Dedai

Имеете ввиду разобранную обшивку багажника? Продольные прорези в пластиковой накладке багажника (слева / справа) - про них речь?

Причём здесь герметичность? Вам про косяк конструктора - вы про достоинство того, что дверями (для их закрытия) надо хлопать как на УАЗике.

Так я вроде и не претендовал на "истину в последней инстанции". Тут сколько владельцев столько и мнений - кому то сиденье не удобное, а кто то вполне комфортно в нём устраивается (хотя люди одинаковой комплектации), кто то ГУ меняет за 30 тыров - а кого то и штатное вполне устраивает и т.д. ит.п.

Я читал на форуме и про регулировку замков, и смазку петель и обработку силиконом уплотнителей и даже про шумку дверей для их лучшего закрывания. Но вот одного не могу понять: почему ничего не делая из вышеуказанного я просто приоткрываю любое стекло (даже наполовину) и двери прекрасно начинают закрываться - в этом случае что замки саморегулируются, петли легче вращаются или уплотнители мягче становятся? Косяк конструктора здесь очевиден - недостаточный размер клапанов выпуска воздуха, он просто не успевает выходить при закрытии двери.

Не ДОРАБОТАННЫЙ, а сделанный как надо. В моём понимании доработка - это, например, замена галогенок на LED лампы, а установка нормального насоса омывателя вместо маломощного (не выполняющего свою прямую функцию) или увеличение размера клапанов в багажнике (чтобы не хлопать дверьми как в УАЗике) - это исправление конструкторских просчётов, которые (по моему мнению) должны исправляться за счёт производителя, а не покупателя. Ну или пусть тогда все реальные косяки F7, которые здесь на форуме обозначены владельцами, указали бы в пресс релизе или в руководстве по эксплуатации - вот тогда посмотрели бы сколько они бы продали F7 в России.

Прислушался, именно она и есть (хотя поналачу,думалось что бибикалки срабатывают, пока штатные стояли )- так что ладно, с Китаёзов одним косяком меньше .Не знаю, не знаю - при температуре за бортом выше 32-33 градусов и уставке температуры в 22 градуса - кондей работает на полную, а в салоне стоит ощущение духоты.

Единственное оправдание цены Хавала это повышение цен остальными автопроизводителями - теми же, ближайшими их конкурентами, Корейцами. Вот если бы они хотя бы часть основных косяков, через год после начала выпуска, начали устранять (при сохранении цены разумеется) - тогда да, это реальное желание завоевать свою часть рынка. Судя по тому, что за прошедшие 2 года ничего не исправили и не устранили - им глубоко пофигу, и так купят (хотя бы тот же моторчик омывателя или увеличение размеров клапанов воздухоотвода в багажнике - для завода неразрешимая проблема что-ли? Даже на цену авто не повлияло бы.). А так только за счёт агрессивной рекламы начали и сейчас поддерживают продажи Хавалов (хотя в салонах (в Нижнем Новгороде) сейчас больше уже Джолион предлагают)

Вот я и говорю - надо обладать китайской извращённой логикой что бы понять их задумки. Ну что же подождём ещё полгодика - может и у меня перестанет включаться на каждое открытие/закрытие дверей.

Скорее всего вы слышите звук моторчика ручника - топливный насос при глушении мотора вряд ли будет продолжает работать, даже столь короткое время.

Это не неисправность насоса, а его алгоритм работы заданный китайскими инженерами. Хотя вон у некоторых такого эффекта нет. Я когда электрику у ОД об этом сказал - он тоже заявил, что я первый у кого так работает насос, а когда вместе с ним проверили на 3-х новых машинах, стоящих в салоне, и у них у всех выявился такой алгоритм - был очень удивлён. Поэтому многие возможно просто не обращают на это внимание - принимая его работу за нормальную (хотя на мой взгляд такая работа насоса полный абсурд.)

Если слышите это при открытии / закрытии любой из 5 дверей или когда берётесь за ручки передних дверей (даже не открывая их) - то это точно он, алгоритм его работы, без обладания китайской извращённой логикой, не понять. Да и жужжать там больше не чему - если только ещё ручник, но его слышно только когда вы вручную его снимаете/ставите на стоянке или когда мотор глушите. Про sos не совсем понятно, в букваре на страничке "указатель индикаторов и сигнализаторов" такого символа нет - может система Глонасс подглючивает.

