ert5df

Не особо важно сколько литров. 5-6 примерно. Важно - как правильно измерять, чтоб не запутать ни себя, ни других. Итак по пунктам для GW4C20NT. 1) Смотрим инструкцию к двс (картинка во вложении). Внимательно читаем помеченное красным. Прогреть ДВС полностью -> дать выстояться 15 минут -> потом проверять уровень. 2) Если сливать через пробку в поддоне = то всегда сольется больше и нужно заливать больше. Это стандартный метод и самый точный метод. Если выкачивать насосом - то разумеется масла выкачается меньше, ну и доливать меньше. 3) Важно не сколько заливаете, а чтобы уровень был не ниже середины. 4) Кстати, перелив масла не особо страшен, даже двукратный. На ВАЗовских десятинах, чабаны когда по степям/оврагам катают - у них 5литровочка всегда с запасом. Если достали поддоном и оторвали маслоприемник - заливают ДВА! уровня и едут дальше ))) Страшен недолив, нежели перелив. А недолив страшен - потому что на кочках/сильных подъемах может подхватывать воздух... а это оч вредно для маслонасосика... 5) У меня дома всегда в запасе как миинимум 4л+1л+1л+оригинальный фильтр. При откачке сливается 5 литров (делал в субботу). Замена каждые 5000км. Лукойл 5w40 как и у дилеров. 5л дает уровень как раз примерно середину (если залить + дать постоять двигателю поработать пару минут + прогазовать пару раз + выждать потом 5-7 минут хотя бы). Нужно также учитывать, что уровень на полностью горячем масле как по инструкции - будет чуть потом выше. Но опять же, главное чтоб выше середины было. 6) Тут интересное предположение кстати, что щупы масляные могут быть разной длины... Сегодня постараюсь замерить длину своего щупа и тут добавлю для информации... Если существует несколько видуо разных щупов - это будет полная Ж чесли честно. 7) А не поменял ли кто при смене масла щуп от другого ДВС, а???? Случайно так! Например от полторашки! А потом или от Дарго какого-нить... Ну представьте, 5 машин разом на смене масла, щупы лежат рядом и похожи друг на друга. Менялы за болтовнёй например схватили другой щуп и по нему зафигачили масла... Может быть и много и мало... там кому как повезет. Ведь рабочий ваниант же??? У меня похоже было с BMW e46, на бачке тормозном крышечка была от Voclo VC90.... Она такая же, НО!!! У неё внутри не просто уплотнительная резиночка, а сжимающаяся гофрочка, которая убирает лишний воздух из объема... и это мне давало офигетельную проблему со сцеплением! Пришлось покупать оригинальную проблчку :) Или щуп - чужой )))

"Новый асфальт кладут, но на нем звук еще громче и отчетливей слышно" - тогда точно не резонанс от резины. На гладком покрытии кака раз резину мы исключаем, практически любая себя тихо себя ведет/затихает, тише чем на камушках это 100%. Пусть дилеры поднимут авто, разгонят колеса/трансмиссию и послушают стетоскопом/палочкой (в зависимости что у них там есть в налиции).

Подтверждаю. Как минимум с распознаванием знаков (после того, как все время включен кондей на "авто") проблем более практически нет (исключаа грязные знаки или знаки в дождь).

"Можно заплатить очень дорого и купить подделку." - "Как это верно, Ватсон"... :) 80 тыс ну эт только на затравку ;) Домашний VW Passat B4 2.0 1995... на одометре 460к (в реальности как мин +100к смотал первый владелец). На Лукойле 5w-40 всю жизнь, старый надежный двигатель, замена масла раз в 12-15к... 3 недели назад заменены сальнички клапанцов которые были как пластик уже, эндоскоп показал что еще и хон есть ))) После смены сальников цилиндры очистились за 100км, ну а под крышкой неинтересно совсем, все как новое... Едет дальше )))

Это как беляш на углу.... только желудок (двс) потом скажет, норм или нет.... В общем основное правило - покупать масла крупной фирмы, которая сама производит базу масла. Тот же Лукойл сам производит (не зря же дилеры льют не что-то типа роснефти/башнефти/татнефти, а именно Лук). Exxon/Mobil тоже к примеру из очень хороших масел. Ну а так, в лучшем случае двигатель тысяч через 200-300 скажет какое оно было это масло (а может сказать и через пару км звуком дыц-дцы-дцы-дрррр, если масло было "агонь"). А главное, чтоб орига была (если хоть как-то вообще это можно проверить кроме как на Равеноле с его одноразовыми онлайн-кодами проверки)...

