ert5df

Это то понятно и хорошо .. но f7 и 10 лет еще нет... ;) Хотелось бы знать матчасть как там сделано соединение... ))

Отлично! А номер какой ?

Не, эт не дело . Все важные элементы должны делаться по-уму ... Вообще из опыта момент затяжки гаек примерно равен 50-60% от размера гайки... Например колеса, гайки на 19 - затяжка 11-12кг (110-120Нм). На Бмв ступичный гайка на 46 - затяжка 29кг(290Нм). Думаю что тут если гайка как пишут на 30 - то около 20кг200Нм) будет затяжка.

Так, тогда осталось найти момент затяжки гайки хвостовика муфты....)))

На h6 прям очень на нашу муфту смахивает, тоже nextrack120... https://www.drive2.ru/l/572956334941536408/ И расходку в бж там разбирающий добавил... Если б кто подтвердил, что реально муфты одинакове на H6 и F7, было б идеально...)))

А есть парт номера расходников для замены кстати? Тех же сальников , прокладок и подшипника, еще чего что нужно...?

@DIMON_A: Частично верно, сейчас все стало на свои места. 1) У нас муфта электромагнитная безнасосная. В ней залито энное количество масла с завода уже. И без разбора муфты масло НЕ поменять. Т.е. другими словами нужно снимать кардан/муфту, разбирать её и тогда можно освежить сальники/масло. 2) Фильтра там нет. Вообще конструкция реально очень простая. 3) Если перегреть муфту - то масло часто выдавливает через сальники. Ну и далее она работает с мЕньшим количеством масла / БЕЗ масла - что ведет к повышенному износу/кончине. По факту нужно смотреть и контролировать, чтобы не было видно запотеваний в районе соединений муфты. 4) Похожая конструкция муфты ставится на SsangYong/Hyundai SantaFe, Tucson... И вот видео как устроена такая/похожего типа муфта изнутри, как она работает, как она примерно разбирается и КАК там меняется масло... Фактически замена масла = ремонт/обслуживание муфты. === В общем, если не жарить муфту / контролировать отсутствие подтёков масла на стыках/сальниках муфты - то можно катать её реально очень долго. Но я бы сказал что раз в 100-150к профилактика по замене сальничков + обновления маслица + смывка продуктов износа всё же нужна бы... но самостоятельно сделать такую процедуру уже не очень просто...

Могу ошибаться, но вот вроде как раз наша муфта... BorgWarner NexTrack120... И нет там ни фильтра, ни возможности слить / залить просто так масло...

А вот поменять судя по всему масло там не так то просто... Муфта эта BorgWarner NexTrack120 судя по всему... Пишут, что там без разбора всей муфты не поменять маслице якобы... Т.е. не так, как на VW халдексы были...

А вот другой, более интересный вопрос - на F7/x 2.0L, есть ли фильтр на насосе... Ибо если нет, то замену масла вообще лучше делать раз в 20-30к км, ибо продукты износа будут забивать систему... а это не есть гут разумеется... Ща буду искать инфу...

Ой да ладно, пожизненно... ))) Значит на банке с маслом написано срок хранения 5 лет, а в рабочей муфте будет пожизненно? А пожизненно это сколько?))) Пример, модули компьютерной памяти hynix... Пожизненная гарантия большими буквами. Мелким шрифтом - рассчетный срок жизни памяти составляет 5 лет ;) А так трансмиссионные масла обычно рассчитаны на 5 лет или 50к километров. Как и тормозная жидкость, как и охлаждающая жидкость... Обычно 5лет или 50-60к км эксплуатации. Нет ничего вечного, особенно в трущихся жидкостях. В доках у нас на f7/x явно не указано кстати, но тем не менее...

Тады ой... Нужно вывешивать, крутить на скорости и смотреть откуда вибрация идет. Под подозрение вращающиеся ребятки: кардан и полуоси. А еще может выхлоп кстати (я тож натыкался сам на это разок). Есть, конечно, еще шанс, что оба комплекта резины с проблемами (у меня так было на бмв е46... До замены полуосей дошел аж, ничего не помогало). После увидел стенд балансировки колес hunter. Оказалось, что одна шина внутри брак корда, пошла на выброс, а второй комплект зимней смогли вывести в приемлемое (зимняя бу была).

Посмотрите защиту двигателя. Как вариант снять её и прокатиться без. На f7 такая беда почти поголовно... Я у себя на драйве подробно эту проблему с вибрацией защиты картера разложил по полочкам... Проверить резину лучше на станке hunter. Там очень точно и сразу покажет что с геометрией/кордом... Дороже, но того стОит. Можно найти в поисковике что это такое "балансировка hunter road force". И найти в своем городе сервис с таким оборудованием.