Про топливо вообще, в этой ветке форума, речи не было - это отдельная тема для дискуссий. Про влияние усилия нажатия педали тормоза на обороты ХХ – проверил экспериментально, раньше как-то не заморачивался этим. - На автохолде полноценный режим ХХ, без всяких колебаний оборотов. - При нажатой педали тормоза: 1. педаль в пол – обороты ХХ постоянные, как на автохолде 2. при отпускании педали (где то в среднем положении) небольшой подъём оборотов (видимо «мозги» готовят авто к началу движения), педаль фиксируем в этом положении и возврат к ХХ («мозги» видимо поняли что вы все-таки не собираетесь ехать») 3. при дальнейшем отпускании педали ближе к «полному растормаживанию», "мозги " поднимают обороты примерно до 950 подготавливая мотор к приёму нагрузки. Вот позиция №3 самая интересная в плане работы сцепления. Диски сцепления уже работают с «пробуксовкой» или ещё разомкнуты??? С учётом малых зазоров в дисках сцепления и того, что они сжимаются электромуфтой (как уловить тонкую грань между пробуксовкой и полным сцеплением) – я лично склоняюсь к тому, что никакой пробуксовки сцепления при не полностью выжатой педали тормоза нет. Ну а если не «запариваться» с этим – Автохолд нам в помощь (к любителям поиграться педалью тормоза это не относится) Видео проверки, описанной выше, прилагается: холостой ход

После того как завели машину и погоняли коробку в разных режимах - по мнению этих "мастеров" ещё фильтр должен "в себя взять" (интересно это как?) и по магистралям ещё должно растечься??? А корпус зачем меняли - он одноразовый что ли? Случаем не на Гагарина меняли?

Попробуйте такой алгоритм действий - совместная работа флешки и телефона через USB  концентратор. Программа Spotify упоминаемая в видео - аналог вашей Яндекс-музыки, открывается через Андроид авто. Но если вставить 2 флешки (с телефоном или без), ГУ всё равно видит только одну.

Автохолд здесь не причём - из 6 месяцев владения. последние 5 езжу с включенной опцией "Автохолд" и никаких плавающих оборотов, ни с ним - не без него. Советы играть педалью тормоза для поддержания оборотов холостого хода - даже комментировать не хочется. Езжайте к ОД и пусть разбирается - будет лепить отмазку "у всех так" или "так и должно быть", потребуйте показать это (" у всех так" / "так и должно быть") на паре-тройке машин находящихся у них в салоне. Удачи в решении проблемы.

Ни хрена себе "стандартный набор" за 300 тыров . По цене тянет как раз на нестандартный - всё видимо эксклюзив, ручного изготовления. Хотя дилеру респект - так красиво развести клиента на бабаки, это высший пилотаж. Надеюсь хоть без кредита, с премиум пакетом, обошлось - как в ролике у glot, а то машинка уже слегка позолоченной получится.

