ert5df

Вспомнилось, когда-то тоже искал стук. На трех сервисах дали вердикты - и все разные. По тем вердиктам пол подвески спереди и рейку поменял бы... Пока сам не начал искать... ))) https://www.drive2.ru/l/554067549810065729/

Я тож)). Но задумчивость педальки, увы, имеется у многих. И она также влияет и на задний ход... Ударчики же сзади в общем уже понял откуда и условно "победил" (виновник - это конструкция подвеса заднего моста/ муфты... крепление к кузову идет с сильным перевесом вперед самой муфты. Из-за этого при разгоне проблем нет, а при торможении или накате - муфта задирает переднюю часть вверх и тукает о кузов через резиношайбы подвеса. Любой чуть износ резиношайбы - дает люфтик и начинает хлюпать. Это одна из болячек увы, просто менять чаще нужно эти резиношайбы).

А машинка у вас прошита или нет?

А если попробовать педаль газа коснуться (не продавливать далее), не отпускать это касание 2-3 сек - и только потом начать добавлять газ? У нас вся система с затупом и везде где идет педалирование после наката или педали тормоза - везде то удары, то дёргания. В том же газе после наката - если педаль нажимать сразу будет "бум" в трансмиссии, а если коснуться педали, держать ее и только через пару секунд давить далее газ - ударчиков нет (кстати как и нет если при накате не отпускать педаль газа, тогда и ждать пары сек не нужно). Так если тупняк есть при движении вперед - оно же может быть и при движении назад...

Тестил новый хавал 2го поколения сегодня на Haval Road Show.... Мдааааа.... После 1го поколения, 2ое это шлак полный. За 15 минут столько минусов что жуть блин. Но нашелся и один плюсил - вылет руля сильно больше сделали ))) === Подвеска - более жесткая чем у 1го. Прям не "съедает" мелкие кочки, а передает аккуратненько на зубки/пломбы водителя и пассажиров (может так и задумано, сговор со стоматологами???...?) Ручки наружние открываются сразу все и прям так и говорят "воришки вокруг! внимание! тачка открыта - просим, просим!" Рычаг выбора/переключения коробки как все знают - перенесли вместо дворника (типа "американ дрим"). Кроме того, ели его "прям очень нежно" тронуть - то он фига передачу D/M включит, а если требуется таки включить передачу - тронуть его нужно, но чуть более сильнее... яка цаца )))) Дворник - сделали как "недохрень" ползунковую на поворотник (т.е. теперь слева). Звиздец в пробках или когда некогда задумываться. (Кстати не спросил как обрызгать стекло... может вообще убрали ненужную эту функцию...кому нужно что-то брызгать там...?) Сам поворотник без фиксатора (недоповоротник я его прозвал). Чтобы выключить левый постоянный к примеру - нужно опять весь рычаг сильно (слабо не проканает!) продавить вниз...? Кнопку круиза перенесли влево теперь... зачем = хз. Идотизм имхо туда-сюда колоду тасовать в пределах одной модели. Руль тоньше сделали... наверное будут возраст новичков водителей снижать, чтоб 10-летние могли баранку хоть захватить... Центральный туннель - подняли выше, теперь плечевой сустав задрат вверх и рука/плечо уже не в расслабоне,а в напряге постоянном лежит на туннеле/подлокотнике. (Вспоминается тихая фраза Лаврова...) Двигатель от Дарго = чиповать сразу или не брать такое убожество вааще. Лошадей вроде табун, а блин даже в спорте при 80 думает 2 секунды чтоб начать разгоняться и даже не перекидывает передачи вниз на, и это на спорте!!!... шлак блин ))). У меня на первом поколении в спорте нечипованном, если нужно в разгон - тапок в пол (а лучше два раза коротко в пол продавить) - она скидывает одну-две передачи и рвется вперед прям. А тут на новом такой "зевающий ишак"... фууу кароч. Сзади Халдекс муфта... думал будет мягко... ФИГА ТАМ!!! Ударчики такие же как и на БоргВарнере у меня были. (Мало того, я после замены резиношайб у себя теперь ударчиков практически не имею сзади, ну только если достаточно прилично дать газ после наката. А на этом толку что Халдекс... Еще как хреначит сзади при 70км/ч даже при легком касании/подаче газа, и всё в копчик, всё в копчик))) (а может для разминания седалища????). Вообще только гладить педалечку нужно. Ужоссс) ? Экранище центральное воткнули - чтоб видимо футбол смотреть )))) Ночью будет полный аллес от яркости небось ? (а может для эффекта красных глаз после езды... поди пойми "китаисёвськихь прахраммистав") Дверь как мин водителя закрывается как в амбаре... с какими-то лязгами/дребезгами внутри... На голом первом поколении даже такого не было. =================== Но плюсы тоже есть: 1) Руль по вылету теперь ну очень прилично вытягивается! Зачет! 2) ну и... да всё вроде, хватит ))) за 20 минут больше не заметил ничего, чтоб можно было б к плюсам приклеить ?

