ert5df

Что за промвал? Балансирный вал в смысле?

Ну смотри. Из того, что еще может давать вибру - это полуоси. Менять по-одной ну такое себе удовольствие. Есть же метод поиска звуков/стуков/вибраций через звуковые датчики и наушники. Что-то типа такого: https://aliexpress.ru/item/32858994579.html?aff_platform=true&aff_short_key=_eNJs8N&feed_id=12&isdl=y&sku_id=12000021658402475&src=yandexfree&utm_campaign=yandexfree_uv&utm_medium=cpc&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%204%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&utm_source=yandexfree Я когда то давно искал самодельным одноканальным стук, нашел именно с помощью подобной шиуки (а до того 3 сервиса приговаривали абсолютно нормальные детали к замене...). Штука не дорогая нынче уже, нужно чуть времени и помощник-слухач. Вообще в некоторых сервисах такая штука есть, и даже у одшников. Поэтому цепляются датчики к примеру где-то возле полуосей на колесных креплениях/цапфах - и вперед катать и слушать. Также есть ещё один вращающийся элемент - муфта полного привода. На ней тоже хорошо б измерить/послушать. Резину - только на оборудовании hunter roadforce проверять. Ща брака туча, без вариантов. Дороже, но прижимной тест покрышки в 650кг покажет любые проблемы корда. Меня так на бмв долго вибрация донимала. Оказалось что в одной из шин фульда лопнул корд... и покрышка под нагрузкой скакала на лопнутом корде и хрен её найти на обычных станках или тем паче визуально... Заменил пару после роадфорс диагностики - - вибрация исчезла. Самодельщиной я искал вот так: https://www.drive2.ru/l/554067549810065729/

... 3й цилиндр... шёл 2089 год (ой, пропуск)...

Присоединяюсь, оч интересно!)) На нейтраль без старта двс тоже не поставить? Или таки допилили???

Не ну то да - каждый весомый потребитель будет "аппетит нагонять", чудес не бывает. Честно говоря я вот чуть позднее припоминаю, что если кондей вырубал летом - то как раз 0,9 было вроде. Но это было только после покупки... Потом на режим "авто" перешел - а на нем кондей всегда включен - потому и 1,1 видимо )))

А мотор то какой? 1,5 (2wd/4wd?) или 2.0? На 2.0 летом без кондея рисует на прогретом 1,1 (меньше 1,0 вообще никогда не видел). С кондеем - 1,5-1,8 в зависимости от внейней температуры. Кроме того, если фреона не очень много - насколько понимаю может быть сопротивление выше от компрессора кондея. Вообще хорошо бы систему кондиционирования перезаправить. Может быть недолив фреона (хотя это спорно, но тем не менее).

Что делать - хороший вопрос )) Я забил, вариантов особо нет. Но предполагаю на шиномонтажку, а не сервис (на сервисе вроде слежу всегда - без изменений). А на шиномонтажки более нини, или под строгим контролем. Будет нужно - можно будет подварить потом когда-нить, да и усилить в теории можно наверное...но у меня не сильно, чуть-чуть совсем.

Они хиленькие увы, так что ими по-уму лучше не пользоваться. Да и некоторые недомонтажки шаражки ленятся и за одну заднюю домкратницу поднимают всю сторону авто (мать их за ногу!!!) Спереди есть мощняцкий усилок - под него всегда подставляю. А сзади - с кормы подкатываю домкрат прямо под стык рычагов возле колеса. Там оч мощная железяка, а учитывая, что задок не тяжелый - все отлично и оч легко поднимается без ущерба.

Ну, может и так, но как я понял эта пленка под свйлент задавлена/закручена у меня как минимум... Сомнительно чтоб заводской антикорщик такое делал. )) Ну и вдобавок - почему только на этих двух сайлентах так сделано, а на остальных нигде никакой пленки и в помине нет. Я думал ток у меня так - ан нет, видна "рука конвейерного мастера" :)

Есть такое, это упаковка сайлента ))) Неясно чего он там делает, но у меня тож так. Походу не заморачивались с распаковкой.

К слову о подергиваниях - может быть еще вот это: https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/

В общем да, может действительно так. Но просто нужно было инженерам тогда ещё, в 95м, сделать раздельный бак как на бмв и тогда можно было б сделать человеческие крепления с разумной развесовкой, т.е. превентивно не создавать проблему на ровном месте. Я не верю, что они не знали и не видели, что сайлент неприжат. Либо их "очень спешили" и сделали все на "отвалите". ))) Ну и в 95м не было таких мощностей и крутящих моментов. А китайцы неподумав тупо слизали/купили конструктив не адаптировав его к реалиям.