Степень сжатия (ее называют также геометрической) — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия это безразмерная величина (т.е. это просто число) - она задана конструктором мотора и наддув на степень сжатия ни влияет никак, от слова "совсем" (Хоть 3 турбины будут туда воздух нагнетать.) Наддув повышает только давление сжатия, за счёт большей массы воздуха поданной в цилиндр и соответственно температуру воздуха к конце такта сжатия. Смысл турбонаддува - подать в цилиндр больше воздуха, для сжигания большего количества топлива - и как конечный результат это снять больше мощности с мотора одного и того же объёма. Различают 2 вида степени сжатия: геометрическая и фактическая - Геометрическая и фактическая степени сжатия Начало процесса сжатия совпадает с моментом закрытия впускного клапана . Если это происходит в НМТ, то фактическая степень сжатия равна геометрической степени сжатия. При традиционной организации рабочего процесса впускной клапан с целью улучшения наполнения за счет дозарядки закрывается через 20-40° после НМТ. При реализации цикла с укороченным впуском впускной клапан закрывается до НМТ. Поэтому в реальных двигателях фактическая степень сжатия всегда меньше геометрической степени сжатия. Закрытие впускного клапана на одинаковую величину либо до, либо после НМТ вызывает одинаковое уменьшение фактической степени сжатия по сравнению с геометрической степенью сжатия. Так, например, при изменении на 30° до или после НМТ фактическая степень сжатия уменьшается приблизительно на 5%. Однако для упрощения оценки и расчетов как двухтактных, так и четырехтактных двигателей принято рассматривать геометрическую степень сжатия, т. е. отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия повышают для увеличения мощности и уменьшения расхода топлива. Однако увеличивать ее можно только до определенного предела, который ограничивается появлением детонации — чрезвычайно быстрого, в виде взрыва, сгорания рабочей смеси со скоростью распространения пламени 2000÷2500 м/с (при нормальном сгорании эта скорость составляет всего 20÷40 м/с). Детонация сопровождается резким (ударным) повышением давления, передающимся на все детали кривошипно-шатунного механизма, перегревом поршня и клапанов, потерей мощности и появлением черного дыма из выхлопной системы. Сильная детонация приводит к разрушению поршня. Чем выше степень сжатия и ниже октановое число применяемого бензина, тем более вероятна детонация при прочих равных условиях. Детонации подвержены высокооборотные двигатели с большим диаметром цилиндров, с большим коэффициентом избытка воздуха в рабочей смеси (наиболее склонна к детонации смесь при α = 0,85÷0,95; увеличение остаточных газов снижает склонность к детонации). Детонация возможна при большом давлении смеси в начале сжатия, поэтому при использовании наддува степень сжатия обычно снижают. На антидетонационные свойства двигателя влияют форма камеры сгорания и расположение свечи зажигания — чем меньше путь пламени от электродов свечи до самой удаленной точки камеры сгорания, тем меньше склонность двигателя к детонации. Поэтому для форсировки путем повышения степени сжатия наиболее подходят двигатели с полусферической камерой сгорания и со свечой, расположенной в ее центре. Вот как то так.