Может быть пробило прокладку теплообменника, или сам теплообменник пробило, бывает. Реже когда из-за сильных перегревов в оч редких случаеях ведет к пробою прокладки и давит масло в рубашку ОЖ (но это прям оч оч редко, да и головки совсем не каждые имеют маслоканал близко к ож рубашке чтоб при деформации так пошло). А больше там особо и негде....

Вопрос к прошивальщикам. Ходит информация, что любой чип приводит к отключению/обходу иммобилайзера и он фактически уже никогда не будет выполнять свою функцию защиты. Верно ли утверждение или же неправда?

А поменяли ли? Последнее время оч часто меняют только на бумаге, и даже ходят слухи что фильтра б/у ставят. Полная ж.... Нужно рядом стоять увы. Залейте 0w-40 или 5w-40 если на улице нет морозов ниже минус 30. На 40ках лукойла с 2000года тысячи двс и всегда норм. Кстати могла быть паль увы. Од были случаи с ликвимоли паль лили.

Аха, так я и буду верить продаванам после 90г.в.... разогнался )))) Кроме того, вот официальная инструкция для 2016 г.в. тачек дял штатов: https://www.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/pr/Owners-manuals/rogue/2016-rogue-owner-manual.pdf === • Genuine NISSAN engine oil or equivalent • Engine oil with API Certification Mark • SAE viscosity 0W-20 • As an alternative to this recommended oil, SAE 5W-30 conventional petroleum oils may be used and meet all specifications and requirements necessary to maintain the NISSAN New Vehicle Limited Warranty. === А вот - для первых s35 для Мексики: https://procarmanuals.com/nissan-rogue-model-s35-series-2008-service-manual-maintenance/

Рекомендуют экотеррористы, и все им должны верить? )))) Бараны тож часто толпой о стену головой.... но эт не значит что всем нужно следовать той же дорогой)) Продаванам нужно выставить авто лучше, и экономничнее. На более жидких маслах пуск двс легче и на пару процентов расход меньше. И можно перед клиентами и начальством отрапортовать, мол какие мы молодцы! Расход снизили!!! Вау кароч))) А вот то, что зачастую они ресурс агрегата снизили более жидким маслом - а оно им надо об этом думать? Да и быстрее кончина двс прийдет = быстрее за новым поедут ;) Первому владельцу в общем пофиг какое масло лить, если машина планируется на год-два и в трейд-ин. Смысл рассуждать о маслах, физико-химических свойствах и прочем? Катаемся, получаем кайф от авто, продаем через год-два и кайфуем далее. Ненаказуемо и даже в чём то классно)) А если авто хотя б тыщ на 300 нужно - там уже ни нулевки, ни зачастую 30ки лучше не рассматривать к применению. Далее, кому "верить". Можно производителям (они заинтересованы в бОльших продажах и только в периоде гарантии... Не верю им от слова вообще). Можно же поехать прокатиться по ремонтным мастерским, выбрать один день , и у опытных мотористов, которые хотя б 10-15лет занимаются восстановлением разных двс, спросить у них о рекомендательной вязкости и результатах езды на маловязких маслах. Они как раз видят все "результаты" работы разных масел и вязкостей. И это не продажные манагеры, а люди с реальным опытом. Результат мне точно известен, и он не будет в пользу 20ых масел точно ;) Да, и на двадцаточках можно ездить... но зачастую и ресурс меньше и ремонт в большинстве нынешних двс уже будет попросту невозможен... Ну и как вишенка на торте. Тугелла (а ныне knewstar 001) у себя в инструкции черным по белому пишет, что лить масло 0-w20, а если его нет - то лить 5w-40. Потому что двс и рекомендации масел к ним делаются под минимально допустимые пределы, а вязкость выше/чуть выше рекомендательной - не является проблемой для любого двс. Ну как минимум если рекомендации на 30ку - то смело можно 40ку использовать без опасений от слова вообще.

