так то да. Интересно но гут. Помню на bmw e46 на даигателе 2.5 и 3.0 литра разницы в городе почти не было. А по трассе ьыло заметно, на 1.5-2 литра больше... Да, а сколько у вас по трассе получается на 1.5 и 2.0 и при каких скоростях? (Город не интересует, ибо его рассчитать невозможно. Слишком много факторов влияющих на аппетит...)

По городу если катать - небольшая разница будет между 2.0 и 1.5 (если вообще будет). По городу сказывается масса (1.8 тонны пихать) и 4х4 (доп трения/нагрузка).

А машинку обчно когда моете, с какого расстояния? На сколько см подносите распылитель? Я к чему - камеры установлены в корпус через уплотнители. Да и сами модули камер тоже не супер пупер герметичны по сверхкрутому стандарту ... Иногда при мойке сопло пистолета подносят на расстояние 5-10 см... А ведь там минимум 100+ атмосфер. При таком давлении вода через любую прокладку / щель пролезет... а там уж внутри провода/контакты... По крайней мере при мойке высоким давлением подкапотного - через несколько лет начинаются часто улюдей глюки по электрике/ электронике. Причина - вода в контактах. Возникают зеленые окислы. Особенно плохо если воду продавливают вовнутрь эбу... Там ценник восстановления нехилый может быть. Причем зачастую начинает этим страдать уже следующий владелец авто через несколько лет, после того предыдущего владельца, который мыл таким образом (кстати именно поэтому мойки всегда отказываются от ответственности при чистке под давлением подкапотного ....).

Пардон, не заметил что это темка для джолиона...

Ну как минимум уже хорошо. Подделки часто болтаются как неваляшки. Орига должна упираться)))

А насколько плотно/свободно эти оригинальные шары двигаются руками?

Погодите, будем последовательными. Не вы ж говорили, что там 50 грамм с завода и не более. А на фото залито под горло все 150 (заливные отверстия, не корпус). Или я ошибаюсь? Вместо нервов - обоснуйте полностью свой довод заливки под горло плиз. Я считаю что под горло можно заливать, но и просто лишнее выдавит при определенных обстоятельствах перегрева (не безосновательно, много инфы ремонтников, которые эти муфты сотнями делают). Более правильно будет заливать 100 гр примерно для тех, кто съезжает с дороги. И просьба, не использовать слова, которые могут быть восприняты в негативном фоне. Это форум, а не выслушивание и прием только вашего мнения.

Ну вот да, это ж и есть под горлышко, для нагрева места уже и нет почти... Если по асфальту сухому катать - будет жить. А если чуток в проскальзывание/буксы - будет нагреваться и вылазить из возможных щелей (обычно задний сальник). А вот 100гр для нормальной трассовой будет самое то.

Елозит по винту... Хм, очень интересно... Получается его этот болт/винт не зажимает что ли? Может там какие нить шайбы должны быть, чтоб зажатие нормальное было...? Ну или подложить самостоятельно, если там доступ есть...

Вариатор приятнее/мягче/комфортнее да ))) А по мне так гидравлический автомат самое то.... Как раз золотая середина.

Насколько я понимаю - муфта не работает на постоянное проскальзывание. А работает на сглаживание подключения пакетами фрикционов с маслом. так что она просто позволяет передать заявленный крутящий полный/рассчетный от ДВС назад.

https://www.drive2.ru/b/516569255500579591/ Упустил данный пост. Многое проясняет...

Логично. Таким образом получается что передача нагрузки может регулироваться плавно путем подачи напряжения на муфту и путём соответственно увеличения / уменьшения трения пар фрикционов? Это проверенные данные или тоже можно отнести к теории? Если кто-то замерял напряжение/осциллографом - тогда будет точное понимание... Но если это так, и вклчюение должно быть плавным - не совсем ясна тогда придода "подталкиваний" на скользкой трассе задней части. Если плавное включение / подключение / усиление давления на фрикционы - тогда выравнивание на скользкой поверхности должно быть тоже мягким и плавным...?

