ert5df

у меня я с обеих сторон трещины были. Но все работало. Было что у человека дико грелся сенсор (видимо из за попадания воды). я заделал силиконовым герметиком год назад, все норм. В теории ничего не прописывается там, обычный датчик. Но вот замена - это значит внутреннюю обшивку двери тож нужно разбирать ибо сенсор и кабель в зелёной оболочке это единая часть, а коннектор внутри двери находится

А вот именно таким ;) Это часто происходит, ржа на тормозном диске заходит в поры колодок и потом их просто так сорвать тяжело. И даже без всяких морозов и снега, в дождливые дни если авто не используется месячишко - такая же штука происходит ;) Вообще, ну уже 21 Век, уже можно начать пользоваться поисковиками... например один из первых ответов в поиске (и первая же причина именно о прикипании = что то же самое что приржавлееии, колодок к диску): https://www.zr.ru/content/articles/931890-prikipelo-iznosilos-uteklo/?ysclid=mli8t3dch1812790266 Причем, разные материалы дисков ржавеют по-разному. У меня на БМВ Е46 когда брембо были - там пара дней простоя и весь диск покрывался ржавчиной. А когда зиммерманы поставил - две недели и пофиг, поверхность только-только начинала иметь крапинки ржавчинки. Сосед на Зафире в гараже железном так встрял, поставил на ручник забыв что лучше оставить на скорости... а машинка одним боком прям впритык к стенке. Потом как змей туда проползал, обстукивал эту несчастную колодку чтоб сдвинуться с места )))) И такое бывает.

Если долго стояла машина, особенно после влажной/грязной езды - скорее всего просто приржавели колодки к диску. Можно попробовать чем-то постучать по колодкам (создать вибрацию) чтоб их с места сорвало.

1) нужно уметь поиском пользоваться (уже 21 Век, уже можно) ;) 2) Если решиться искать, то получаем вот такой результат: https://ya.ru/search/touch/?text=haval+f7+замена+ролика+натяжителя&lr=35&oprnd=9036526370&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru 3) далее вторая ссылка нас ведёт на Драйв2, на нужную статью, обращаем внимание, что авто двухлитровый ф7: https://www.drive2.ru/l/721373087383162830 3) Далее смотрим на фотки и видим что: а) можно заказать вроде как INA f-578697-0300 (только блин не бьётся этот катномер) б) а можно как сделал автор - заказать Rosteco 22994 https://rosteco.ru/products/rolik-obvodnoy-privodnogo-remnya-1025200XEB02-HAVAL-F7-GREAT-WALL-ROSTECO ну или уже аналоги этого ростеко найти... 4) После чего становится ясно, что настоящая орига от GWM идёт под номером 1025200XEB02 (раз вышеуказанный ролик подошёл на 2.0, хотя по каталогу вроде как для 1.5 рисуют). 5) Вывод: бардак в документации (и головах) везде, но ролик по сути одинаков, что на 1.5, что на 2.0. 6) от себя рекомендую, чтоб больше вообще за ролик не вспоминать (точнее говоря за подшипник в нем) - напихать сразу вовнутрь подшипника смазки зелёной восстановительной Хадо. Она накатает керамическую поверхность внутри, и такой подшипник ходит раз в 10 больше по ресурсу, с 2003года проверено многократно, отличная штука для подшипников, в карданы и обводные ролики самое то. И не важно, фирмячий ролик или нет - они все сейчас практически говно с допусками как у кареты 18 Века ))

Точно, не показывает.... ибо там сделали эм.... ВК, а вставлена прямая ссылка на YouTube))) И.е.нк видео в ВК, а ссылка на Ютуб )) Кароч, увы.

...

зачем? чтоб сделать бОльшую нагрузку на пружину натяжителя? А потом получить уже на следующем оригинальном /правильном ремне проскальзывания и свист, и начать со свистом бороться, выкидывая денюжку на следующие 2-3 ремня, пока не станет ясно, что натяжитель в сборе (а не ролик) придется менять??? Смысл огород городить? Скупой платит дважды. Ну а сами знаем кто - трижды...