Жалоб не много, с одной стороны да. А с другой: 1) у хонды двигатель был сильно слабее и шайбы ходили соответственно сильно дольше 2) у хонды шайбы с буртом, а не островковые 3) на хавале двс сильно мощнее, лаже полтровшка .. и если в эко ездить - то резинки ходить будут оч долго. Если в нормал - уже средне. А в спроте - зависит от стиля. У меня не было дикого люфта, и я можно сказать что придираюсь. Но обычный пользователь ездить может импульсивно, получая быстрый износ и стуки. И потом долго пытаясь с ними жить и их вылечить. Причем стучок будет даже если явно никаких люфтов нет. Плюс делаем поправку, что на сервисах в как минимум 50% случаев нифига не смогут найти если болтанки сильной нет. Потому и нареканий "как бы нет", ибо часто просто никто не пишет об этой вроде как мелочи... но нет ничего важнее мелочей как грил Холмс ))) Тем паче что решение простое, дешевое и теперь есть в подробном изложении.

Не, ну мы то говорим не за подшипник или крестовину. А за провес на сайлентах по-умолчанию. Т е. Сайлент изначально уже вывернут в одну сторону до упора на резиношайбе, демпфер уже сразу зажат почти в максимум. Вот беда в чем, т.е. сама идея что резинки-дмпферы компенсируют вибрацию изначально уже загублена провисанием и зажатием демпфера. Не должны конструкции так работать. Без нагрузки в крайнем положении, с внутренним напряжением - это явный излишний износ + заведомо запланированный люфт агрегата. Опять же, взять ту же bmw e46, на ней сайленты передние сделаны спереди корпуса редуктора. Сайлентам было 20лет и они были в хорошем состоянии. Поменял просто для профилактики. И никаких завалов/изломов, хотя там чистый задний привод и все 260 крутящего момента всегда идут на те сайленты... А у нас хоть и 160 момента передается назад максимум - но уже на задавленный демпфер. А это и уменьшенный ресурс, и увеличенный шум. В общем мало хорошего. Конструкция сама по себе отвратная, на поделку студентов смахивает.

В общем, моя версия "расследования" ))) https://www.drive2.ru/l/688256896666177049/ Я ссылку на видео вашего люфта у себя на драйве разместил, если не против. (Кстати, можно видео в рутуб выложить? чтоб чисто по ссылке с драйва был доступен). Спасибо.

"На ТО мастер удивился цвету масла - чёрное." Это не мастер! Вернее сорри... это именно мастер, а не специалист ))))) После первых 2000км масло УЖЕ будет черным ;) Притирка двигателя никуда никогда не девается. Либо мастер такой мастер-ломастер и не знает основ работы двс (в т.ч. новых двс / двс после ремонта), либо просто лапшу вешает и на "понт" берет.

Ну это сравнение в цифрах, а в реальности цены то настощие тоже ускакали верх вон как сильно. И даже за полученные сейчас деньги - такого класса/качества тачку за них уже не взять

Лямбду ухоркать можно буквально за один километр, залив просто плохой бензин ;) Так что косячить она может и даже легко, при этом незаметно для владельца... Эффект может быть краткосрочным (называется что-то типа "отравление лямбда зонда", бывает что после 2-3-5 баков с нормальным бензином по трассе - лямбда приходит в норму). А может быть необратимым.

, Ну в общем да, но данное решение с резинками вверх - неверное, увы. Либо даст более быстрый износ нижнего сайлента в области резиновых буртиков самого сайлента. И/или даст еще вибрацию на макс крутящем моменте, когда муфта п/п полностью подключается (у меня при таком зажатии - стала передаваться жуткая вибрация на весь кузов..). Так что увы, оч спорное решение. При том что у Хонды никогда резинки вверх эти не стояли. На схемах да, они все 4 были одинаковые, НО они все резинками смотрят вниз ;) Я постараюсь на драйве все данные выложить с рисунками, что там за ситуёвина с нашей конСрукцией... Ибо двумя словами не рассказать всех скрытых деталей "интеллектов" из Жапонии, которые это создавали... )))