Всем доброго денёчка. Итак 6 месяцев владения и 14385 км. на одометре. Многие "косяки" уже описаны и даже найдены решения некоторых из них. Выкладываю своё видение об этом авто. Сначала о плюсах: современный внешний вид, просторный салон с очень неплохим качеством отделочных материалов хорошая работа 7-ми ступенчатого робота, по ощущениям даже лучше чем классический автомат. (хотя на форуме многие жалуются на его работу – в чём причина такого разного поведения коробки пока неизвестно). А возможность побуксовать в «раскачку» (в пределах разумного конечно) делает его ещё более привлекательным. LED оптика – после галогенок, видимость лучше, свет более равномерный вполне приемистый (1,5л.) мотор (ну это на любителя), спокойно переваривающий 92 бензин уплотнение дверей снизу, что позволяет в грязную погоду не испачкать брюки при выходе из авто. оцинкованный кузов (кроме крыши), хотя с учётом того, что надзора китайцев сейчас нет на производстве – то учитывая наш менталитет, качество оцинковки и покраски вопрос открытый. наличие системы «Autohold» - реально облегчает передвижение по городу с обилием светофоров. Теперь о минусах: Самый большой минус это невозможность включить «нейтраль», на 1.5 литровой версии, при неработающем моторе – как вообще можно выпускать в продажу такое авто, непонятно. Хотя на 2-х литровой версии это возможно – зачем так намудрили китайские инженеры, загадка. Наличие такого же косяка на других авто (и даже более именитых брендов) не облегчает ситуацию для владельцев HAVAL F7. Это у них, в Европах, или у нас в больших городах эвакуатор приедет быстро, а в наших глубинках «насмеёшься и наплачешься» пока дождёшься и самое обидное, что рядом может быть десятки машин – но вот буксировка не возможна. А если, не дай Бог, на переезде заглохнет? Не экономичный мотор – для турбированного 1,5 литрового движка расход (после обкатки) 7,7 л/100 км (при скорости 90 км/час, даже в режиме «EKO») многовато. На предыдущем авто – на 2-х литровом атмосфернике, такой же массы и мощности мотора при этой скорости (так же в режиме «ЕКО») было не более 7,5 л/100 км Шумный мотор и система выхлопа – опять же сравниваю с предыдущем авто (там первые 2-3 года, стоя позади авто или метрах в 3 впереди, я вообще не мог понять работает мотор или нет), здесь отчётливый шум работающего мотора и звук выхлопа, как на УАЗ. Закрытие дверей – так смачно я хлопал дверями только на ГАЗ 51, ДТ75 и в УАЗ. Россказни ОД о хорошей герметичности и последующем примятии уплотнительных резинок, это просто откровенный пиз..ёшь – причина в конструкторском просчёте сечения клапанов выпуска воздуха, расположенных в багажнике – поскольку, при приоткрытом (любом) стекле, двери закрываются отлично. Но китайцы, судя по тому, что авто уже 2 года на рынке, не хотят признавать сей факт – типа и так купят. Уменьшен объём багажника в угоду простору на задних сиденьях -но я то там не сижу и мне более актуален именно объём багажника, да и машинка отнюдь не представительского класса что бы там большой Босс ездил. Не складывающиеся в ровный пол спинки задних сидений. Где то на природе как полноценное место отдыха использовать уже не получится – пробовал пару раз, очень не удобно (более-менее это головой к двери багажника) Отсутствие регулировки чувствительности датчика дождя в режиме «Авто» – колёсико регулировки на правой ручке есть, но оно ни что не влияет, система живёт своей жизнью. Да, чем дождь сильнее тем щётки машут быстрее. Но в мелкий моросящий дождь, когда я считаю что пора щёткам сработать – ни фига, хоть задрюкай это колёсико – режим работы щёток не меняется. Обращался к ОД – согласились, что работает не корректно будут уточнять у производителя. Прошло 2 месяца – тишина На предыдущей машинке всё работало иначе – надо мне, что бы смахивало хоть 30 капель на стекле, пожалуйста - выставил регулятор чувствительности и наслаждайся. Жесткая работа системы антизаноса/антибукса (или подключение заднего моста) при пробуксовке – по первому времени думал что-то сейчас развалится. Откровенно слабый моторчик стеклоомывателя, если на стоянке ещё неплохо распыляет омывайку, то на скорости под 100 и выше только в низ стекла (решение – установка второго моторчика). Говённоё лобовое стекло (тонкое и плохого качества – уже 3-4 мелких скола есть). Хорошо хоть не простое оконное поставили, с учётом смешной (2 месяца/3000 км) гарантии на стёкла - могло бы прокатить. Неотключаемый звуковой сигнал при постановке/снятии с охраны с дверной ручки или ключа. Я лично не любитель слушать гудки сирены в этой ситуации. Не хватает регулировки руля по длине (буквально см. 5-7) и по высоте см. 2-3 Бесключевой доступ – зачем так было мудрить? Открытие – сенсоры с внутренней стороны ручки/ закрытие – сенсор в кнопке. Работает очень некорректно – пока машину моешь несколько раз срабатывает, причём к ручке даже не прикасаешься. Почему нельзя было всё свести в одну кнопку – один раз нажал открыл, второй раз нажал – закрыл. Абсолютно не логичный алгоритм срабатывание топливного насоса: включается на открытие/закрытие любой из 5-ти дверей, а также если взяться за ручку передних дверей (даже без открытия оных) Фуфло рейлинги – за такие деньги могли бы ставить полноценные, а не китайскую имитацию. Освещение в багажнике – верх идиотизма конструкторской мысли. Мало того, что мощность самой лампочки просто «ни какая», так ещё и само расположение плафона – бред не похмелившегося конструктора. Ну почему нельзя было полноценный плафон разместить в крыше по центру и поставить туда светодиодную (можно даже обыкновенную) лампочку хорошей мощности? Думаю на цену авто это сильно не повлияло бы. Часто не гаснущий свет в салоне после закрытия дверей (данный глюк стал проявляться на 6 месяце эксплуатации, до этого всё было хорошо) Кнопка подогрева руля не остаётся включенной после глушения мотора. Зимой не слишком комфортно – сел в прогретый авто и БАЦ - холодный бублик тебе в руки. На предыдущем авто - на зимней рыбалке я на нём руки грел, с пульта запустил, минутки за 3, в машину сел - салон ещё не прогрет, а руль уже горячий (именно горячий, а никак здесь - на грани ощущения) Отсутствие поясничного упора на водительском сиденье – копеечная опция и ту урезали. Полка-шторка багажника – почему нельзя было сделать направляющие прорези для её фиксации сверху, а не снизу. Ставишь, в багажник, 20 литровую канистру – и всё, полочку хрен закроешь. Так и хочется сказать китайским инженерам – вы когда передираете конструкцию с какого то узла автомобиля других производителей, выбирайте лучшие варианты – хотя по их (китайской) логике возможно это и есть лучший. Бокс в подлокотнике: пружинку верхнего отделения и замков сделать по жестче ни как? Такое ощущение что эта пружинка только для удерживания самого отсека – у меня в нём лежит 2 связки ключей и раскладной нож – она постоянно пытается закрыться, когда что-то достаёшь из нижнего отделения. А когда были