ert5df

Ясно, как деды делали видимо... Опилки в масло... И стыдно признаться видимо...))))

Так это, теперь интригу "Я у себя решил эту проблему,сейчас всё отлично,делается быстро но нужна яма или подьёмник!" просто необходимо озвучить ))) Просим, просим! ))

Приветствую. 1) щуп недорогой, можно и самому заказать. Доверия никому из дилеров нет... 2) щуп не ведет к шестерням, а ведет в картер ;) так что на заведенном и положено на 2.0L проверять. Причем при 20-40 градусах масла в ркпп. 3) перелив очень часто. У меня было на 2мм, как они сказали .. а когда я сам проверил - у меня показало при 40 градусах 5 мм превышение. Откачал шприцом до уровня чуть ниже макс - может самовнушение, но коробас стал лучше переключаться. Уровень макс для того и сделан, чтоб его не превышали... А эти ломастера блин... Ну понятно думаю кто они... Редиски в общем)) Перелив опасен тем, что масло начинает пениться. Это ведет е неправильнвм включениям ибо пузырьки воздуха в гидравлике дают неправильные включения - получаем удары/пинки/износ (ведь касание шестеренок через воздушный пузырь сравни касанию всухую...). Думаю далее не нужно разъяснять...;) Кстати, перелив негативен почти везде... Если попробуете тормозуху залить в бачок под пробочку (не оставив воздушного зазора) на авто с механической коробкой - узнаете много матерных слов изнутри своего же мозга ;) Мне на бмв е46 перелили - так чтоб пеедачу включить нужно было педаль сцепления 30секунд ждать, капец!!! ))). Откачал до уровня - педалью поработал - так потом всегда все норм было сколько лет... ;)

Замечено, что хавал инструкции тусует как карты в колоде. Так что просто забыли указать что-то (31го января качал на f7 инструкцию - слова не было о постановке на нейтраль, качал уже 1го - опяь появилась версия с описыванием как установить на нейтраль... что там у них происходит с хранилищем документации вообще не ясно))) ). Двигатели 2.0 внутри в общем одинаковые. Отличия в прошивках и немножко может навеске. Вот коробас очень может быть и обновленной версии (с осени невозможно воткнуть нейтраль на заглушенном двигле у народа... Ходит информация, что убрали в коробасе электромотор удержания нейтрали и оставили только гидравлическую чать, которая без заведения двс не дает нейтраль воткнуть...). Для южной/средней полосы РФ 5w40 оч хорошо работает. Для северных регионов - 5w30 / 0w30 самое то. ИМХО важнее всего понимать, что в нашем двигле ТРИ цепи грм типа морзе (пластинчатые, а не классические роликовые... т е.трение скольжение, а не качения). Такие цепи перетирают базу масла вдрызг уже к 5000 км пробега. Поэтому, если хотите, чтоб двигатель всегда себя чувствовал отлично в плане пар трения внутри - масло и фильтр нужно менять вполовину от рекомендуемого заводом, т е. раз в 5000 км. Двигатель будет идеально читст, работать мягко и долго ;)

А синяя изолента у них то есть???))))

Очень легко ;) 2.0 4wd 2023, режим Спорт всегда (во имя правильных оборотов двигателя, а не для тапка в пол). Скорость 100 - расход 7.5 Скорость 120 - расход 8.5----9 Бензин 95 Лукойл/Газпром. Замеры на одной и той же заправке и пистолете до щелчка. Круиз контроль, спокойная езда уровня дзен и наслаждение от движения;) В городе - там да, кто как тапку давит и кто в каких пробках/прогревах находится... Считать среднее за весь период смысла нет. Каждая заправка = делается сброс счетчиков + фото пробега для последующего учета в табличке excel дома... Тогда виден весь расход/пробег/прочее. Иначе будет мешанина города и трассы. И тогда да, средний будет и 11 и 12 и 14 может быть. Вооще мыло, а не показатель)) Тут я согласен полностью)) Сам такой. Пока палочка температуры не появится/начнет движение - жду... Кстати, когда появляется палка - то по показаниям датчиков температура уже около 45-50 градусов. Т.е. система вышла на начальный норматив рабочей температуры.

На нашем F7/x даже рестайл 2.0 да, блок чугуний... но вот головка клапанов - со свтроенным выхлопным коллектором (нет отдельного коллектора, в народе "штаны", который как ранее прикручивался на болтики). Т.е. Охлаждающая Жидкость нагревается выхлопными газами (а не как в вынесенных коллекторах, ОЖ нагревается от гильз блока цилиндров). Поэтому и нагрев быстрый. Кстати, поэтому сильно ждать не нужно, пару минуток потарабанил (чтоб масло разогнало и температура поршня и рабочей части цилиндра вышла на 30-40 рассчетных минимальных металлопарных градусов) - и можно потихонечку начать ехать. Так что то что у нас чугуний а не алюминий - разницы в плане нагрева немного. А вот жесткость/крепкость/надежность чугуния - вне конкуренции до сих пор ))

Заправка на ставрополье, парни заливают масло в восьмерку... Пока заправляюсь (рассказывал знакомый развальщик), слышу фразу "нехватило... еще двавй!" ... Смотрю, второй парень побежал купил еще 4хлитровку и заливают... Всю... Далее смотрят в... Заливную горловину!!! и опять фраза "не видно уровня еще... Давай еще канистру покупай!"...второй побежал... Развальщик говорил что увы, не было времени досмотреть сие представление до конца (когда "уровень" масла появится в заливной горловине и они начнут заводить))))) Интересна было б на реакцию тех парнишек глянуть после попытки завода...))))) Тем кто не понял - это из разряда "вредные советы"! ;) Никогда так не делайте!