Я тоже потратил пару дней, разбирался с этой конструкцией. И могу сказать так: 1) Хонда разработака идиотский "дизайн" подвеса этой муфты! Просто идиотский! Ибо в свободном состоянии муфта уже сразу наклонена мордой вперед! Т.е. на нижней шайбе идет провес вперед-вниз, а задняя часть шайбы - имеет 1-2мм не достает резинки. 2) Поставить нижнюю шайбу от хонды резинкой вверх = неправильное решение увы. У хонды тоже НИКОГДА такого нигде не было указано ;) У Хонды первой генерации да, все 4 резиношайбы одинаковы, НО резинки везде смотрят вниз. (см рисунок, слева хонда 2001 и у неё номер "4" все резинки смотрят вниз. И следующее фото ниже - КАК установлены с японского завода они. 3) "А какую резинку вы приобрели". У автора - правильная резинка. А я взял - "неправильную" по коду Хавала и такая у нас неправильная установлена увы... Есть два типа оных (см сравнение ниже на фото). Так вот, у островкового демпферного типа - эти островки-упорчики изнашиваются быстрее. У хавала почему-то они установлены. А вот думается у хондовского типа демпферов с равномерным буртом - будет более мягкое и плавное давление на подвесную тягу. И мягче и ходить дольше должно. 4) Почему неправильно ставить нижнюю резиношайбу вверх ногами (резинкой вверх), да и вообще почему НЕ надо менять с родной шайбы. Если из сравнить на ровной поверхности - изменен угол шайбы. На просто шайбе - угол шайбы мал. А на родных хондовских - угол примерно в 2 раза больше. Исходя из того, что у нас мост уже сразу завален вперед-вниз = то на просто шайбе люфт моста будет меньше чем у хондовской резиношайбы (если ее ставить резинками вниз). А резинками вверх ставить нельзя ибо: а) шрезиношайба хонды МЕНЬШЕ по диаметру на 1-1,5мм. И она не очень хорошо обхватывает четыре резиновых бугорка сайлентблока. Возможен соскок шайбы и она ляжет не на буртик, а на алюминиевый подвес... т.е. будет контакт металл-металл и вибрация на кузов дополнительная. б) если резинкой вверх поставить - мы полностью зажимаем сайлент наглухо и он перестает играть свою основную демпфирующую роль. Выражается в следующем: При интенсивном разгоне на 3й передаче в районе 1500-1800 оборотов идет сильный гул и вибрация от заднего моста прямо на кузов машины. жуткий гул. В общем я купил и поставил просто верхние резинки, увы островковые (ибо недопетрил, что лучше хондовские таки, с буртом по кругу). И теперь все норм. Фактически чуть-чуть просадка верхней шайбы = дает уже люфтик и расхлябанность конструкции. Но она запроектирована с завода неправильным центром масс всего заднего моста, поэтому убирая люфт / зажимая резинками вверх снизу = мы увеличиваем вибрации на кузов... После тастов, и осмысления ситуации - я поставил просто новые резиношайбы сверху + вернул обратно родные металлошайбы снизу. И результатом доволен (даже при том, что у меня никаких люфтов явных не было - но пропали мелкие пиночки и непонятки при движении накат/разгон к примеру). А вот по какой причине япы разработали задний мост с муфтой, но с неправильной развесовкой / смещенным центром тяжести (см фото). Там просто бак зафигачили, и по-хорошему крепление моста должно было быть на 20 см примерно веперд, т.е. на той хонде = там где бак. Можно сравнивать с BMW любой например - там развесовка подключаемых муфт и мостов - всегда в центре массы агрегата. А у Хонды и жопы сделали (((

"An167" - Вот один из вариантов направления куда диагностировать. Очень много компонентов могут давать дергания в переходных режимах. И никто никогда точно не скажет, даже на уровне "телепатии". Только искать, смотреть, подменные компоненты пробовать. Чуть выше, прямо в этой же вветке... ;)

ДПДЗ = Датчик Положения Дроссельной Заслонки. В том числе по нему (больше открыт дроссеь = больше нужно бензина) система определяет сколько бензина нужно подавать.

И в каршеринге какие тока блохастые коросты не ездят ;)

Еще мысль - а проверьте клеммы акб... Может эти ухари там что-то делали/елозили и незатянули просто...Кстати клеммы акб должны быть чуть смазаны против окисления, с завода чем-то там тоже намазюкано обычно (но самый лучший вариант для себя если - это графитовая смазка, она токопроводящая и как раз идеально подходит под задачу).

Да, верно. Поднял доки - что на фабе, что на хавале по датчику давления. Спасибо за уточнение, важный момент )) Но это кстати оч хорошо, если нет дмрв... нет проблем значит тех ))