ert5df

Просто у Лукойла чуть больше вязкость и на холодную идёт чуть дольше проскальзывание сцепления. На равеноле точно также. Кроме того, насколько знаю в прошивке всех мокрых роботов есть схема прогрева масла на холодную путем недосмыкания дисков сцепления, а пользователь это ощущает как задержку/задумчивость.. и при чуть более вязком масле это скорее всего ведёт к чуть бОльшим тупнякам первые километры пока не прогреется (мозг то ркпп ожидает вязкость 4.5сСт, а ему залили вязкость 5.5сСт).

7dct это аббревиатура, а не модель коробок, не нужно путать ;)

Выше последнее сообщение от Лукойла - под наши коробки нет масел у Лука, это официально. Вязкости 4.5сСт нет увы ещё у них.

Кстати да, стуки и непонятные звуки - прям может муфта ПП сухая быть... А ещё букс задка будет при поворотах, на графике видно, а на асфальте прям жёстко будет соышно

Юмор о вязкости от GM, "срочно лечим маслом 0w40" ))): https://t.me/bmwservicemoscow/3974

1) купил б/у - меняй все жижи, вообще все!!! 2) перебирай муфту полного привода (ну т.е. ремонтируй, ибо замена масла = ремонт). На драйве масса статей уже по этой теме. Пинки, непонятки особенно в поворотах могут быть из-за полусухой/сухой муфты (в редких случаях доходит до отламывается зубов на угловом редукторе...). Правило по муфте такое обычно: побуксовал прилично в грязи/снегу = езжай на переборку. Увы, такая конструкция. 3) Почитай за автохолд и особенности его работы. Выключен автохолд - само собой тачка и должна назад катиться, эт правильно. А если не катится - в сервис менять тормозуху (но это нужно сделать вообще не задавая вопросов прямо после покупки... в авто тормоза это первое дело. Ну и рекомменды стандартные для нынешних авто: все интервалы замен жидкостей - делить пополам. И.е. масло раз в 5к, в коробке раз в 25к ну и т.д.

... получается, что теперь тот самый "этот кто-то, он сейчас с нами в этой комнате?" - теперь в машине будет всегда? )))

Чугунный блок это на F7 gen1, так что там походу просто недопонимание (ветка то по ген2). На Gen2 уже блок алюминиевый, он же на Дарго устанавливается. Так что там уже не такой надежный блок, со своими минусами/особенностями, но суть по расходке та же самая: интервалы замены масла однозначно половинить, если хочется долгой и безпроблемной езды (кстати для Дарго собачки 2.0 оригинальные интервалы в Китае - равны 5000км ;) )

1) на ген2 не знаю тоже, а на ген1 подушки вообще не при делах. Я сам пробовал менять нижнюю опору и подушку на ркпп - ноль результата. Именно удары накат-газ это а) если слышно спереди то привода и/или двумасс. б) если идёт сзади - то подвес моста, верно сказано. 2) Но, у ген2 идёт халдекс, и когда я заглядывал под него - там достаточно грамотно сделаны точки опор заднего моста + сама муфта она халдекс (а не БоргВарнер электромуфта nextrak). На ген1 там весь конструктив подвеса моста это фиаско, центр масс смещен вперёд, идёт раскачка на трёх точках, которые смещены назад относительно центра массы моста (для прародителя Хонда cr-v с вариатором - такой конструктив норм, а вот робот да ещё и с недоделанным софтом - это капец, жёсткие включения ведут к полетам передней части моста вверх-вниз постоянно...).

1) шум чуть и будет больше. Потому что протирание поршневой в любом случае увеличивает зазоры. Нивелировать можно - брать масло по верхней границе вязкости по сСт + дилеры часто заливают откровенную паль, и после них может быть тарахтение/шум. (можно для проверки "качественности" масла ОД - сделать межинтервальную смену масла в стороннем сервисе со своим маслом... можно даже фильтр не менять). 2) Ударчик "газ после наката" имеет оч простую природу: люфты во всей трансмиссии + несовершенность софта ркпп/ДВС, которые не компенсируют износ трансмиссии (на VAG такая ситуация была, оч долго народ боролся и в конце концов ваг софтом убрал проблему). Суть в том, чтоб смыканием сцеплений делать мягкий заход/смыкание фрикционов, компенсируя любые жёсткие удары... но возиться никто не хочет судя по всему... селяви))). На ген1 пришли к выводу, что это либо двумасс либо это передние привода люфтят (скорее всего) ибо и муфту и ркпп меняли и ноль результата.

Задние обычно нет, они просто гудят, звук типа "воу-воу-воу". В повороте изменяется - значит вращающаяся деталь измменяющая свою геометрию = а это передняя подвеска (ступицы, привода). Еще вариант -- посадить кого нить с хорошим слухом справа и сзади - пусть ушами послушает откуда гул идет, самому тяжко понять.

Если ступичные менялись уже - тогда приводной вал какой-то гудит. Промежуточный подшипник на правом валу не дает изменений в звуке при повороте, ибо он не изменяет практически своей геометрии. А вот привода увы могут легко такое давать. Вообще можно найти СТО, где есть электронный 4 или 6-канальный стетоскоп. Подцепить сенсоры на разные точки - прокатиться и тогда точно будет ясно откуда гул. Ну или себе купить (если руки позволяют с механикой самостоятельно возиться:, типа такой штуки: https://www.ozon.ru/product/stetoskop-avtomobilnyy-2012551329/?at=J8tg3WjLoFW44LGxiRY2mx3h5KWjX0IOZXWJLhRLZ7KR

А какой смысл отключать систему распознавания знаков? Пиликает, что система LSS отключена / отрубается круиз? Так это не поможет... круиз отрубается потому что запотевает область между стеклом и камерой. И даже если как-то кодингом и можно отключить эту функцию - ошибка не уйдет на 100%. И пиликает прям вот всю поездку? или только после нескольких минут и влажности? Остановитесь, выйдете не улицу и посмотрите на область камеры снаружи ;) 99% - обнаружите запотевание области камеры. Ещё 1% - было что у человека при замене стекла криворукие не застегнут камеру на место... Камера тогда наполовину перекрыта и да, это не правильно. Нужно вскрыть крышку и защелкнуть камеру на свои места. А убрать запотевание стекла перед камерой - нужно ставить подогрев, другие варианты бесполезны. А ручник то чем не угодил? Как раз отлично, что он при выключении автоматом ставит на ручник - это безопасность, точно никого не придавит случайно прокатившись. Не нужно эту фирму отключать ;)

https://t.me/HAVAL_Gordey?ysclid=mev8pljdge773471052

Диски Zimmermann: https://www.drive2.ru/l/685605424375803807/