С сенсором на самом деле всё оч просто. 1) сенсор он на статику реагирует. При влажной погоде например - статика с человека уходит быстро и прикосновение просто не дает достаточного заряда/потенциала на поверхности датчика, чтоб он среагировал. Решение - потереть к примеру руку о куртку/брюки. Помогает сразу ;) Кстати, в сухую жаркую погоду срабатывание обычно безупречное. А то что одной рукой касание, а второй в карман - это как раз и есть создание допзаряда пока в карман щупальцами лезем ))) 2) сенсор у нас увы не прилегает внутри ручки вплотную, а имеет зазор. Если в зазор попадает влага - сенсор опять часто не видит заряда ибо нужный заряд стекает через влажную поверхность "мимо кассы". Решение - разбирают ручку и промазывают силиконовым герметиком, он статику проводит прекрасно и воды нет (ибо звзора нет). 3) Иногда в микрорайонах в часы пик сигнал может просто иметь дикие непроходимые интерференции. Тогда помогает поднести брелок/сумку с ним "поближе" к салону/стеклу. Насколько знаю, приемная антенна расположена за задним сиденьем на усилителе поперечном (ну как минимум одна из антенн, если их несколько. Эту сам видел, точно знаю). Через металл сигнал проходит слабо, поэтому поднос брелока повыше, к стеклам, - позволяет сигналу пройти и сделать свое дело. 4) могу ошибаться, но есть такая штука как дрейф сигнала вроде. Смысл в том, что брелок и иммо иногда могут рассинхронизироваться. И тогда помогает только нажатие кнопки. Заметил, что если в округе радиоподавление работает или оч много машин на большом паркинге - такое происходит достаточно часто. На даче - ни разу ибо эфир пуст и незагажен шумом.

Точно, абсолютно верно! Только что нашел инфу по DSG6. И это очень хорошо, ибо проблем с полукольцами не будет ни у кого. Запишем как хороший плюсик в копилку мокрого робота )) https://rutube.ru/video/a9468704235f59f4db397947952dee45/?r=plwd

Хм, а действительно... не сухое сцепление же. Одна часть фрикционов - жестко на коленвалу. Вторая - жестко на первичном валу ркпп. А вот как сжатие-разжимание... Есть знающие каким образом происходит сжатие/разжимание фрикционов мокрой коробки? Есть ли давление/усилие на коленвал в ней?

Обычно так, если пауза до минуты - автохолд пусть свою задачу выполняет и нет смысла дергать трансмиссию тудым-сюдым. А если больше минуты - можно и кнопочку Р нажать чтоб чуть сцепе легче было. Почему более минуты - потому что кроме сцепы есть еще один узел, о котором забывают или вообще не знают... Это упорный подшипник коленвала. Иногда называемый полумесяцем. Устанавливается между одной шейкой коренного подшипника и и стенкой корпуса блока цилиндра. Устраняет продольный люфт коленвалла (вдоль его оси). Так вот, смазывание этого полумесяца - методом разбрызгивания из блока / стекания из вкладыша коренного. И когда мы в нейтрали или едем - есть зазорчик через который масло в этот полумесяц попадает и износа там не будет никакого. А вот если стоим в пробке на выжатом / готовом к работе / сцеплении - то коленвал поджат сцепой и упирается в этот полумесяц. При этом разумеется попадания масла на рабочую часть полумесяца уже нет и условно на минуту пленки там хватает для вращения на смазке. А вот двлее зависит от масла, и если пленки уже нет - начинается износ как самого полумесяца, так и прижимной части коленвала. Иногда при ремонте можно еще выбрать этот протертый зазор ремонтным полумесяцем, иногда приходится сваривать пару полумесяцев воедино для двойного стертого зазора, а иногда у любителей на сцепе постоять и погазовать - там уже замена колена даже бывает ;) (были даже ситуации когда доездились до такой степени, что вообще стерло или заклинило этот полумесяц (не помню уже подробностей) и сожрало плоскость в блоке... Эт блин дно конечно :-) ) Ну эт так, для общего ориентирования в ситуации, что не только сцепой единой двс страдает при долгих удержаниях ;)

После такой мойки - замена масла строго обязательна к слову.

