ert5df

А двигатель какой там? Не 146сил который случаем? В любом случае в китае на оба двигателя М6 нет интервалов больше, нежели 6000км. Так что ни о каком ресурсе после 10к или 15к пробегов говорить не приходится. Единственный плюс у 146сильного двс - это роликовая цепь. Там чуть лучше с межинтервальным будет. Но 15000км это запредельно всё-таки... с выжатой полторашки то. ПыСы:судя по мануалу - в Китае там только 143лс двигатель установлен с распределенным впрыском и роликовой цепью.. https://www.doc88.com/p-31473047906392.html

На Хавале менять раз в 15к????? Это на какой модели и двигателе такое в инструкции указано? На наших инструкциях повально 10к, а на китайских - 6-7,5к.

Не... я разве говорил за обороты??? )))) Обороты тут не при делах вааще. Зато очень как причем нагрузка на поршневую и вкладыши - они страдают первыми (от сопротивления движению на скорости). И как раз они дают износ основной. "Да с прямым впрыском, так клапанную загадит, что напильником не отскребёшь...." - это уже не тот момент, я не говорил за эту часть. Вполне нормальное явление для всех прямовпрысков без второго комплекта форсунок на впуске. Но кстати, кто спокойно ездит - у них к 200к км там оказывается достаточно чисто. Зато у гончаков там уууу, красивые слои насохшего гуталинчика ))) Прорыв газов на высоких скоростях и нагрузках будет сильнее = будет сильнее загаживание. "чем тошнить" - это после молока и огрчиков тошнит видимо кого то... Едут по правилам - только уважение за соблюдение ПДД. "Да ничего ему кроме пользы не будет" - так как раз говорят обычные пользователи, не занимавшиеся никогда профессиональными ремонтами агрегатов ;) Бууудет, после определенной скорости как раз начинается износ вследствие нагрузки и перегрева области горения (не путать с перегревом ОЖ - этого не будет кстати). Это уже как 20+ лет проверено. Юзеры только могут кричать что не будет... А практика показало совсем обратное. Но, пиковые разгоны - да, это нормально и даже полезно иногда на полностью горячем двигле дать 5000-5500 оборотов. "Да и если короткие пробеги городские - кольца залягут скоро 100%...." - потому и указал, что порядка 300тыс км по городу легко можно на этом конкретном двс накатать . Мало того, если следить за расходом масла и время от времени просто катать авто по трассе пару сотен км - двигатель достаточно хорошо сам очищается. Вообще, даже нынешние недоблоки с открытой рубашкой если спокойно и аккуратно использовать - тоже способны под 350-400к трассового или 200-250к городского без гемора отходить. А могут закончиться сильно ранее. И опфть возвращаемся к психике, психологии и привычкам прокладки между рулем и сиденьем )))

Не перегревать, катать на скоростях 120км/ч макс. Скорость = тепловыделение/нагрузка. После определенной скорости ресурс начинает падать и очень заметно. Не сможет эта малюсенькая двушечка с кузовом типа "кирпич" и полным приводом отходить 500к, если на ней ездить 150-170км/ч ;) Если б было литра 3 под капотом - то да, скорость 170 была б пофиг... Но если бы да кабы как грится...

Ресурс GW4C20 двигателя с чугунным блоком как раз +/- известен: от 1км (один раз до первой плохой заправки с высыпанием поршней в картер) - до 500тыс+ км по трассе или ~300тыс км по городу (при правильной спокойной эксплуатации с адекватным интервалом смены расходников, не по книжке, а по-уму). Все зависит исключительно от владельца/владельцев

Если помню хорошо - это помощник, называется что-то типа предотвращения столкновения. Система контролирует периметр камерами и если что дает по тормозам. Иногда странно чрабатывает, но в общем лучше пусть будет имхо... Кстати опять же не всматривался сильно, но при включенном каком-то таком помощнике при реверсе на экране ГУ появляется зеленая стрелка-капля, типа контроль движения объектов при реверсе.

