DIMON_A

Обратитесь к официалам, если просто поменять масло в роботе то это будет дешевле ТО.

С нынешними ценами, 200-300 тк с одним хозяином заиграли новыми красками.

В сети полно инфы по способам выявления подделок. Если есть опасения, то (мое личное мнение) меняйте каждые 5тк, даже если попадется паленое то за такой пробег оно не сможет навредить мотору и почаще смотрите на уровень, цвет и запах масла.

На горячую линию пожалуйтесь, если не решите мирно. Ну и конечно же письменная преиензия должна быть.

Мне в антару так же въехали, но поло седан, вот тот был действительно в хлам, считай вся морда с подкапоткой в ремонт. Так у опеля геометрия осталась, даже диск не погнулся вот там кузов крепкий, но он на 250 кило тяжелее. В сентябре в задницу мне нижегородец на калине влетел, бампер завернулся вниз, усилитель немного погнулся, дверь задняя вот геометрию потеряла, но датчики рабочие и дверь закрывается легко.

Он убирает только отображение давления, при ошибке или низком давлении сообщение выходит все равно

Может шаровая, может опорник.

Скорее всего это проблема в теплообменнике, на опелях с моторами ХЕР именно масло в антифриз идет. Если бы было наоборот - было бы хуже.

Теперь будете проверять сразу росле ТО.

В букваре написано SN, A3B4, вязкость выбираете в зависимости от климатического региона. Это для старого 2.0.

Сразу после ТО нужно смотреть на уровень и цвет масла, через час уже на ... пошлют, и в принципе будут правы. На кассах при союзе везде была надпись "Проверяйте сдачу не отходя от кассы".

Как то в сервисе по смене масла про такое с механиком говорил, тот сказал, что сам такое себе льет. Почитайте отзывы, они противоречивые, ну и дорогое оно, а если менять с интервалом в 5тк, то любое не паленое и в допуске подойдет, можно даже и по низу рынка.

Снимите уплотнитель и аккуратно загляните под обивку потолка.

Чувсвуется, что вы специалист в химии. Но остальные 99% в этом профаны. И получается некрасиво, как будто вы хвастаетесь своей образованностью.

Чем выше октан тем медленнее горение.

Тот, что для задних мест нормально тянет, заряжает даже с включенным навигатором.

Все понятно, там стоит импульсный преобразователь, частота его работы 10-15 кГц, но могут быть и гармоники, даже скорее всего есть. Однозначно в помойку. Там есть штатное гнездо USB что мешает туда провод воткнуть.

Понятно, к dsgшникам обратитесь у себя, может помогут, бывает тип одинаковый, там только размеры и сопротивление обмотки должны подходить.

Они.

В МСК есть сервис по ремонту всех автоматов и ркпп, там видео много на их канале в ютубе, недавно смотрел, как раз про эти соленоиды тоже обмолвились, говорят их во многих роботах используют. Поищите в ютубе, там их адрес был, может проконсультируют.

Штихель штихелю рознь. Для разных моторов и моточасы разные. В разных условиях моточасы могут быть и больше и меньше. Это конечно дело сугубо личное, но зачем эти заморочки с моточасами, 5-7 тк пробега и замена. Счетчики еще какие то ставить.

Старая проблема. Я забил, просто выключил плафон и все. Впереди он не нужен (мне), а сзади включаю ручкой, благо расположен он прямо над проемом двери. Один раз забыл выключить, так сам погас.

Я имел ввиду тепловую нагрузку, а не моментную.

Не всегда выражение - выше скорость больше нагрузка, но оно правильное. В случае с дарго возможен длительный участок плохой дороги с серьезной колеей и как результат - длительная работа мотора на низкой передаче и высоких оборотах, результат будет такой же - локальные перегревы мотора.

Если бы эти параметры выводились на экран (при наличии 2х экранов на них выводится все, что угодно, но не то, что надо, как обычно) то контролировать моточасы было бы гораздо проще. И самое главное это сбрасывать и устанавливать интервалы в пределах норм с защитой от дурака, что бы по 30000 не ставили. Это сделать не трудно спецам завода, но зачем, у них задача зарабатывать на ремонте и продажах, а не продлить срок владения.