Что за промвал? Балансирный вал в смысле?

Ну смотри. Из того, что еще может давать вибру - это полуоси. Менять по-одной ну такое себе удовольствие. Есть же метод поиска звуков/стуков/вибраций через звуковые датчики и наушники. Что-то типа такого: https://aliexpress.ru/item/32858994579.html?aff_platform=true&aff_short_key=_eNJs8N&feed_id=12&isdl=y&sku_id=12000021658402475&src=yandexfree&utm_campaign=yandexfree_uv&utm_medium=cpc&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%204%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&utm_source=yandexfree Я когда то давно искал самодельным одноканальным стук, нашел именно с помощью подобной шиуки (а до того 3 сервиса приговаривали абсолютно нормальные детали к замене...). Штука не дорогая нынче уже, нужно чуть времени и помощник-слухач. Вообще в некоторых сервисах такая штука есть, и даже у одшников. Поэтому цепляются датчики к примеру где-то возле полуосей на колесных креплениях/цапфах - и вперед катать и слушать. Также есть ещё один вращающийся элемент - муфта полного привода. На ней тоже хорошо б измерить/послушать. Резину - только на оборудовании hunter roadforce проверять. Ща брака туча, без вариантов. Дороже, но прижимной тест покрышки в 650кг покажет любые проблемы корда. Меня так на бмв долго вибрация донимала. Оказалось что в одной из шин фульда лопнул корд... и покрышка под нагрузкой скакала на лопнутом корде и хрен её найти на обычных станках или тем паче визуально... Заменил пару после роадфорс диагностики - - вибрация исчезла. Самодельщиной я искал вот так: https://www.drive2.ru/l/554067549810065729/

... 3й цилиндр... шёл 2089 год (ой, пропуск)...

Присоединяюсь, оч интересно!)) На нейтраль без старта двс тоже не поставить? Или таки допилили???

Не ну то да - каждый весомый потребитель будет "аппетит нагонять", чудес не бывает. Честно говоря я вот чуть позднее припоминаю, что если кондей вырубал летом - то как раз 0,9 было вроде. Но это было только после покупки... Потом на режим "авто" перешел - а на нем кондей всегда включен - потому и 1,1 видимо )))

А мотор то какой? 1,5 (2wd/4wd?) или 2.0? На 2.0 летом без кондея рисует на прогретом 1,1 (меньше 1,0 вообще никогда не видел). С кондеем - 1,5-1,8 в зависимости от внейней температуры. Кроме того, если фреона не очень много - насколько понимаю может быть сопротивление выше от компрессора кондея. Вообще хорошо бы систему кондиционирования перезаправить. Может быть недолив фреона (хотя это спорно, но тем не менее).

Что делать - хороший вопрос )) Я забил, вариантов особо нет. Но предполагаю на шиномонтажку, а не сервис (на сервисе вроде слежу всегда - без изменений). А на шиномонтажки более нини, или под строгим контролем. Будет нужно - можно будет подварить потом когда-нить, да и усилить в теории можно наверное...но у меня не сильно, чуть-чуть совсем.

Они хиленькие увы, так что ими по-уму лучше не пользоваться. Да и некоторые недомонтажки шаражки ленятся и за одну заднюю домкратницу поднимают всю сторону авто (мать их за ногу!!!) Спереди есть мощняцкий усилок - под него всегда подставляю. А сзади - с кормы подкатываю домкрат прямо под стык рычагов возле колеса. Там оч мощная железяка, а учитывая, что задок не тяжелый - все отлично и оч легко поднимается без ущерба.

Ну, может и так, но как я понял эта пленка под свйлент задавлена/закручена у меня как минимум... Сомнительно чтоб заводской антикорщик такое делал. )) Ну и вдобавок - почему только на этих двух сайлентах так сделано, а на остальных нигде никакой пленки и в помине нет. Я думал ток у меня так - ан нет, видна "рука конвейерного мастера" :)

Есть такое, это упаковка сайлента ))) Неясно чего он там делает, но у меня тож так. Походу не заморачивались с распаковкой.