ert5df

Приветствую. Да, поменял на полнобуртовые. Чуть мягче работают вроде, но прям большой разницы от островковых к слову и не заметил (ну чуть мож больше раскачка моста по ощущениям, что ожидаемо). Но за год wtr не просели так, как просели тогда родные/заводские. Получается, что пофиг какие ставить и за год они не портятся... а вот родные которые были - говнище было, ибо просели на мм как минимум. Т.е. если там родное - лучше поменять. Походу на заводе говно ставят какое-то...

Все просто. Если кондей включен - то #1 всегда врубается и вентилятор на постоянку. (Это вообще на большинстве авто так делается). И вентилятор даже в пробке прокачивает воздух и охлаждает ож не доводя до 96+/ до #2 открытия термостата. А если вырубить кондей - то особенно в пробке когда стоим в жару к примеру - температура будет всегда выше на несколько градусов... на gw4c20nt f7x по показаниям ELM летом в пробке тоже до 98 поднимается --- далее врубается вентилятор охлаждения двигателя и открывается термостат --- далее падает температура до 92 и по новой... К слову один-в-один такая же схема работы системы охлаждения при работе с кондеем на БМВ Е46 / М54 была. Тож там термостат на 95 открывался и тоже с кондеем всегда меньше нагрев. А ещё у ребят на f7 китайской версии - замеряли, что там другая логика, и термостат аж выше 105 жарит систему (из-за эконорм, да ещё и систему улавливания частичек выхлопа типа dfp воткнули как у дизелей...) )))

https://www.drive2.ru/l/706764975896536165/ ("Отказ Хавал Моторс Рус в устранении дефекта. Стуки, удары, щелчки, хрусты в передней подвеске")

Как там наблюдаемые экземпляры, сколько уже пробеги?

1) Сначала проверять подвес заднего моста. Резиношайбы подвеса могут сильно проседать (заводские установлены так просто шлак полный). Если те резинки просели - то задний мост будет болтаться вверх-вниз и при каждой кочке и/или разгоне/накате/смене передач (к примеру при остановке в районе 30...25км/ч (когда муфта полного привода отключается) будет слышен тот же звук. Мост так сделан, что он итак болтаться будет - но если резинкам капут - там он аж летать будет на креплениях. 2) Как вариант чтоб показать дилеру - можно попросить вывесить авто и на первой передаче немножко разгонять-останавливать вращение колес. Смотреть на задний мост + на угловой редуктор. 3) т.к. задний мост и угловой редуктор завязаны через кардан = то любое движение вверх к примеру заднего моста - может тянуть за собой куда-то ввверх/вниз и угловой редуктор. И уже угловой редуктор будет тоже летать вверх/вниз с появлением как раз этого кламкающего звука. 4) Есть большое подозрение, что этот/похожий звук исходит из передних приводов. Один человек поменял коробку + муфту полного привода, но звук такой не исчез. 5) может конечно и что-то другое там (к примеру нижний рычаг двигателя, резинка если порвалась...), тоже хотелось бы узнать ибо похожий звук и у меня тож есть )). Если будет инфа - большая просьба сюда в чат поделиться.

А точно звук спереди? У меня рык был, когда для теста развернул нижнюю прижимную шайбу на подвесе редуктора (тем самым зажал намертво в кузов сам рычаг алюминиевого подвеса). И как раз на 3й передаче этот рык шел дико, я его хорошоооо запомнил ))) Далее обратно шайбу разумеется перевернул как положено, и заменил резиношайбы верхние на vtr (увы по незнанию заказал островковые, а хорошо б думается таки поставить от Хонды crv, которые полнобуртовые). И на островковых тоже есть первые пару км этот рык между 1500 и 2000 оборотов в разгоне. Он у меня сзади отчётливо слышен, но если не знаешь причину - то весь кузов вибрирует и в теории может как ты спереди исходить ... Островковые кстати оч оч жёсткие заразы, полнобуртовые прям помягче явно. А причина почему на 3й передаче и разгон средней (и выше) интенсивности - включается муфта полного привода и мы получаем максимальный крутящий момент на задлк именно в этих оборотах и именно на 3й передаче (судя по данным CarScanner). Думаю что так, как минимум именно появление звука совпадает с появлением тока на катушке муфты полного привода. Кстати, мож там уже просели резиношайбы и касание дают пока дубовые. Чуть мягчеют от температуры и лучше становится. У меня в общем вот так, на днях буду менять резиношайбы на хондовские, посмотрю/сравню ))

