ert5df

однозначно да, я всегда за полновязкие масла (если морозов -30 и ниже нет) ))) Но, иногда эти 5% как раз дают тот жор, вроде хрень - а вот чуть жиже и начинаются вопросы "а чего так уходит масло быстро" ))

В общем верно. Но тут начинает играть роль выработка/износ колечек в посадочной плоскости поршня к примеру. Часто бывает так, что чуть такая меньшая вязкость уже является достаточной, чтоб под колечками масло начало проходить не задерживаясь. К тому же ещё один момент, обычно опускаемый. Зимой температура масла в двигателе ниже, чем летом. А температура это вязкость. И если нулевка хороша зимой, то летом в жару она банально может быть слишком жидкой. Поэтому и указывают использовать нулевки при -30 и ниже. А если летом жарень до +40 то желательно 5ку, чтоб хоть какая то вязкость (а значит и защита пар трения) была. Вроде мелочи... но там чуток, там чуток... в итоге может оч прилично может давать разницу, если копать глубоко в параметры использования и характеристики ))

Нужно смотреть не приблизительные SAE стандарты, а вязкость в сантистоксах! Кроме того, 5ка всегда чуть более вязкая будет чем нулевочка в силу своей природы, у всех нулевок вязкость чуть меньше. Но при этом чуть бОльшая вязкость дает чуть бОльшую защиту двигателя. Экологам не понравится, производителю тоже, но ДВС однозначно будет чуть дольше служить ;)

Там по ссылке из предыдущего сообщения (https://www.drive2.ru/l/690201108101996903/) человеку редуктор таки поменяли - не помогло. Там же дал чуть мыслей там же на драйве в чате, что еще можно проверить. От себя лично - ставлю на кардан. Если резина точно проверена и менялась на заведомо исправный комплект, то кардан следующий подозреваемый. Можно снять кардан и прокатиться в режиме ЭКО (там задок не подключается вообще насколько знаю, на Ф7/х уж точно) - сразу ясно станет что к чему. А еще на F7/х была вибрация на скоростях между 95-110 км/ч. Оказалось вибра была от защиты двигателя. (https://www.drive2.ru/l/663628385959806867/) . Надо смотреть также, может у Джолика там тоже что-то под брюхом недозакручено/оторвано да и вибрирует на определенной скорости от ветра.

Недавно на подобную тему человек на драйве выкладывал опус... Судя по всему с завода в ЭУР не докладывают мяса (ой, ну в смысле смазки). К тому же она может быть вообще хреновой и замерзать напрочь... В общем если гарантия - то к ОД. Если не гарантия уже - то снимать ЭУР, разбирать, вычищать от родной говносмазки и заменять на нормальную и в нормальном количестве https://www.drive2.ru/l/695997733403645143/

Неее, кого-то убеждать не собираюсь ))) Голова у всех на плечах есть (иногда/у некоторых). Но очень хочется чтоб авто у владельцев с "книжными" интервалами при продаже теряло как минимум сразу половину стоимости... Только так было бы честно. Также очень отелось бы видеть в автомобилях реальные черные ящики-самописцы, с нестираемой памятью, чтоб можно было понять что за владелец использовал авто по данным самописца. Если с книжными интервалами/с бешенными скоростями, с постоянной детонационной корректировкой - то цена авто падала б сразу на 50-70-80-90% и тогда каждый бы задумался об аккуратном отношении к автомобилям, а не с точки зрения пожевал/выбросил/забыл ;) У всех, у кого голова на плечах есть - они в общем и так могут понять что к чему, ну или как минимум проехаться по мотористам с опытом минимум 10-15 лет и поспрошать, чем нынешние двс отличаются от тех что были ранее, лет 15-20 назад, и почему интервал смены расходников так важен для долгого срока службы, почему также нельзя верить более никаким экотеррористическим-документациям (а не документациям инженеров-разработчиков). Кстати, я НЕ говорил что все прямо так плохо с автомобилями. С мозгами - да, все хуже и хуже у людей. Не спрашивают механиков, а спрашивают манагеров/экопридурков... вот ЭТО плохо. Но даже нынешние ДВС с вроде бы ну очень малым заложенным ресурсом - можно практически любой докатать до 300к без особых проблем. Но в большинстве гражданского использования город/трасса 50/50 = НЕ с интервалами из книжек РФ (кстати, с интервалами из книжек China можно... ибо кто смотрел - тот видел что ТАМ отличается от нашего РФного варианта) ;) Опять же, история с износом автомобильных агрегатов она как была так и будет, ибо технически грамотных, кто видел что такое износ, ремонт, масло, большие пробеги хотя бы под 500к-1млн километров на одном агрегате - таких пользователей реально мало. Нет смысла спорить с людьми, кто в ремзоне хотя бы рядом не стоял и не видел ну хотя бы тясячу двигателей раскиданных, не крутил их руками, не видел статистики по ремонтам и определенных интересных особенностей эксплуатации автомобиля в целом, приводящего как к быстрому износту, так и наоборот к очень медленному износу ;) 99% форумчан - обычные пользователи, но имеющие свои "познания". С другой стороны - пользователи новых автомобилей никогда в большинстве случаев не поймут ничего в износе ибо его не увидят. Таковы нынешние "одноразовые" реалии... А вот тем, кто сподобится купить б/у - нынче сверхважно понимать как авто использовалось... Ибо потом выльется в оч большую сумму ошибка.