Оригинал у дилера стоить будет 4-5тыр. Если не хочется на подделку нарваться - купить оригу у ОД и забыть за нее далее на ещё 100к км/ 5лет. Больше сил и нервов тратить искать совместимки и трястись потом, "ой будет чего с ремнем, или норм, и насколько хватит..." ;)

Ну тут сразу пачка факторов: 1) агрегатка сейчас разрабатывается тютелька в тютельку в гарантийный срок. Который обычно 5 лет потолок. Среднестатистический владелец накатывает 20к км в год... итого 100к км. С точки зрения потребительской жвачки (пожевал и выплюнул) увы, соответствует полностью. Если есть запас прочности - он очень маленький к сожалению. 2) часто с завода залита параша, а не жидкости... что "улучшает эффект" быстрой кончины. Вывод - сразу после покупки - все жидкости под замену. 3) фактор человеческий. Никто не заявлял, что азиатские авто рассчитаны на безлимитные автобаны. Это не bmw x3 с дизелем 3литра... Вся разработка ведётся по методикам внутреннего рынка... а значит что Китай, что Корея - это потолок 120км/ч скорости в долгую, круизную нагрузку... А у нас народ безбашенный, летает 150+ на машинках с микро/малолитражным объемом по сути. А что от этих тачек вообще хотеть тогда? Возмущения какие то там, наезды на производителя...))) В Корее движки ходят полмиллиона, а у нас те же "ой не ходят, ой задиры, ой ай фуфло"... А проблема - в голове пользователей, на уровне психологии, а не в механике )) Скорость она такая... Вот прям вангую, что если на Монджаро ездить спокойно до 120 на круизе - да прекрасно он и 200 и 300к км выходит)) Как и любой другой нынешний авто. 4) экотеррористич фактор. Коробки заточены на максимальную экологию, а это высшая передача на минимальных оборотах... "ну турбина жыш, как дует-то!", "ну крутящий момент жыш, как тянет то классно!" А то, что на таких нагрузках дичайших - внутри все поверхности трения испытывают охренетельные перегрузки, микровибрации, а соотв. и разрыв маслопленки и далее как следствие прямой контакт металл-металл - об этом никто не думает (или не хочет думать, или нечем). Результат виден, увы, в виде малых пробегов и быстро начинающихся проблем. Таковы экореалим блин, чтоб их... Однако, авто сделаны на первого владельца и гарантию - а по сему фактически такие авто после "пофигической" эксплуатации должны просто идти в утиль, ибо потом 2му/3+ владельцу будет супер геморрой (ну или проекты по ремонту/тюнингу/восстановлению/доработкам.... в целом да, тоже вариант, но что то увы цена неадекватна на вторичка на них) Причем, эт не тока на Китае корейцах. Зфцентр есть телеграм канал, вроде так называется - там эти косяки воочию показывают, бОльшая часть это как раз гидроавтомата последних 10-15лет, жуткое качество по сути нынче везде ((

День добрый. Вопрос по новой линейке масел SQ. У данных масел именно допуск, или соответствие допуску? Спасибо.

на стокспорте - 6я На обдолбанном нормале и других - 7я ))) --- Учитывая что в спорте мало кто ездит - то значит 90% наверное (если не больше) мучают двигатель 7й передачей увы... (пардон, не заметил что то был вопрос другому участнику)

Просто у Лукойла чуть больше вязкость и на холодную идёт чуть дольше проскальзывание сцепления. На равеноле точно также. Кроме того, насколько знаю в прошивке всех мокрых роботов есть схема прогрева масла на холодную путем недосмыкания дисков сцепления, а пользователь это ощущает как задержку/задумчивость.. и при чуть более вязком масле это скорее всего ведёт к чуть бОльшим тупнякам первые километры пока не прогреется (мозг то ркпп ожидает вязкость 4.5сСт, а ему залили вязкость 5.5сСт).

7dct это аббревиатура, а не модель коробок, не нужно путать ;)

Выше последнее сообщение от Лукойла - под наши коробки нет масел у Лука, это официально. Вязкости 4.5сСт нет увы ещё у них.

Кстати да, стуки и непонятные звуки - прям может муфта ПП сухая быть... А ещё букс задка будет при поворотах, на графике видно, а на асфальте прям жёстко будет соышно