Приветствую. Добавь на драйв свой где нить сверху ссылку на общий список всех распиленных кроликов (фильтров) плиз :-) Чтоб нуждающиеся в раздумьях о глубинах мира фильтров видели все распилы сразу и ахали от количества распотрошённого.........))) Я об этой ссылочке: http://www.oilchoice.ru/viewforum.php?f=52 ;)

Вот, т.е. пока подтверждается теория, что вода/снег через большую дюзу попадает и подмерзает внутри. При сильном морозе без снега - там только омывайка, которая не замерзает. Спасибо за инфо. Ситуация логически вроде даже как проясняется...)

Тады ой, незачет производителю блин... Как говаравал Холмс: "...простые вещи разучились делать...". Хотя, это программисты, делают недумая... И манагеры, выпускающие в продажу за деньги сырой продукт... Пока не будет болючих пенальти в зарплатных выражениях за брак и недопродумку - так увы и будет...(((

А нет такого, чтобы пальцем сверху вниз провести, чтоб вылезло меню яркости? У меня на f7x рестайле там есть кнопка выключения дисплея вообще... А потом ткнуть можно в дисплей и он включается обратно...

Родные хавальные форсунки имеют достаточно большую дюзу. Прям квадратом. Если сравнивать с ВАГом - там узенькая полосочка. Я у себя на драйве недавно этот момент рассматривал. https://www.drive2.ru/l/665207009779396760/ Моя теория, что из-за большой дырки - туда попадает внешняя водица/дождь и замерзает. Даже при учёте обратного клапана у меня все равно пока сильно не промоешь форсунки жидкостью (пока ледок внутри не растает) било еле-еле, далее струёй и только потом уже веером. А у VAG форсунки даже без подогрева - у них дюза это тоненька полоска. Шанс проникновения туда воды извне сверхмал. Так думается. У нас на юге особо морозов еще не было, как будут - до конца проверю теорию... Форсы у меня стандартные, без подогрева кстати, должны "сказать правду" сразу ;) А вот здесь: https://www.drive2.ru/l/664652306163186453/ Я вскрыл/препарировал/доломал старую форсунку. Если посмотреть на то, как она давит жидкость, то можно понять, что внутри, прямо напротив сопла - закуток такой... И если опять же по моей теории там собирается ледышка /гоязючка - ну тогда она перегораживает движение жидкости, а стоб растаяла нужно время... ИМХО как-то так...

Добавляю какая можель и что видно: Mitsubishi Outlander XL 2011 = проблемы со шлицами нет. Почему - смотрим: Взято отсюда: http://mmc-forum.ru/viewtopic.php?t=411 и с авито фоточка. Действительно, жизкость трансмиссионная циркулирует в области шлицов - отличная конструкция! Шлицы будут вечными практически!!!

Всех приветствую! Вопрос, может кто разбирал / снимал раздаточную коробку (та, что спереди прикреплена к коробке, из которой выходит кардан в сторону задней части авто) или РКПП на 2.0 двигателе - шлицевое сочленение раздатки и коробки передач загерметизировано сальниками/прокладками/герметиком каким-нибудь? У корейцев популярных очень много нареканий по прошествию 10+ лет из-за отсутствия пыльника/сальника в шлицевые соединения попадает вода/влага/грязь и они попросту ржавеют... ну и разумеется потом их проворачивает (и "осчастливленный" владелец начинает слюнявить пальчик на запчасти...).

Возможно такая модель, но если шлицы купаются в масле - то это имхо отличное решение! А какой аутлендер именно? Год/модель?

Обновленная информация: дренаж как оказывается может быть продуманным ходом... Некоторые объясняют это так: в данной конструкции ркпп своё масло, а в угловом редукторе — своё… и если не будет дренажа то высока вероятность, что одно масло пойдет в другое… а это приведет к полному уничтожению агрегата ркпп или углового. Чтоб этого не было — и сделано отверстие + по нему видно что нужно лезть и ремонтировать агрегат ))) Вот такое мнение встретил. Плюс появилась информация, что дренаж еще нужен для отвода воды из отсека. Ведь двигатель близко и температурные колебания высоки… и что появляется испарина/вода (особенно в холодное время года), которую если не отводить — то там сочленение будет в водице работать. Например в КПП/Редукторах — везде есть сапуны для удаления влаги… А на тех же корейцах - стык имеет резиновое колечко. Но проблема там массовая была ровно до момента, пока на новых авто производитель стал устанавливать сальник (со стороны правой полуоси), который как раз лучше справляется с поступлением воздуха/влаги. Ну т.е. получается либо нужно полностью "герметизировать" по максимуму, либо с дренажем делать... Вот и появились мысли… а не есть ли корень проблемы в ржавлении шлицов на корейцах (и не только) — отсутствие как раз этого дренажа... У хавалов вообще пока нет жалоб, и есть дренаж. И судя по фоткам б/у угловых редукторов там со шлицами всё норм... А как у других? А вот так: --------------- Мазда/Киа/Хёндай — герметично со стороны корпуса углового = проблема есть Вольво хс60/70— герметично со стороны корпуса углового= проблема есть Аутландер XL 2011 — герметично со ВСЕХ сторон:резинка корпуса углового + сальник со стороны правой полуоси = преблем НЕТ Фриландер — дренаж ЕСТЬ = проблемы НЕТ Хавал — дренаж ЕСТЬ = проблемы НЕТ --------------- Вот такие вот мысли...