Ясно. Это может быть: 1) Такая резина, которая при определенном вращении дает сильный резонанс. Пповерить точно можно если найти свежеуложенный асфальт, чтоб был без щебня, а только битум. Все вопросы по резине отпадают на таком асфальте разом, если причина именно резина. Я так на bmw e46 искал похожий гул пульсирующий, почти всю трансмиссию перебрал и только после теста на такой битумной дороге понял, что у меня все ок, тихо и если что и делать - то только виброшумоизоляцию салона и/или смена резины (замена на мишлен с 67дб уровнем шума, кстати, сильно улучшила ощущения... но дорого...). Кстати, покрышки можно проверить еще на оборудовании hunter, с дорожным/прижимным тестом. Типа такого: https://www.drive2.ru/l/683856926009736988/ Если что-то с резиной/дисками - то лучшего оборудования для поиска проблемы не найти. 2) если и на битумной гладенькой дороге этот шум есть - большая вероятность что это карданный вал, обычно подшипник подвесной опоры. Может неправильно с натягом установили (по мануалу положено наживить шрусы потом затянуть подвесной и толтко потом затягивать шрусы спереди и сзади. Но если неверно сделать с натягом подвесного затянув сначала шрусы к примеру - то подвесной может быть все время внатяге и со временем изнашиваться и давать похожие/такие звуки). Да и мазута в подшипнике подвесного обычно полное Г... 3) вообще могут быть и полуоси, и масло/без масла где нить в угловом редукторе/дифференциале/коробке... Обычно рекомендуется после покупки хоть нового хоть б/у авто - побыстрее сменить все масла в агрегатах. Тогда ясно становится что там было залито (и было ли вообще кстати) ну и исключается ситуация, что кто-то где-то незалил/недолил уровень или залил шнягу. 4) Еще у некоторых дилеров есть такая штука (можно и себе заиметь, не сильно дорого сейчас уже) - 4х/6ти-иканальный стетоскоп с датчиками и наушниками. Что-то типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005003734917214.html?ysclid=m0gbeuobkx661132979&sku_id=12000026978371971 Я самодельным одноканальным искал (и нашел!) несколько раз стук, который никто не мог найти, но тогда таких стетоскопов не было дешевых еще... Теперь проще, возможно такой взять и самому найти, чем кучу времени/бабла тратить на непонятные сервисы.

Понятно. В общем думается так: т.к. песок за резиновое колечко вряд ли попадет (фактически песок во внутрь двс... оч сомнительно), то скорее всего песок был в контактной колодке/фишке датчика. Был плохой контакт и это давало проблему. В общем да, интересный момент, о котором нужно помнить и если действительно там ненужная дырка - то время от времени чистить (и может даже герметиком еще для надёги заделать). В любом случае спасибо за интересный факт проблемы и решения))) Кстати, имхо было б хорошо на драйве вам заметку сделать, чтоб в закладки положить этот момент можно было народу и быстрее найти/ссылаться ;)

С одной стороны да, бывает и хуже... а с другой тоже блин, ну вот зачем так далеко прятать его! Причем с других сторон блока места навалом... Нет - сделают обычно в самой "Ж***", и возись потом ))) Или как масляный фильтр в тойоте спринтер (праворукое купе начала 90х если припоминаю правильно... масляный фильтр = в поддоне... Инженерия (сумасшествие) 80го уровня...

О каком именно звуке речь? Там их как минимум два... Звук подвывания? (который на 09-11 секундах явно слышен) Или звук типа "воу-вуу-воу-вуу"? (на всем отрезке)

На GW4C20 - даже стартер снимать действительно не нужно :) (насколько "удобно" откручивать болтик, увы, не указано... но хоть так... на пассате В4 нужно было окручивать лапу двс и приподнимать его... то ещё удовольствие).