Вой бывает разный. И гидроопоры для того и существуют, чтоб вибрацию и акустические волны гасить с агрегатов. Разумеется и уровень масла может быть причиной, но это всё проверено и перепроверено. Да, сама коробка тоже может подвывать. Но может и гидроопора, потому как прецеденты и примеры есть и их как оказывается не мало. Самое интересное, что если это гидроопора и у вас была - то вы много лет потенциально могли кататься с воем, который может можно было убрать ;) Кроме того, не путайте вой постоянный от шестерен и механизмов - от воя при исключительно!!! определенных оборотах. Это разная природа воя, не зависит ни от нагрузки, ни от разгона/наката. Только при прохождении частоты оборотов ДВС проявляется этот вой. Есть ещё один пример воя - маслонасос. Да да, на поло встречались случаи, после замены самого маслонасоса вой уходил... Но в некоторых случаях возвращался, видимо такой конструкции маслонасос был к сожалению.. А РКПП - это Роботизированная Коробка Переключения Передач ;) И НЕ любая дсг будет выть. И масса хавалов с невоющими коробками, но есть и подвывающие прилично. Так что не нужно прям что вааще все! Ауди а3 в семье - нифига нет ничего, все тихо тьфу тьфу я б с моим музыкальным слухом любой писк услышал бы ;)

Спирт да, вопросов нет. Просто быстро и безопасно. Но у нас не б5 пассат увы. На пассатике том простая система питания, дешёвая и дубовая))) Выдержит всё. А у нас если чуть забьется система форсунок или ТНВД начнет лить нетуда - эт будет эпопея и печаль на нервы и деньги. Машины увы сейчас другие стали, неженки блин :) Вот потому и сразу стараюсь предупредить, чтоб как минимум знали что если неправильно что-то сделать можно попасть на ещё бОльшие проблемы, которые на старых авто никогда и не возникли б... Плюс сервисы вон, как китайца завидят - так половина носом воротят. Так что не дай бог присадка в бак начнет забивать тракт - это блин гемор можно поиметь ну оооочень большой

То, что делалось 15 лет назад - ушло в прошлое. Компьютерное моделирование сделало свое дело, увы и ах. Если следовать интервалам как в книжке или тем паче как на 15летних кайфовых тачках - нынешние двигатели и агрегаты будут помирать очень и очень быстро к сожалению. Сейчас в двигателях, по сравнению скажем с двигателями нулевых - снимают раза в 2 больше крутящего момента с элементов, которые раза в два меньше по размеру... при этом качество металла не изменилось... Просто невозможно чисто физически получить тот же пробег на такой нагрузке на квадратный миллиметр трущейся поверхности как на старых добрых моторах, притом что вязкость масел умышленно занижают для "лучшего вращения" и зелёных экотеррористических требований. Далее цепи ГРМ, которые ща уже не надёжные роликовые полумиллионные, а хреновые пластинчатые типа "морзе". Мало того, что у них ресурс мал - так они ещё и масло перетирают втруху раза в два быстрее, чем проверенные десятилетиями роликовые цепки (трение скольжения против трения качения= даёт на порядок бОльшее трение, что и убивает масляную пленку сильно раньше времени чем "книжные" интервалы). Так что увы, потому и приходится интервалы уменьшать чтоб оно хоть как то ходило... Се ля Ви...

Есть предположение что вой - от гидроопоры подвеса ркпп. На хондах такое пишут бывало, на вестах кстати, на Шевроле Авео, на ещё каких то тачках. Именно как только определенные обороты - так идёт тихое подвывание, причем на холодную нету, а только на горячем двигателе. У меня ф7х 23года и вот тоже в районе 1200-1300, 1750 подвывает, но только летом... зимой температуры возможно не хватает для резины или геля внутри подушки... хз кароч. Масло тож в ркпп менял - ноль реакции. Пробовал протянуть болт подушки... Был недозатянут с завода!!! Положено 200Нм затяга, а открутилось почти без усилия! Редиски в Туле!!! При помощи микрофона и компа записал с разных точек ДВС звук - и звук хорошо слышен именно в районе крепления коробки и на болте подушки. Уже взял новую подушку, но буду по теплу летом пробовать менять... Темная (воющаяя) история кароч... И не только у меня как оказалось. Как-то так...