А нет случаем фотографии (хоть с Интернета) с пометкой стрелочками где именно болтается? Так по тексту сложно понять... ((( И кстати, геометрические параметры стальной и оригинальной одинаковы? Они на фото по виду вот прямо отличаются как-то.... Как минимум по центральным отверстиям...

Итого, суммируя по муфте как я понимаю: ( Хорошо описано кстати здесь: https://www.drive2.ru/b/516569255500579591/ https://dzen.ru/a/ZaonkW1NCnzaAFHa ) ============================ 1) Муфта у нас BorgWarner NexTrac@ 120 (как минимум на 2.0 двигателе), не Халдекс. 2) Муфта по конструкции - с двумя наборами фрикционов. а) первый набор для постоянного преднатяга примерно 10% (90/10), второй набор - подключаемый для получения максимального 50/50. 3) Подключение по-умолчанию всегда примерно 90/10 (т.е. первичный пакет даёт преднатяг), а переход на до 50/50 происходит исходя из показаний датчиков систем АБС и иных, поэтому полное срабатывание муфты имеет задержку (типа 0,5 - 1 секунды), что разумеется и дает отличие от постоянного полного привода и я так понимаю толчки при подключении задка в движении. Какой конкретно алгоритм работы на F7/x - неизвестно, нужен осциллограф для точного понимания... 4) В муфте судя по всему порядка 50гр масла с завода. (Если меньше/нет масла - возникают нехорошие мысли/вопросы). Полный объем под горло = 150гр, однако заливать такой объем не/очень правильно учитывая температурные расширения. 5) Масло в муфте в теории "на весь срок службы агрегата", однако явно не видно это сколько "весь срок эксплуатации"... Учитывая что срок хранения нефтепродуктов около 5 лет, то сомнительно что в работающей/нагруженной муфте масло будет жить больше без потерь своих качеств/характеристик. В общем, скорее как рекомендация, менять масло раз в 100к км / 5 лет эксплуатации будет очень аккуратным и разумным решением. 6) Фишка подключения муфты имеет два силовых провода. Это означает как минимум что нет отдельного термодатчика контроля температуры муфты. Однако высока вероятность либо контроля температуры по сопротивлению обмотки муфты либо даже просто по заранее введенной в мозг схеме с учетом передающего момента + вращения/скорости колес + внешней температуры и пр.... P.S.: судя по изучению открытых ресурсов - температура определяется действительно по сопротивлению обмотки. Дешево/сердито и достаточно, хоть и не совсем точно (кстати, тогда объясняется момент, что если быстро реально прегреть vfckj d veant [долгим/мощным "масланием"] можно до наступления момента, когда система определит что температура уже превышена... а масло уже как кипяток/расшинено и как раз может быть выдавлено наружу...). 7) В теории можно произвести считывания параметров муфты в разных режимах, понять логику работы и сделать отдельный колхозный вариант принудительного полного привода с кнопки. Однако это уже фактически тюнинг, хотя кому-то может и интересный. Вплоть до заглушения фриркционов внутри полностью для получения полностью полного привода 50/50. Но это уже должно идти имхо в раздел тюнинга. 8) Кое-какие более-менее официальные описания работы муфты: https://haval-spb.ru/news/h2-h6-awd https://www.drom.ru/reviews/haval/h2/1430689/174930/ https://www.drive2.ru/b/516569255500579591/ ============================ Есть что добавить/убавить относительно муфты? Может где не прав? Кстати, а какое масло если кто разбирал муфту - заливали? Какое-то может рекомендуют к использованию? И как по ощущениям после замены?

Верно. :) Если рассчитывать на терморазогрев - то под горлышко будет неправильно (ну или как максимум лишнее просто выдавит через сальник). Я бы сказал 50-100 самое верное. Золотая середина.

Учитывая, что производители не очень жаждут чтобы устройства жили долгой жизнью и укорачивают их срок специально - выводы двояки. Возможно, что это сделано для того, чтоб уложиться в гарантию и не более. Но 50 это хотя б что-то. Если там хоть полстакана есть маслица - уже гут ))