Так, опять сам себя дополняю.... Вот обратная часть сочленения...т.е. РКПП: Получается, что "шахта" сочленения свободно общается со внешней средой вааще, через вот те отмеченные желтыми стрелками дырочки... невесело получается... Если нет хорошей смазки на шлицах - со временем влага будет там 100% и сделает своё ржавое дело... (((

В общем, сам отвечаю на свой вопрос насколько смог проанализировать увиденные фото снятых редукторов... Информации мало, машинки еще всё-таки свежие... 1) Стык между угловым редуктором и РКПП без герметика, просто плоскостями. Это не очень гут. Вода такая штука, которая может все-таки туда просочиться в теории... Но сам стык судя по ввсему сделан достаточно плотно - это хоть какой-то, но позитив. Даже на грязных узлах - судя по фото сочленение очень плотное... 2) Внутри для расширения воздуха/стекания того, что может стекать - сделана зигзагообразная улитка/углубление/проточка (желтая стрелка). Другими словами, есть воздушное сообщение между шлицевой полостью и отливкой корпуса крепления углового редуктора. Только вот сомневаюсь, что с завода там напихали смазки как правильно, а не как положено... Чему там стекать не уверен... 3) Правая сторона непонятно имеет ли сальник/пыльник. Видно только подшипник в удлиннительном чулке. Однако б/у полуоси все в хорошем состоянии в той части, которая находится внутри трубы редуктора (проходящая сквозь редуктор). Т.е. предположительно там воды нет или очень мало... Но это тоже теория. 4) Кстати, у нас оба подшипника правой полуоси находятся внутри корпуса редуктора. По сравнению с угловым SantaFe, например, - у F7 чулок до подшипника справа на сколько-то там см длиннее (фото 3, желтая линия). Т.е. подшипник находится дальше от шлицов полуоси, тем самым воде дальше "добираться" до шлицов. А на Санте Фе сделано так (оранжевая линия): там редуктор компактен, но есть дополнительная опора на расстоянии 20-25 см от редуктора, и она уже в себе содержит подшипник). Т.е. один подшипник - в редукторе, а один - на внешней дополнительной опоре. Другими словами, у нас чтоб воде добраться до шлицов - нужно "преодолеть" два подшипника разом...а на Santa Fe - только один подшипник. Так что в этом плане ИМХО однозначно больше нравится конструктив, плюсик. 5) В итоге, если никто туда не лазил и если смазки положили правильной и достаточно с завода (ну хочется верить же... :) ) - то ходить будет долго. Но ИМХО, к 100тыс. км пробега лучше снять, почистить и смазать хорошей смазкой + герметиком по всему периметру стыка редуктора и ркпп. (Плюс опять же, на полуосях небось резиновые пыльнички к такому пробегу всё-расно менять бы неплохо... Так что раз влезать - то сделать по-уму разом и далее уже забыть надолго. ... так думается... Если кто-то уже снимал угловой - то велкам поделиться информацией/опытом. Всем удачи.

Так, уже лучше... но тема герметизации не раскрыта...)) Не вижу герметика/прокладки... зато вижу под шлицами подшипник вглубине... Единственное что плюс - все-таки явно видно что привалочные плоскости соприкосновения раздатки и коробки достаточно плотные. Вот это уже реально хорошо. В любом случае спасибо за фото.

Это то понятно и хорошо .. но f7 и 10 лет еще нет... ;) Хотелось бы знать матчасть как там сделано соединение... ))

Отлично! А номер какой ?

Не, эт не дело . Все важные элементы должны делаться по-уму ... Вообще из опыта момент затяжки гаек примерно равен 50-60% от размера гайки... Например колеса, гайки на 19 - затяжка 11-12кг (110-120Нм). На Бмв ступичный гайка на 46 - затяжка 29кг(290Нм). Думаю что тут если гайка как пишут на 30 - то около 20кг200Нм) будет затяжка.

Так, тогда осталось найти момент затяжки гайки хвостовика муфты....)))

На h6 прям очень на нашу муфту смахивает, тоже nextrack120... https://www.drive2.ru/l/572956334941536408/ И расходку в бж там разбирающий добавил... Если б кто подтвердил, что реально муфты одинакове на H6 и F7, было б идеально...)))