пустые – на неровной дороге периодически пытались самопроизвольно открываться из-за слабых пружин замка. Тоже самое и с пружинами на кнопках ключа – когда лежит в кармане шортов или брюк, наклонился/ткань натянулась - срабатывает закрытие/открытие дверей. Тонкий пластик (чуть толще пивной бутылки) на бамперах. На скорости 50 км/час. «поймал» собаку, вся нижняя юбка (самое уязвимое место на бампере) в хлам и она, сука, оказалась не съемная а целиковая с бампером, который стоит 18-23 т. руб – за этот кусок говённого пластика явно перебор (и это только чисто сам бампер, без всяких вставок/накладок) Заехал на поле с пшеницей ( наши местные агрономы-дебилы взяли моду перепахивать грунтовые дороги, по которым мы десятилетиями ездили в лес за грибами, поэтому приходится, местами, ездить по засеяному полю) – сдавая назад, задние брызговики прижало колосьями к колёсам и когда поехал вперёд правый брызговик зацепило колесом и стёрло сантиметра 2 – брызговик под замену. Причина – нижняя часть брызговика крепится к пластиковому подкрылку (у которого жёсткости почти нет), за которым нет никакого кузовного элемента + сам материал подкрылка, установленного у ОД, (слишком мягкий). Установил новые (пожестче) – вроде так не отгибаются, ну это посмотрим в деле. Т.е. установка брызговиков (по крайней мере задних) на это авто конструктивно видимо не предусмотрено. Когда приехал домой и начал мыть машину обратил внимание, что нижняя часть «юбки» заднего бампера стала какой-то волнообразной – залез под бампер и просто офигел. Кронштейны крепления «юбки» к кузову (3 шт.) изготовлены из металла чуть толще консервной банки – и колосья пшеницы, распрямляясь под машиной (при движении вперёд), просто выгнули их назад деформировав при этом нижнюю часть «юбки» заднего бампера. Т.е. если зимой где-то придётся проехать по глубокому снегу – её просто оторвёт что ли? А если передним бампером упрешься в сугроб – сразу замена? Получается этот китайский кроссовер создан только для передвижения по чуть припорошенному снегом асфальту? На предыдущем авто по мокрому снегу ползал, глубиной сантиметров 30 - сгребая его бамперами и бамперам хоть бы что. Имея три USB входа – полноценный только один ( и тот расположен в таком месте, что встаёт вопрос о вменяемости этого китайского проектанта который догадался его там разместить, да + ещё там же единственная розетка 12В ), остальные 2 USB входа это просто розетки для питания гаджетов, да и то - судя по отзывам на форуме с очень ограниченной мощностью гаджета. Опять же - на предыдущем авто их было 3 шт. и все полноценные + 2 розетки 12В в салоне и + 1 розетка 12В в багажнике. На руле нет кнопки выключения звука ГУ. Некорректная работа климат-контроля: при температуре, за бортом, свыше 320С он явно не справляется – даже если регулятор температуря стоит в положении LOU. Кроме того иногда начинает гнать откровенно холодный воздух, хотя вентилятор работает на самой низкой скорости – просто не отключается кондиционер. Видимо китайских мозгов, в управлении климат-контролем, хватает только на снижение скорости вентилятора, отключить кондишен – для них уже не по силам. Отсутствие очечника – я понимаю, что его место заняла система ГЛОНАС, но лучше бы её засунули в бардачок, а очечник оставили бы на своём месте. Косяки сборки – уже дома, после приезда из салона, заметил: правая передняя дверь выше задней на 5 мм, дверь багажника установлена с перекосом – при обращении к ОД, ходили думали, решали – даже слесарь какие то ключи приносил, но ни хрена так и не сделали – дома отрегулировал сам за 20 минут. Левое переднее крыло лежит практически на фаре, на правом есть зазор 2-3 мм – посмотрел в салоне 5 новых авто, на всех тоже самое – видимо начинает проявляться рукожопость наших автосборщиков из-за отсутствия контроля со стороны китайцев. Спорные моменты (хотелки): Так и не понял какой у нас привод AWD или 4WD (пост, с видео, на эту тему выкладывал в ветке "общее обсуждение 4WD на Хавал 7") Электро привод водительского сиденья – зачем он нужен вообще, если водитель один. А если водителей будет больше – то почему нет памяти на положения. Вместо него лучше бы сделали вентиляцию сиденья, а так просто понты. Для увеличения объёма багажника могли бы сделать задние сиденья на салазках. Фиксация подголовников только в одном положении. Напилить насечек на штыре подголовника – охеренно дорого или трудоёмко? Сиденье водителя ( на форуме пишут что короткая подушка, не хватает подъёма и т.п.) – при росте 172, вполне комфортно себя в нём чувствую (а вот поясничного упора всё таки не хватает), а если бы и вылет руля увеличить, то вообще бы было хорошо. Форма руля – после 30 летнего держания за круглый бублик - поначалу было не привычно. Через месяц привык - «как будто так и было» Головное медиа устройство – далеко не шедевр технической мысли, но менять за 30-35 косарей не буду – уже привык (хотя запросы у всех разные) Шумка – не лучше и не хуже чем у одноклассников (видимо данная оценка владельцами, сильно зависит от того кому как «медведь на ухо наступил»), единственно так это двери бы зашумил – для более комфортного закрытия. Регулировка подсветки приборов – почему только при включенных габаритах, почему нельзя напрямую, при любом положении крутилки на левой рукоятке? Отсутствие пиктограммы на панели приборов о выбранном режиме привода (2 WD или 4WD), бывает после запуска мотора забываешь отключить 4WD и едешь на нём. А зачем он нужен на сухом асфальте? А если машинка все-таки с приводом AWD – пиктограмма показывала бы что подключен задний мост. На предыдущей (AWD ) так и было – при включении полного привода, на панели появлялась соответствующая пиктограмма. Опция «вежливый свет» - пусть будет, но почему в программе управления этой опцией нет положения «выкл»? Управление подогревом передних сидений через ГУ. Опять дань моде, зачем эти лишние манипуляции? Поставили бы 2-х позиционный переключатель или крутилочку на 3 положения (с фиксаций режимов) на каждую сидушку и всё. Не отвлекаешься от управления (при необходимости вкл/выкл подогрева) и места полно для установки. Хотя с ихней извращённой, китайской, логикой могли засунуть и туда, где сейчас розетка 12В. Поднять передние дворники можно только через сервисный режим. Зачем эти понты, только потому что это сейчас модно или просто тупо передрали? А классический вариант китайцев чем не устроил? Он надёжнее и практичнее. При предзаказе авто отсутствует возможность установки некоторых допов (из следующих, более навороченных комплектаций) на стадии производства автомобиля. (допустим панорамная крыша и кожаные сиденья мне и даром не надо, а вот переднюю камеру с парктроником и круговой обзор дозаказал бы). Общий вывод (лично моё мнение ): если бы дали потестить это авто на недельку (а не 20-25 минут тест-драйва) – то скорее всего не купил бы. Что купил бы взамен – ответить пока не готов, поэтому буду пользовать, пока то что есть.