Легко... https://www.drive2.ru/l/663628385959806867/

У меня вибрацию после 95 давала защита картера... На драйве сделал запись о моём случае.. https://www.drive2.ru/l/663628385959806867/ Пробовали без защиты картера прокатиться? Пардон, проглядел что тема при торможении... Тогда не мой случай...сорри. Если в движении - у меня была защита картера причиной... Руки просто у дилера из одного места растут, неправильно установили вот она и вибрировала как крыло боинга

Приветствую! Один-в-один ситуация! Только что выложил детали в своём бортжурнале на драйве (https://www.drive2.ru/l/665277378523567995/). Спасибо за дополнительную наводку (я тоже на официалов подумывал... оказалось что не зря!) :)

Интервал 10к на данном моторе это отлично! Уважуха) Еще и дизель 3-4л - ходить может хорошо и при 200... Правда без прицепов (нужны редукторы в запас;) ). 120тысяч ни о чем для него... Но я ж не об этом. О том что будет при ремонте... Насколько 30 и 40 дают разницу при ремонтных работах. А разница заметна и очень сильно. Но вот в итоге эту разницу уидят либо 1) ремонтники, которые много двс делают. 2) либо н-нный владелец, который на ремонт попал. Фольксы 2.4 те хорошие действительно моторчики. Полмиллиона вообще как нефиг делать. Но там ситуация с ними чуть получше, ибо на них 180 не летают, и в основном трассовый пробег - т.е. равномерная спокойная нагрузка. Но опять же - продали, а не разобрали. Следующему владельцу суприз/колесо фортуны. Я же говорю в принципе о любых двс, и разнице в итоговом износе на 30 и 40 уже после разборки двс и сравнения степени износа. Поэтому и советовать не могу 30ки увы. Попадались десятины в такси 700к выхаживали на 40. А на 30ках не было... Да, трассовый пробег. Но в ремонт пошло только на один размер. Да и вообще, 30ки начинают сильно себя показывать в нехорошую сторону по мере износа двигателя, когда внутри все зазоры пар трения увеличиваются. Самое тяжелое для пары поршень-цилиндр и шейка шатунная, точнее её нижняя часть, в которую поршень давит при воспламенении. Вот они реальную разницу от масла показывают. Ну ладно, я просто говорю из практики опыта ремонта, Вы больше по теории и документации масел в зависимости от рекомендаций производителя. Тут можно долго разглагольствовать, и консенсуса не будет )) Но тем кто читать потом будет - главнее всего помнить даже вот что: 1) если двс с роликовым грм - масло рекомендуется менять раз в 10-12к. 2) если двс с пластинчатыми цепями - 5-6к максимум. Тогда хотя бы масляная база будет жива и это как раз и предотвратит основную проблему износа. 30 или 40 - решать каждому своей головой, но в южных регионах лучше 40ку, если авто сильно нагружено или используется в спорт режимах (и не имеет объема 3-4 литра, чтоб двиглу пофиг скорость была) тоже 40ку лучше. Если двигатель уже 200+ - то можно и 50ку (уменьшит расход масла, улучшит гидравлические зазоры между высоконагпуденными парами трения). Всех с Наступающим Новым Годом! )))

Дизель того года это B47, B48D, B58C, B57, B58 - у всех роликовые цепи = т.е. масло будет прекрасно жить до 15к км пробега. Блоки цилиндров с верхними цельными перегородками. У всех серий B увеличенный межцилиндровый зазор, т.е. улучшенная жесткость верхней части блока в районе гильз. Вообще серия В очень неплоха, БМВ вернулиь обратно к истокам нормальных человечесикх двигателей после 2018 года. Но о масле - опять же. Сравнивать нужно нагрузку и сколько до ремонта прослужит в одних и тех же условиях. Таксистские опытные "забеги" показали практический результат, который я видел лично ))) Когда сначала 30ка 300к+, а потом 40ка 400к+ даже на дубовых вазовских классиках ))) Ладно, в общем каждый останется при своём мнении. Убеждать никого не собираюсь. Смысл есть только говорить, если кто реально наблюдал разницу разобранных ДВС после хотя бы 200к+ км пробега на разных маслах с одним водителем/стилем вождения. Кстати, есть еще такая штука, аура человеческая... Попадались интересные клиенты. У одного машина реально собранная из "гвоздей/ бу барахла" работала очень долго, ну вот лёгкая рука у человека. А был увы мужичёк, у которого как ни делай - всё равно сломается очень быстро..(причем разные части авто, разные ремонтники, ну вот просто у него не везет с техникой никак...бывает).

Я бы сказал так. На ресурс сильно влияют а) Частота замены масла (в зависимости от типа грм); б) вязкозть масла (т.к. именно вязкозть препятствует контакту металл-металл при сильных нагпузках); в) собственно сильные нагрузки (импульсные разгоны, высокие скорости). Остальное - очень мальвлиятельно. Хотя я соглашусь, что если и выбирать масло - то с самыми последними/актуальными допусками. Поосто потому что мир не стоит на месте и масло тоже развивается.

1) А гоняет именно большие скорости, или разгон+стоп? 2) за дизели не говорим, у всех дизелей более прочные конструкции всех деталей. Так что это другая история... 3) все эти допуски - манагерские фиговины) Если масло хорошего качества, хорошей вязкозти и меняется вовремя (а лучша в 2 раза чаще положенного) - никогда никаких проблем нет. 4) Сколько он км уже откатал кстати, и интервалы замены какие? И уже разбирали, смотрели в каком состоянии хотя бы пастели и звезды для интереса? 5) насколько знаю у дизелей бмв цепки то роликовые... если так - то там масло свободно выходит свои положенные 15к.