А это уже заблуждение ;). Смотря как датчик накрылся, смотря что с ним случилось. Иногда только на холодную дает проблемы поддергивания, иногда наоборот на горячую. На пассате В4м у нас было - дооооолго искали! Дергался в определенных хаотических ситуациях, ошибок нет, все отлично? а блин не ехало. Потом бац - и поехало. И норм пару недель, а потом опять... Остынет - норм тоже. На горячую причем глючило, на хорошей ровной дороге и равномерном движении... До определенного момента, а потом заглохло и с концами. Заменили на трассе в холод - с полоборота завелось и поехало! Так что этот датчик очен хитрожопый к сожалению. Причем, видел явно только одну тачку, в 90х, праворукая какая-то была - так там датчик сдвоенный был. Два элемента холла в одном корпусе, плюс контроль эбу разницы параметров/значений. И в книжке было указано, что если значения расходятся - появляется определенная ошибка и датчик нужно сразу менять. Жаль массово такого нет сейчас (экономия жы ш). На некоторых если сдох датчик колена - по датчикам распредвала после третьей попытки завода двс начнет работать (заведется) в аварийном режиме (BMW e46 с двигателем M54B20-B28 точно есть эта фича). Но тем не менее, датчик колена (да и распредвальные) тоже тот еще квест иногда... Сейчас всегда в багажнике датчик колена в запасе катается на всех машинках (нужно и в F7х купить/положить, тем более что насколько помню вроде даже меняется несложно снизу, над стартером находится).

Еще мысли.... а не вот такая ли ересь случаем? Оно хоть и с коробкой, но электроника такая хрень что блин... Притом что зачастую даттчик колена недиагностируем (если в общем жив, хоть и параметры считывания убежали)... В общем еще одна сторона для проверки как минимум...

А есть фотки датчика/грязи/отверстия какие-то, для понимания/визуализации? На 2.0 установлен датчик 3611100XEC01 ... У него явно никаких отверстий нет, чтоб забивались, и еще резиновое маслостойкое колечко не даст. Стандартный с виду датчик я бы сказал. Или имеется в виде реперный диск с прорезью/прорезями на коленвалу??? Там песок/грязьь??? Или же в самой фишке, в контактах говно попадает? Вот это я согласен, увы встречается. А еще эти датчики могут при умирании при определенных условиях не давать кодов ошибок. Просто помирает, молча и двс молчит. Так что хорошо, что этот момент всплыл - нужно заказать оригу в зип себе, спасибо в любом случае ))) ПыСы, а еще бывает, что датчик лопается и через микротрещину в сам датчик начинает поступать масло.... И начинаются приключения/непонятки/фантомасы/поиски проблемы. У меня так было, но заметил сразу ибо масло начало давить аж в соединительную клемму. А иногда и не видно сходу, если не знать и не присматриваться. Увидеть кстати можно, если датчик очистить каким нить средством для тормозных дисков или обезжиривателем - через время сквозь трещинку начинает выступать маслице, которое легко уже увидеть...

Тогда можно предположить также, что идет и забота о физической нагрузке для водителя, накачка руки а-ля "клешня", нечего ленью страдать и дорогой наслаждаться.... )))

Дык если б только у меня - тут тема длинная, и на драйве народу в чатах жалуется массово))). То что у вас не тянет - это отлично, вот реально так и должно быть! У меня же правое колесо было в норме, а левое смотрело сильно вправо - вот и результат тянуло вправо при 60км/ч на метр... Хз как дилеры 3 (три!!!) раза смотрели, но нифига не сделали. А на стороннем сервисе к ребятам на оборудовании хантер сразу только проверили и видна проблема была... поправили левое колесо еще в январе и более никаких проблем. Так что тут как раз те, у кого именно эта проблема. Причем причина как показала практика может быть разная, у кого то просто сход неверный, а у кого-то в подрамнике или еще где-то косяки. Увы.