Ох, пардон. Недопонял мысль, сорри ))) Но я б сказал что мы тут немного видим недопонимание об авто вообще. Имхо рассматривать тему расхода нужно чуть с другой стороны в том числе, чтоб не однобоко было. Все мы сравниваем что-то с чем-то. К примеру жрет много или нет... Но нашу двушку если сравнивать - то нужно сравнивать с равными (в техническом плане) конкурентами, скажем или с Тигуаном 2018 2.0/220л.с/35Нм/1653кг или Bmw х4 тех же годов с 2.0/249л.с./35Нм/1720кг. У всех длинноходки кривошипы, у всех сжатие примерно около 10, вес примерно одинаков. У Тигуся трассовый расход 6.7 при 90-100. У х4 - трассовый 6.9. У нас опытным путем в среднем - 7.5, это уже я неоднократно тестил сам (хотя делал идеализированный тест и на 200км пробега при езде по слабозагруженной м4 от одной и той же заправки/колонки до нее же, полный бак до полного бака и получил 7.21 расход). Именно чисто трасса, без заезда в город на круизных 100км/ч, летом, в слабоветренную погоду по м4 трассе. Т.е. для подкючаемого полного привода расход одинаков в общем у нас у всех. Однако, если учесть, что наш двигатель родом из конца 90х + без усложнения системой подъема клапанов и получен такой расход - то это просто отличный показатель! Ну хорошо, даже если расход при сотне будет 8, или даже 9 чисто по трассе с одним пассажиром на 2.3 накачанных катках без ветра (как это тестируется производителями в идеализированных условиях на треках) - то разница в цене между новым Ф7 и новым Тигуаном и тем паче х4 ооооочень сильно покрывает на много лет вперед разницу расхода топлива. Пусть ф7 кушает на 2л на сотку более. Значит за 300тыс км условного пробега на бензине мы потратим дополнительно 6000л топлива или пусть грубо 400тыс рублей (при 65р/литр). Смысл искать экономию и вообще о ней разговаривать, если на Ф7 мы при покупке экономим 3---5 млн? ;) Да, комфорт и качество в большинстве не дотягивает до многолетне вылизанных немецкими кудесниками тачек... но сумма за ф7 вполне адекватна. Если не сказать более чем адекватна. Так что вот имхо, оно мне подсказывает, что тему сравнения расхода бензинчика с одноклассниками рассматривать не стОит. Катаемся и не паримся... Можно применить крылатую фразу "я художник, я так вижу" )))

Блин, а реально... Я даже не предполагал такого плюса! Так это, со временем и ботинки не будут нужны! О скока плюсов! Главное их увидеть под определенным углом))))

"при этом я не говорю что машина экономичная, она жрет как 3-4 литровый рамник" - рамник с объемом 3-4 литра, чтоб кушал 7-8 литров бензина при 100км/ч??? Обычно десяточку им подавай, не меньше... там же масса сильно за две тонны обычно...

Не путайте пожалуйста муфту полного привода и угловой редуктор/задний мост. В муфте с завода масла мало того что кот наплакал (50гр обычно вместо положенных 150), так еще и со временем эти 50гр хочешь-нехочешь теряют свойства ;) Ну и муфта типа "неразборная/необслуживаемая" если верить заводу. А чтоб реально понять разницу с муфтой и без - это только скинуть кардан и проехать тестовый замер без. А менять масло нужно. Кроилово это не то, что любит техника. Экономия на масле в механизмах - самое последнее. Тем более что раз в 50тыс км эт не часто да и масло там не дорогое если с бензином сравнивать... Носки тоже можно носить без стирки и месяц, и два... Ткань то еще целая же... ;)

Разные машины/разные повадки, как обычно. 2.0T+/4WD, 2023 г.в. _________ Краснодар-Ростов-Краснодар. Один человек в салоне, давление в шинах в жару 3,5, режим всегда только "спорт" (т.е. 6я передача все время и 7я фактически и не включается если скорость ниже 130км/ч), выходной день и средняя/ниже среднего загрузка М4 с парой притормаживаний на короткие ремонтные участки. В самом Ростове - в центр и обратно. Скорость трассовая 90%=100,км/ч 10%=120км/ч. На камеры не торможу ибо только +10 км/ч (+8 в реальности). Расход 8,5 при пробеге 18176км (постпритирочный уже фактически). Мгновенный при 120км/ч показывал что-то в районе 9...9,5. Если ту же трассу в тех же условиях, но без заезда в Ростов (тестово туда-обратно) получалось 7,55. Те же самые условния, но на всем участке держал 100км/ч ровно - получил 7,34. Но что интересно, для пробы делал еще один заезд на скорости ровно 90км/ч - получилось аже больше, чем 100 = 7,5 (просто при 90 хоть расход и менее 7л если смотреть по мгновенному, но приходится постоянно обгонять кого-то, и вся экономия улетает в обгоны). __________ Итого, если чисто трасса в одиночку в жару - то в 8 уложиться аж с жирным запасом можно при сотне скорости. Трасса+город - там уже как/куда заезжать, как обычно. Если машина загружена 3 человека и что-то в багажнике - то получал около 9 чисто трасса при 100км/ч. Ну и всегда где есть возможность - включаю круиз. P.S.: вообще есть подозрение, что постепенно на полном приводе в муфте маслице теряет свойства и увеличивается трение, другими словами имеем бОльший 4WD, нежели на свежем масле). Ну и там тоже сказывается как отрегулировали муфту кстати. Сами ремонтники говорят, что у части муфт есть кольца регулировочные (где одно, а где два). А у некоторых муфт вообще нет колец. А нет кольца - чуть сильнее прижим... и чуть больше расход видимо. [муфта на скорости хоть и не включена электрически, но всегда чуть-чуть передает момент из за постоянного изменения скоростей кардана и задней оси... вот оно и может давать такие различия интересные]. А еще смотря какая резина, а еще в какую сторону и какой силы был ветер, а еще какой бензин попался...

Сеточка мелкая думаю имелась в виду, тоже своего рода фильтр (грубой очистки, можно и так назвать в общем).