Всем доброго денёчка, последнего денёчка уходящего лета. Будем надеяться, что осень ещё порадует нас теплом, а не проливными дождями. Хотя хорошего дождя надо бы, а то грибочков в этом году похоже не увидим. «Покуривая» форум решил проверить практически, как влияет выбор режима ( 2WD или 4WD) на расход топлива. Кто то, на форуме, утверждает что разница незначительная, кто то – что 1-1.5л/100 км. экономия прёт. Итак исходный данные: Haval F7 / Elit / 1.5л / 4WD или AWD (и вот тут непонятки возникают: в мануале и на панели видим AWD- тогда не понятно откуда взялось мнение о преднатяге в 10% на заднюю ось, а на 5-ой двери видим 4WD, тогда вроде понятно утверждение о преднатяге в муфте полного привода – 90% перед / 10% зад. Так что вопрос с типом привода пока открытый). Бензин АИ-92. Ехал, в режиме ECO, с постоянной скоростью 90 км/час (круиз нам в помощь). Прогон 10 км в одну сторону, затем 10 км. в обратную (что бы нивелировать воздействие дорожных и погодных условий) - на режиме 2WD. Снял показания БК. Повторил тоже самое, по тому же маршруту, на режиме 4WD/ AWD. Итог удивил – расход абсолютно одинаковый – 7,7 л/ 100 км. Снова «покурил» форум – оказывается есть утверждения: 1. в режиме ECO полный привод отключается, 2. в режиме ECO полный привод отключается при скорости более 15 км (хотя в мануале на этот счёт инфы нет никакой). Через день повторил всё ещё раз, на том же участке, в режиме «SPORT» при скорости 100 км/час. Результат одновременно и порадовал (не надо больше тыкать кнопку выбора режима после запуска мотора), но и поставил в тупик – расход 8,4л/100 км. не зависимо от выбранного режима (2WD или 4WD/ AWD). Думаю, что имея преднатяг (если режим 4WD) на задние колёса даже в 10% - расход должен был хоть на 0,1-0,3л/100км. вырасти, а тут совсем нисколько. Получается у нас все-таки AWD, а не 4WD? Если всё таки AWD значит нет никакого преднатяга в муфте и тогда понятно почему при пробуксовке передних колёс мы слышим удар (эл.магнитная муфта подключает задний мост). На New Action AWD стояла вискомуфта и там всё работало тихо (правда муфта быстро перегревалась при буксовании) А зачем тогда кнопка переключения в режим 2WD? Что бы сделать авто чисто переднеприводным (для чего?) или как одна из форумных версий – крутить развороты с использованием ручника (смешно)? Лучше бы эта кнопка включала принудительно режим 4WD - перед тем как в бездорожье лезть включил его, отключил ESR и езжай аккуратненько. Видимо логику инженеров из Поднебесной нам не понять. Всё видео смотреть не обязательно достаточно основные моменты ( а заниматься видеомонтажом желания нет): EKO часть 1 начало.- 1мин.30 сек. / 14мин.30сек. – 16мин.35сек. EKO часть 2 6мин.20сек – до конца SPORT часть 1 начало.- 1мин.10 сек / 13мин.20сек – до конца SPORT часть 2 начало.- 35 сек / 06мин.40сек – 07мин.10сек - про среднюю скорость/ 12мин.50сек – до конца Вот ссылки на видео проведённых заездов: ECO часть1 ECO часть 2 Sport часть 1 Sport часть 2

