Alex001

Октябрь 23г. То же с новья были проблемы с сигналом. Качество материала похоже. На всех, до этой машины, есть контактные площадки для сигнала. Здесь нет, на фото видно. После проведённой процедуры сигнал работает нормально.

Сегодня занялся сигналом - снял подушку руля, зачистил зоны контактов. Контактных площадок нет, очевидно решили сэкономить, зачищал по наитию. Собрал. Раньше для того чтобы сработал клаксон надо было нажать несколько раз на кнопку(которой и является крышка подушки), и не факт что сработает, сейчас стало срабатывать сразу. Немного чувствуется, доли секунды, задержка. Как будто стоит демпфер на реле. Возможно срабатывает ограничение по току от резкого скачка. Снимается подушка элементарно, показал что нажимать - три фиксатора. В принципе я доволен, по сравнению что было - небо и земля.

Дальний включается(при моргании) без задержки. Похоже на окисленные контакты где то. Наконец руки дошли:) снял подушку .. и ничего не понял, что замыкает при нажатии на крышку. :(( Будем разбираться дальше. Пока почистил контакты, завтра посмотрим.

То же самое, с новья. Дилер разводит руками. Смотреть самому руки не доходят. Схемы нигде нет, или есть?

Я сделал. Мне нравится.

Видел. Глушитель выхлоп нагрел. Забей. Дешевый пластик.

Проверьте: силовые предохранители в под капотом(можно просто перемыкая их), проверьте и перетяните все болты, гайки креплений масс под капотом. Удачи.

Сегодня наконец руки дошли досконально проверить свечи-собрал агрегат для их тестирования под давлением. Двигатель QW4B15D, турбированный, система впрыска GDI (непосредственный). Свечи заводские - NGK ILZKAR8L 7G, по каталогу 3707100WEB03. Резьба М12х1.25, ключ S-14мм. Зазор на всех около 0.65мм разброс +- 0.01мм. Проверял работу свечей прибором на всех режимах - длительность импульса + имитация оборотов от 600 до ~ 11тыс. давление в камере 10бар. Все свечи работают идеально. Не пинайте сильно вешь самоделка, но работает качественно, внутри зеркало чтобы контролировать сбег искры под изолятором. И о грусном:( Троит зараза. PS Камера со стеклом Т-8мм. Увеличительное стекло - разглядывать искру.

Ни одна система не абсолютна. Только ваши навыки и рефлексы могут вам помочь. Бывает система ESP помогает, а бывает мешает. Меня один раз выкинула на встречную - обошлось.

Хм, а зачем на полном приводе ехать 80км/час. и выше?? Он увеличивает проходимость авто и только, у нас не болид - стартовать за 3сек до 100км/час. РКПП вполне обеспечивает нормально-комфортную езду. Двойное сцепление спокойно уменьшает время переключения передач. Катайтесь и получайте удовольствие от авто. Если не выходить за границы разумного - авто будет комфортным.

На Сантафе ТМ cистема HTRAC мне понравилась - грамотно распределяет передаваемый момент между мостами. И визуально на дисплее видно этот процесс. Особенно это помогает на скользком покрытии. Пока на HAVAL не разобрался, но вроде система то же работает какая то. По льду и снегу чувствовалось переброс момента на зад. Но правда грубовато, авто немного рыскала по дороге. А пинки часто зависят от водителя, реже от авто. Водители должны понимать разницу между мкп и акпп, которая на доли секунды работает медленней человека:)

Ездил и на тех и на других. В основном на HYUNDAI Santa Fe начиная с вискомуфт и так далее. Гидроприводные муфты мягче и надёжнее. Мне так показалось.

Электромагнитная муфта работает только вкл. - выкл.- умерла:). А гидромуфта позволяет плавно менять передаточный момент на задний мост от 20% до 100(вроде, не помню точно). Чем и отличается от эл. муфты. У меня работает незаметно. Работа полного привода мне нравится.

Заряди АКБ и не парься. Или купи литиевое пусковое устройство. Оно карманное но выручает часто. Может забыл салонный свет выключить. Повнимательней. У меня было такое где то писал тут на форуме.

А разрежение до турбины или после?

Прошу прощения - а у вас двигатель турбированный?

При идеальной работе двигателя и системы зажигания таких вещей не бывает.

Нет там напыления, напаяны кристаллы иридия или платины. Свечи побывали режиме калильного зажигания напайки просто отвалились. В таком режиме любые свечи умрут.

Коррекция зазора на свечах с напайками из иридия или платины не предусмотрена - прочитал в какой то техничке и прнял это как аксиому. Или я что то путаю. Эксплуатация таких свечей в течении последних 15 лет ни разу не требовала регулировки искрового зазора.

Хм, и мои пять копеек в ваш разговор, Изменения межэлектродного зазора свечи влияет на основную функцию работы свечи - мощность и время горения искры. Характеристики ИКЗ и свечей подбираются по параметрам двигателя - степень сжатия, качества смеси в цилиндрах( атмосферник, турбированный, GDI). Думаю надо подбирать свечи чётко по параметрам родных. А цена одинаковых аналогов свечей зависит от качества оных. Это моё личное мнение. Кстати на моём двигателе GW4B15D Свечи имеют зазор 0.6мм.

Катушки исправные. Прогнал все тесты. По мощности отлично и 15кв и 24кв без сбоев на любых оборотах. свечи стоят NGK IL ZKAR8L 7G, Зазор 0.6мм. Холодные - калильное число 8. Пока проверил только визуально. под резьбу 12мм надо делать камеру. Пока троит.:(

Вопрос, а почему вы двигатель 4В15D называете FSI когда он вроде GDI?

для двигателя 1.5T 150 л.с. GW4B15D - Ключ 14мм. Резьба М12-1.25.

Интересно, что ещё будет. Внимательней буду. Кстати колодцы свечные узкие ~ D20мм старый свечной ключ на 14мм не влез, пришлось купить свечную головку наружным D меньше под 3/8" квадрат. И стаканы колодцев пластиковые, осторожно.

Ну Китайские товарищи без приколов обойтись не могли. Распиновка фишек жгута на катушки и распиновка ИКЗ Отличаются: так на фишке жгута 1- +12В; 2- импульс управления, 3- масса; разъём катушки 1- масса, 2- управление, 3- +12В. Это согласно маркировки на фишках. До этого на всех машинах соединительные разъёмы нумеровались как и положено 1-1 , 2-2, 3-3, а тут 1-3. 2-2, 3-1. Зачем непонятно? Ориентация по замку. Я сначала запутался.