"Как оюди умудряются в таком режиме расходовать больше 9, а тем более больше 10, не понимаю." - [...опыт сэр] как говаривал Дживс Вустеру ;) И я вот тоже не понимаю... У меня как ни катаю на F7х/2.0 - то 7.5-7.7, то 8-8.5 если участки на 110-120... Ну 9.0 по горам если. Нет у нас, видимо, опыта по "усиленному кормлению" автомобилей )))

100к - только-только притерся при правильной эксплуатации ;)

Именно. И фактически ничего не изменилось с 60х годов. В допусках на автобусы было четко прописано в книжке к эксплуатации, что замена масла в условиях 50/50 город имеет коэффициент пробега до замены 0.75 от рассчетного. А если автобус чисто в городе используется - коэффициент составлял 0.5. Т.е. пробег чтсто в городе делим пополам от указанного. Ну хотя б да, в 0.75 бы меняли.... И эт при том, что автобус завели утром - и до вечера не глушили часто. Но зато, кстати, ни единого владельца еще не видел, чтоб нарекания на износ фазика были при заменах 5-6к. А вот "стандартные" замены - и увы, все тут и все спрашивают что делать, что за звук, как быть и "блииин, дорого стоит замена фазиков..."))) (Проблему клапана не берем в расчет, витковые замыкания бывают у всех).

Один-в-один ситуация. На атмосфернике BMW e46 2.5L масло даже в 12000 еще не черное было. Так что наши двигатели они такие, "современно-диковатые" по уничтожению масла ))). Тут и цепи морзе, и прямовпрыск, и турбина...

Ну и в китайских инстракшнах примерно так и указано. И фазики дорестовые начинали стучать после 6-7к. Все логично и в пределах физики износа на этих нежных двигателях . Но черная или нет - это зависит от нагрузки на двс. У меня к 5к еще не черное, а коричневое, и на щупе еще видно eco5 надпись сквозь масло.

Даже лучше в 5к. К 7е часто у народа начинают фазики простукивать на изношенном масле (как минимум дорестовые фазики/машинки). Даже сами китайцы в их иероглифиических инструкциях пишут макс 6к для двушки и 5к для полторахи ;)

В смысле до 15к увеличили??? Реально??? Это ж пипец для этих двигателей если так...

Все зависит от авто. Например на старых BMW e36 - там вообще преднатяг нужно было делать вперед на 5 миллиметров. Насколько помню по BMW были предположения, что таким образом снималась лишняя нагрузка на хвостовик коробки. Почему у нас такая последовательность - вопрос интересный. В общем согласен, что не должно быть нагрузки, но, тут по инструкции вот так (потому и отложиллось в памяти). С другой стороны, фактически все элементы почти затянуты и большошй прям разницы наверное то и нет. P.S.: Во, нашел зачем преднатяг: "согласно TIS, подвесной надо сдвинуть в пазах вперед на 3-4 (5-6 в зависомости от авто) мм, по движению авто, а потом только закрутить. Когда даем газ - то этот преднатяг компенсирует напряжение в резиновой муфте подвесного из-за смещения задней балки вперед относительно кузова." Народ пишет, что на тех BMW без преднатяга подшипник свистит, с натягом - все норм. Так что я б к вопросу подходил, отталкиваясь таки от официального мануала... P.P.S.: Дальше в лес - больше дров. На е36 было два кардана в зависимости от объема двс (сзади с крестовиной или со шрусом). Так вот, если стоит крестовина - преднатяг составляет 4-6мм, а если шрус - то 2-4мм. Не знал. На моей е46 уже не было никаких преднатягов...

Пардон, верно. Очепятка) Правильно вот: Вешается колбаса, просто наживленная (зеленый цвет) Потом полностью затягивается подвесной (красный цвет) Далее затягиваются края (полностью уже). Все стандартно. Инструкция - в прицепе ))

И это, и даже если закрутить сразу не по инструкции, а сразу фланцы, потом его - можем получить натяг и тютю. Вариантов много. Давно давно занимались мы балансровкой карданных валов в том числе, известны эти моменты, и криворукие "факиры" :)

В том же месте перебалансировади? Получается такие балансировщики? А-ля "факир был пьян..."

Разобрались с вибрацией? Полагаю, что так о балансировали кардан. Раз менялся только подвесной - то либо балансировка такая, либо воткнули кардан не как по-инструкции (наживляется перед/зад - наживляется подвесной и затягивается - затягиваются перед/зад). Либо подвесной криво засадили. Крестовину не меняли значит она не зажата. Шрусы тоже не балансируются отдельно и не менялись (только если их не тюкнули где-нить уронив...).

Ну тут как. В дорогу/чтоб всегда в авто было - смысл дорогой хватать? А уже если нужен функционал дорогого - тогда уже тратиться на соотв девайс. Опять же, пока гарантия - функции дорогого особо то и не нужны, т.е. достаточно и простого. А после гарантии - там видно будет... Так вижу, как говорится )))