Дело не в поиске детали подороже, а в том чем они отличаются. Ведь и те и те сделаны в Китае. Если он утверждает, что за 11 тыс. купил оригинал, то в интернет-магазинах по вышеуказанным мной артикулам что продают? Супер-оригинал что ли? Хотя я ваш артикул пробивал - и за 7 тыс. есть.

Цена сильно от артикула зависит (а в чём там различия, пока не увидишь - не поймёшь, и в магазине вряд ли смогут объяснить) - 2803145XKQ00A (с отверстиями под парктроник) и 2803144XKQ00A (без парктроника) 19-23 тыс. Сам в апреле покупал, со скидкой 10% - обошёлся в 18,5 (брал у ОД - поскольку у него цена, как ни странно была ниже чем в магазинах)

Это "юбка" бампера. Пластик бамперов (что переднего, что заднего) откровенное фуфло - чуть толще пивной бутылки. К сожалению узкоглазые конструкторы сделали её не съёмной. Поэтому заказывать надо бампер целиком, стоимость его 20-25 тыс. руб. + покраска. На фото плохо видно, но если у вас там (где обведено) трещина - проще запаять и закрасить. Снимается он просто (минут за 30 управитесь), единственное слабое место - пластина с защёлками, которая крепит бампер к кузову под фарами. Крепится эта пластина к бамперу методом многоточечной пайки - есть шанс оторвать её от бампера, когда будете вытаскивать защёлки.

Но ведь это действительно так - не правда ли? Зато перед нами вновь целина не решённой проблемы - для ищущих и пытливых просто Клондайк.

Это пущай тогда Китаёзы комплектуют свои "пепелацы" такими приспособлами и чтобы в сложенном виде их размер был не больше сигаретной пачки.

Честно говоря не видел ни одного эвакуатора укомплектованного подкатными роликами - возможно их как дополнительную опцию у эвакуаторщиков надо заказывать.