DIMON_A

Говорю же не пробовал, возможно так и в паркинг не будет ставить

Я спрашивал тут, как колодки менять, мне ответили - глушить мотор с нажатой кнопкой ручника, тогда колодки не зажимает, правда ещё не пробовал.

Да нормально работает робот, я на АКПП проездил с 2010 и могу сказать, что в эко нормально ползает, чувствуется небольшая вибрация от сцепления, но тут без этого никак.

То, что теперь необязательное это + , на море хочу, а пробег 1500, где там его делать. Приеду сам сделаю, г..но вопрос.

Мне на Антаре из-за этого стука поменяли всю рейку вместе с карданом ? Все кончились подарки, теперь это ТО за деньги

Спасибо.

Если резиновый не хочется, можно в гиперах типа Леруа в отделе где ковры и коврики подобрать, можно даже с ворсом на резине и вода не пройдет и шума меньше.

Кошки и собаки это не проблема, главное что бы успели свалить когда мотор запускаете, или открывайте капот и шугайте, вот крысы это да они могут и провода со шлангами пожевать и костей натащить.

На Антаре была шторка, ещё и зад в заводской тонировка, так шторка у меня с первых дней в гараже и провалялась до самой продажи. Проблема шторки не только в посторонних звуках, но и в том, что её некуда убрать в нашей реализации седьмого, но под пенопластовым коробом ближе к двери есть две ниши в пластике и если убрать докатку пенопласт, то возможно шторка туда встанет, но это другая система организации багажника, наверно в китайских версиях.

Тем, кому охота самим порукожопить можно купить в Леруа евовские коврики и самим повырезать.

Ну если нужно, то тогда конечно, но мне то вот как раз полный привод не нужен, я не рыбак и не охотник, дорога в деревню чистится зимой, редкие заносы некритичны, главное правильную зимнюю резину поставить, а не шоссейку.

А вот зачем столько сил для авто весом чуть более полутора тонн? У двухлитрового мотора и так соотношение мощности двигателя к массе отличное.

От ведь, а так хотелось 120 000.

А то, я по этой причине и не стал рассматривать полный, и по этой же причине продал полноприводную Антару, хоть ей ходить ещё и ходить, а по комфорту и салону даст фору многим, но масса почти 2 тонны и расход летом в городе 14, а зимой 18, по трассе 8,5-9 только при скорости не выше 90.

Только начал эксплуатировать, 1500 накатал, по трассе со скоростью 110-120, расход 8,3 на 2л моторе. И, да, бак вроде по книге и не маленький, но если поставить на пистолете сильный поток, то отщелкивает рановато, надо лить потихоньку.

Пробег 1500 пока особо расход бензина не напрягает, а "конский" он на f7 или на н9? Как правильно высказывались выше, ресурс сильно зависит от "прокладки", голова и руки есть, будет ходить долго, если конечно не заводской брак.

При нормальной городской езде масло практически не уходит, при исправном двигателе, а вот при высоких скоростях и оборотах двигателя 3500-4000, масло начинает убывать и это нормально, так что после трассы с пробегами под 1000 км проверять и по необходимости доливать масло просто необходимо. Даже если скорости 100-120, обгоны никто не отменял, а там обороты подскакивают до 5000.

Пробег 1500, 2л, 2х4, доехал до Питера, скорость 110 - 120 на круизе расход 8,3 на 95, после расхода на Антаре при скорости 100 почти 10 на сотню, просто песня.

У меня вот тоже вопрос, как обслужить задние колодки, при включенном зажигании, или есть какие то отдельные манипуляции с ручником. При выключении зажигания ручник затягивается автоматом, а там не отдельный барабанный механизм, а привод на основные колодки.

Да, сильнее надавить - разомкнутся, но если долгий светофор устанет нога, тогда можно и нейтраль включить.

Многие пользователи авто не заморачиваться разницей автомат, робот, все едино, да с классическим автоматом можно и не ставить на светофорах в нейтраль "бублик" как работал так и будет работать, хотя и во включении нейтрали тоже нет ничего страшного, если это включение происходит правильно то только маленькая экономия топлива. Проблема начинается тогда, когда при трогании одновременно "рычаг в драйв и тапку в пол" вот тогда фрикционы 1й передачи смыкаются с пробуксовкой, что приводит к преждевременному их износу, а если все делать как при трогании с паркинга - включить драйв почувствовать момент трогания и далее газ, то нет ничего нештатного. Робот - это отдельная история, производитель пытается создать агрегат который был бы экономичный как механика и удобный и плавный как автомат, но без гидротрансформатора создать это невозможно, а в нем как раз и идёт львиная доля потери крутящего момента - отсюда и расход топлива и меньшая динамика при разгоне. Сухое сцепление - больший износ и частая замена, но масло надо менять как в обыкновенной механике, мокрое сцепление - менее частая замена, менее подвержено перегреву, но продукты износа болтаются во всем объеме масла, а это образов, для этого ставят фильтры в КПП грубой для больших фрагментов и тонкой для мелких + магниты для металлической стружки. Как часто менять масло, в нашем случае, в городском цикле чаще в трассовом можно реже, но это все после гарантийного периода, все кто "доживёт" до него будут знать в машине уже больше, каждый будет по своему специалист. Удачи всем.

Полностью согласен, пока корейцы своими кривыми ручейками не стали совершенствовать моторы, делая их производство дешевле, все было отлично, моторы от митцубиси ходили и по полмиллиона (пример G4EE на Рио вторых, гетцах, акцентах).

Т Про Киа и Хундей у меня инфа прямо противоположная задиры от 30 Ки, а с 40 все норм.

Двигатель (2л), как говорили выше, разработка митцубиси, тоже самое говорят и в сервисе, разработка довольно старая, соответственно и масла туда пойдут тоже не супер-пупер новые. Новые масла с нулевыми вязкостями льют в моторы новых разработок европейских брендов моторостроения. Данные масла в двигателях выполняют роль не только смазки, но ещё и охлаждения отдельных температурно-нагруженных узлов, соответственно им нужна лучшая текучесть для усиленной циркуляции в системе, что подразумевает отдельный радиатор для масла.

Я доверяю тем, кто ремонтирует моторы, а теоретикам с допусками, так, слегка.