Неее))) Если бы неровно руль - я б говорил именно неровно руль. Руль у меня и у большинства ровно выставлен. НО при этом авто за 20 метров уходило на метр вправо у меня. И наоборот, руль можно отрегулировать чуть в сторону (чтоб например был проем на баранке для рук удобно, иногда народ такое делает, на спорт баранках часто), но при этом сход/развал будет идеален и авто идти как по рельсам. Так что тут вообще не речь о перфекционизме, а о реальной безопасности и безалаберности, за которую завод нужно сильно сильно наказывать имхо. "Вообще не понимаю как можно при езде смотреть на руль." Вы о чем? Вопрос об уводе вправо, не о положении руля, и тема именно об этом ))) "потренируйтесь не смотреть на руль" - извиняюсь, без обид, но не нужно указывать куда смотреть, чтоб не услышать куда идти ;) И опять же - авто должно имхо быть настроено максимально правильно. Поэтому пофигизм в сторону и все должно быть как по книжке. А по книжке - фиксируется руль механически и жестко -> потом выставляется сход/развал на рейке -> и финально выставляется ноль электронно по датчику поворота рулевого колеса. Дилеры ж деилоиды часто, выставят на компьютере ноль и типа сделали, нате, жрите и валите отсюда ((( "Тянет это о другом, это прикладывать усилие." Вот именно об этом речь! ))) И именно это на заводе массово сбито у народа. И достаточно увы сильно и геморно, вот что печалит...

Какие ошибки в системе? Без считывания кодов нет смысла о чем либо рассуждать, увы. Это будет гадание на кофейной... Сканер elm327 дешевый и простой в использовании, нужен имхо всем.

Какой уронили, да вы о чем? Если уронили это всегда опытный взгляд и приборы видят ))) Это единицы, а не тысячи / 20-30-40% жалоб ;) На 3 минуты а ДО СИХ ПОР уже, 20к едет ровно (ттфу-тьфу) ))) Плацебо эт неопытные птенчики / юзеры еще могут схавать, люди опытные рпзницу видят нараз )))) Когда авто за 50 метров уезжает в кювет, а после правильной регулировки едет прямо и только уклон дороги дает о себе знать - ни о каком плацебо не идет и речи. Да и количество обращений и тем в чатах зашкаливает - эт точно не "показалось" ;)

Кстати, вот недавно Ridik выше здесь по тексту вылечил свою болячку (кстати, спасибо ему за профессиональную информацию!) - очень похожая ситуация как и массовые жалобы нароода на то же самое, человек сам занимается и поминутно выставил насколько смог (кстати, у меня тоже 0,05 помню было на стенде в итоге после выравнивания из красной зоны [для понимания как может быть: https://www.drive2.ru/l/665277378523567995/]). так что я на 99% уверен, что проблема в самом конвейре и их "рукожопиках" там (причем необязательно наших, у Китайцев тоже своих таких же хватает). :) И вспоминается фраза из Городка "@ ... почему странно! Можно подумать и в калькуляторе нельзя дырочку просверлить..." Вообще жаль времени, потраченного на ничегонемогущих ОДшников... в сумме получается 4 дня им отдал и толку ноль, и только 6 января за час решил проблему... Эх, если б кто ткнул носом сразу )))

"Современные стенды не нуждаются в калибровке. Все вычисления по пикселям в компьютере. У всех показания практически одинаковые." Это теория, я не видел какие у них там суперпуперкомпьютерные системы, но увод в сторону совсем нового авто в 2км пробега - это уже означает что у них там или и компьютер сбит, или же обычная система установлена, попроще/подешевле. Либо, еще раз - слишком большие допуски. 3 раза мой дилер говорил все сделали, ходили, подтягивали рулевые - НОЛЬ толку вообще. К ребятам толковым заехал - сразу показание что левая тяга чуть сбита. 3 минуты и все стало как положено ))) "90% машин (от дилера тоже) приезжает с идеальным сход развалом, но с износом и всякими уводами."- извините, но тоже полная неправда! Если бы с конвейера хавала судя по куче форумов/отзывов не приходило бы почти 30% авто с уводом в сторону - тогда б я согласился бы. Кроме того, ответ "идеально" это обычно как раз говорит дилер. А у них получается тоже полная хрень или в допусках (что самое вероятное) или их собственные стенды точно также неоткалиброваны. " Ну увод иногда от резины." - Вот тут полностью согласен. Только блин 2 комплекта резины новой на разных дисках 19 и 17 - не дали результата. А дал нормальный 3D стенд и толковые ребята ;) "Хавалы с завода идут идеально, ну если с автовоза не бахнули)))" - это если у дилеров проверять, у них всегда всё нормально. А если на нормальном стенде - сразу видно. И как раз у BMW жаловались на сбитый развал новых авто с конвейра. По-уму дилер должен был проверять, но забивал. А оказалось один из линий проверки на конвейре был сбит, вот и ответ. Так что если мы говорим о НОВОМ авто в несколько км пробега и тянет в сторону - это заводской брак чего-то (подрамника, рулевой и т.д. хз чего) + как уже много много людей говорили - сбитые стенды и на конвейере и у официальных дилеров. Ну либо такой жуткий человеческий фактор, что у всех руки из прямой кишки прямо растут )))