Добавлю, что я в общем не против присадок очистных в топливо. При использовании с умом вещь может быть оч полезной. Но может по цепочке привести к серьезным последствиям. Ведь если представить, что ТНВД начнет через протершийся сальник гнать бензин в масло - далее масло теряет вязкость и к тому же теряет смазочные свойства - далее наши фазики к вязкости оч критичны и если после определенного разжижения внутри фазика не хватает давления - то начинается стук их на горячую. Ситуация прогрессирует и заметить бенз в масле также можно по сильному запаху бенза в масле (если обратить внимание разумеется) и может по повышению уровня масла иногда... Но замена изношенных от малого давления фазиков это ещё полтосик не очень очевидный. Вкупе владелец получит негатив от авто, притом, что фактически такая вроде бы мелочь как присадка вроде как и не при делах и "да чё там она сделает эта присадка то!"..... А результат может быть ну оч неприятным ;) Но если по-уму, я б сделал так: в идеале снял топливный насос и заглянул в бак (это диагностика, убедиться что там не ужас-ужас) - заменил топливный фильтр до присадки чтоб чистый и свежий был - далее присадку в бак (или лучше половинку дозы по два раза после выкатывания бака) - далее смена фильтра и выкатать пост-присадочные 2-3 бака - далее ещё одна смена фильтра и потом через ещё 5000км ещё одна смена фильтра окончательная. Такой метод будет самым щадящим и безопасным. Ибо цена риска если в сумме и по максимуму это под 150к рубликов чисто потенциально убитых запчастейи без работы (ТНВД, форсунки, даже фазики...). Ну а далее - у каждого своя голова на плечах и помнить об анекдоте "да вон судя по уткам - им брод по пояс был..." ;)

Ну спирт эт не растворитель какой нить типа добавок. То мало вы машин видели просто в жизни в ремзоне с проблемами после вот таких первых присадок... Мат стоит трехмерный у механиков ;). Когда их тысячи на глазах проходили - совсем другое понимание приходит и осознание аккуратного применения. Понятное дело, если бак чист и владелец не попадал на плохой бензин чачу - то ничего и не случится. А если попадал, но не знает? А если авто уже пару владельцев сменило? Ну и добавки фирмячие не рассчитывали на наши, иногда "экстрим-условия", когда в баке фиг знает что творится. И вот когда после такой присадки начинается поток отмытой из бака гущи и забивается вся трасса топливная, падает давление после первого насоса, начинает мелкодисперсная гадость идти сквозь забитый фильтр после его зачастую прорыва, когда форсунки вместе с очищением отложений получают забивание прилично крупными частичками своих сеток или сопел ... Вот об этом необходимо знать и принимать решение о риске ввязываться в очистку присадочную в бак. Свежих авто "в теории" это не касается, бак чист... обычно... А если не чист? Попадос может быть на приличную сумму. Если делать по-правильному, то нужно менять фильтр под брюхом, смотреть сетку грубой очистки на топливонасосе в баке и снимать форсунки для очистки на стенде. Скупой платит дважды (и более) актуален во все времена... А вот присадка как очистной "инструмент время-от-времени" для профилактики - очень неплохой вариант. Только смена топливного фильтра после выкатывания пары баков должна быть строго обязательна...

Не надо в бак ничего!!! Присадка отмоет не только форсунки, но и чачу в баке - которая пройдет и через фильтры в ТНВД... А в ТНВД говна быть не должно! И получим интересное последствие в виде потенциально крякнувшего ТНВД или скорее всего он начнет пропускать бензин через сальник штока в масло... А ТНВД оч дорогая штучка... Да и масса бенза в масле хорошего для трущихся деталей ДВС ничего не принесет точно... Это в старых простых машинах без ТНВД можно было смело так делать... У нас лучше не надо так смело ;)

Ещё заметил интересное. Я менял резину на новую зимнюю в ноябре. Старые покрышки были б/у и сильно б/у. Даже не запоминал где какой датчик был на каком колесе. На сервисе тоже спросили "а где метки по датчикам?" ))) Я им грю ставьте как угодно, главное чтоб аккуратно и баланс был хороший... Когда менял колеса дома через пару недель - специально для проверки после смены колес ещё не двигая авто ни на сантиметр - спускал каждое колесо на заведённом авто прям после смены колес, чтоб увидеть где что потенциально попутал... При давлении ниже 1.8 начинает ошибка на табло высвечивается и она рисуется напротив определенного колеса!!!. Так вот, уже просто при включенном двигателе алармы по давлению были все на своих местах. Каждое спустил до 1.8 - получил Алерт и увидел откуда (совпадало с колесом) - далее накачал до 2.6 - Алерт исчез. Температура чуть раньше появилась, а давление же начало показывать примерно через 40-50 км. Либо я просто попал с колесами точно так, как они были до перебортирования покрышек )))

Именно не поближе, а в колесах чтоб были. Система tpms действует вместе с системой abs и именно в паре по датчикам abs они определяют принадлежность каждого датчика определенному колесу ;)