Был как перевод статьи с немецкого, о лонглайф маслах БМВ. Ведь посмотреть если сейчас - то нет и упоминания о таких маслах в регламентах более. Оч тихо, без шума просто исчезло. Причина - огромные судебные иски. Т.к. с таким лонглайфом двигатель становился шортлайфом... Т.е. просто износ выше в разы, если сравнивать с даже обычной заменой в 15к. Вот к середине десятых и исчезло это нехорошее дело из нормативов. Кстати, недавно попадался перевод инструкции с китайского для gw мотора 4с20 если не ошибаюсь. Так там 7.5 интервал замены масла... Удивило, но приятно))) В смысле это оч близко к реальному пробегу выработки масла на таких цепях... Зольность согласен. А заводу изготовителю я верю с крестив пальцы)) и масло меняю ровно в 2 раза чаще положенного (если это двс с пластинчатой цепью грм). Не встречал моторов, которым становилось хуже из-за 40вок. Ну а за 30ки уже озвучивал). Не может каждые 10к заехать в сервис ...хм. это уже кроилово, которое как грится ведет к попадалову...))

Мдааа, для увеличенного интервала 30ку... Как жалко двигатель...))

Тут правильно сказать чтоб гарантию отходило и не более... и за новым авто... А тысячами - это много таксистских двс. Еще с конца 90х, сначала видно было разницу в ремонте между 30 и 40 на вазах. Потом на европейцах и корейцах нулевых. Да и в принципе никакой разницы и нет, физика одна везде. Затраты на ремонт на 30ках выше в итоге, нежели на 40ках (если двс е одноразовый вообще, разумеется). Если первый владелец авто не таксист и не будет ремонтировать двс - то да, тогда и не знает что за разницу дают масла при ремонте. А если таксисты которые в год по 200к бывает наматывают - то для них это рабочая лошадка, и при ремонте они копеечку тоже считают... К примеру растачивать блок на размер или на два ;) А второй ремонт уже с гильзовкой или нет... И вообще возможна ли гильзовка... И т.д. и т.п. Или постели в отличном состоянии либо же нужно убирать задиры / менять что-то. Даже на тех же вазах разница 30 и 40 давала лишние 50-100к пробега до ремонта. Прям реально ощутимо... Для владельцев новых авто - эта тема о 30 или 40 бессмысленная. Первый, а зачастую и второй владелец - они никогда не будут двс вскрывать / ремонтировать. А вот далее уже для следующего будет суприз. Ну а кто хочет проехать много, кому авто зашло, и менять не в планах - я бы сказал что 40-50 самое оно. Пока новое на гарантии - ну там да, что дилер велит.... а для себя неее)) Кстати, тот же ваг поставлял новые авто и соазу сливал со всех масло (где была всегда 30ка). И тут же заливал 40ку. Это я сам знаю точно по джеттам и тигуанам.

Прально, а то вообще оборзели все... Льют 40-50 и ездят по 300к / 20 лет на машинках! А новое как же покупать!!!??? ))) Только вот они ресурс такими условиями принудительно то портят, а ценник почему-то на машины в целом и не уменьшается... Редиски в общем, что тут скажешь...

Ну я если б нашел на свой тогдашнмй бмв с м54 и 300к почти пробегом - заливал бы 60ку. Оно прям туда просилось бы с захорчиками после 300к...)) Вот не видел ни разу эти к двигатели, но интересно, а где параметры тх внутренних каналов то? Все говорили сто да, нсть такие моторы. А как насинаешь спрашивать покади/привези посмотрим - а никто и не привез...)) А может там не в масле дело, а насос слаб просто? Чтоб горячее масло не продавило куда-то это либо нет давления, либо они там вообще жиклеры сделали... Но эт вообще оч редкая хрень от хонды тогда)) По большей части на водичкообразное делают упор типа экономичнее, лучше катится... Ага, катится к износу)). После 20ток и ниже слава богу не приходилось в руках разобранные держать, тьфу тьфу... В общем, ездить можно на любом масле. Если с умом и без перегрузок - работать будет любое. А вот как пробег ближе к ремонтам - там и начинаются сравнения интересные вылазить...)) Не видевший хотя бы с тыщёнку разобранных двигателей на разных маслах с пробегами эдак под 300к - сомневаюсь что поймет разницу. Ну только если физик по образованию с упором на физику твердого тела/металлов... тогда есть шанс что поймет. )) ПыСы. Кстати, за 60ку... Вспомнилось.. а ведь разок можно сказать что и заливал))) На 250к использовал жидкость от ликвимоли для прочистки гидрокомпенсаторов hydrostossel additive. Так вот он как раз повышает вязкость на 5-7 единиц. И после заливки оного моторчик явно тише стал работать и расход масла снизился. Что ожидаемо, просто масло перестало проникать в рабочую область сгорания цилиндра (из-за требуемой вязкости для уже подизношенной поршневой). Но это так, вспомнилось...