Причем тут это? С завода, новое авто, 3 раза дилеры "пытались" и нифига не смогли. И это массово, не единичные случаи. Понятно, что и сильная яма, и изношенность подвески и любая замена ее части может влиять на сход/развал. Но речь то не об этом! Речь о том, что и хавалы и бмв (как мин х4), думаю и другие новые машинки с завода продают фактически бракованные авто и исправить силами официалов зачастую не в состоянии от слова вааще... А мы потом за свои деньги и время получаем гемор с исправлением... Поэтому здесь на форуме и озвучиваются самые проверенные методы/варианты/последовательность лечения болячки, чтоб людям съэкономить и время, и денежку, и нервы ;) А не вечен... Ну да. Но вот уже 25к наездил, после нормального стенда - проблем нет что на зимнем комплекте колес, что на летнем )))

В каком-то смысле это тоже время... время потраченное на исправление косяков производителя, своё собственное время и денюжка... Минуты и секунды отклонений, все они не только углы установки колес, но и наше время ))) Причем я только-только о BMW X4 первого поколения статейку увидел - та же самая хрень, неправильный сход-развал с завода ибо его устанавливает робототехника, и если время от времени она не юстируется кем-то = то выходящие авто уезжают к клиентам с кривыми углами со всеми вытекающими.... "глобализма" титьеёналево!

Да про двс спору нет, он то как раз и 400к без вопросов переживет (и до 500к может даже скорее всего, если эксплуатировать в спокойном пдд режиме и половинными интервалами смен жидкостей). Вопрос о всем остальном... Кардан, полуоси, раздатка и коробасики, ходовка, стекла, электрика и электроника, штампы кузовщины... Помню как была проблема у клиента наших электриков, в середине нулевых, какая-то трабла с катушкой на праворульке из конца 80х. Классная тачила, очень ухоженная, цаца реально. Начали искать катуху - а нету таких катух в продаже. И дилеры рф не могли найти (запрашивали и по ЮФО, и в Мск, и во Владик. Запросили из Мск в головной офис в Токио и получили ответ, почти дословно "мы про такую модель из конца 80х уже даже забыли, откуда вы её взяли? И запчасти на неё на складах уже были утилизированы, сорри...". А катуха не простая, по размеру с буханку хлеба. Из-за неё расход на двухтонной тачке был как на жигуленке. Пришлось присобачить от Волги катуху, ну и расход стал как у Волги (и даже поболее)... Надежда таки, что не будут нас так подводить соседи с запчастями то... :)

Вопрос появился. Он в принципе и нового, и старого ф7 касается... А кто слышал ли, сколько лет после окончания выпуска модели будут производиться/поставляться запчасти? На днях Тугелла официально тоже прекратила поставки в РФ ибо модель снята с производства (в Беларуси еще дораспродается что есть и что-то пока ещё поставляетя даже). Но интересно не это, а фраза куратора Geely, что для снятой модели запчасти будут производиться еще 3-4года.... А дальше как???? Утиль? Не такая ли участь нас всех с китаёзами ждет.... Нынешний ф7/х машинка получилась реально надежная, но какая б она надежная ни была - нужны будут и кузовщина, и нерасходные запчасти...

А еще тут вспомнилось, что педальки газа, как и дроссели - иногда хорошо обучать /сбрасывать адаптации... https://ya.ru/search/?text=haval+обучение+педали+газа&lr=213&search_source=yaru_desktop_common&search_domain=yaru Честно говоря сам еще не пробовал, но как только будет возможность сделаю (сам забыл как-то об этой штуке)...