В теории да. На практике - на видео выше показан результат... хз какая там пластмасса на шестернях и как она с литолом среагирует. В общем вопрос литола - потенциально это вопрос наличия 40тыс руб на б/у ЭУР (или 120круб на новый) если таки шестерни размягчит... Но самое хреновое, что если шестерня даст дуба в самый неподходящий момент где нить в повороте/сильной нагрузке/маневре. Оно то усилитель канеш (руль все равно напрямую связан с колесами), но получается что резко возрастет училие на руль если шестерёнку провернет , стрёмно на безопасность литол класть имхо.

Насколько помню да, задний запрессовывается в корпус (заднюю крышку) редуктора. На 1.5 алюминиевая крышка, на 2.0 железная если не ошибаюсь: https://m.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_zadniy_haval_f7_haval_f7x_2019-2024_3869384819?context=H4sIAAAAAAAA_wFQAK__YTozOntzOjU6ImJyYW5kIjtpOjMyOTIzOTtzOjU6Im1vZGVsIjtpOjQyMDc0MjtzOjE6IngiO3M6MTY6Ik1BVm11Q3RsMVpZc2hra0giO305PwqvUAAAAA https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/haval/c235bf616b07e55e00a7f84e22ff17da/6a776a5d0fbc4428cb051748c6b2e975/9a61a7d4e1f1f0aaab81fff04acc209e/2402410M18

Ох думаю зря туда литол-содержащую... Там пластиковая шестерня же вроде, а литол и подобные с пластиковыми говорят не дружат, пластик разъедать может. Рекомендуют силиконку если нет спецсмази. Я заказал вот такую, для KIA используют в ЭУРы = YSBB091105FFF https://rutube.ru/video/2b485e8c41fea8fc971f283ed80ab451/?r=plwd

а есть фото самих клапанов? И мультиметр проверенный, показания точные? Странное сопротивление 9.7 для нового релиза, обычно от 8 до 8.7 ома у всех рисует. Кстати, а где клапан закупался новый?

дык я сам и замерял. На рабочем рестовом. Плюс фото от человека, кто тож сам измерял (и данные на картинке). Каждый может полезть и измерить, мультиметром запутаться сложно, там всего-то два провода) :)

"А пёс его знает", повредит или нет))) Хорошего, разумеется, точно мало...

А какая смазка добавлялась?

Вообще это проблема перешла к нам от Хонды cr-v 2003г.в. Эта конСрукция заднего моста рассчитана была для вариатора и АКПП, а у нас ркпп, жёсткая и грубая. Опоры моста просаживаются буквально за год, появляется люфт в миллиметр минимум. И начинает мост плясать вверх-вниз... А кардан на средней точке опоры (промежуточное соединение) прогибается и тянет/выворачивает свою же обратную сторону, т.е. тянет угловой редуктор. Вот они там друг друга и метают тудым-сюдым. Резиношайбы стоят 300-500р, нужна пара. Менять дело часа (если инструмент есть). И вопрос в теории будет решен. Как минимум эту проблему люфта моста устранить нараз можно. Но увы, ненадолго, на год-два и по новой... Такова конструкция подвеса моста. Вот тут запись есть подробная о подвесе: https://www.drive2.ru/l/688256896666177049/ P.S.: кстати, на видео ну оч сильный люфт передней части моста с муфтой. Ощущение такое, что там самим сайлентам уже хана, а не просто резиношайбам. Вот видео было когда-то, как болтаться может (только не помню, резиношайбы болтались или сами сайленты...): https://disk.yandex.ru/i/X2MPXE6rXVeZjQ