ert5df

Во, таки катушки (хоть и их составная часть), как и предполагал/озвучивал выше в теме! ;) Ч.т.д. Спасибо за инфу, очень полезное и правильное дело опубликовано !!! )) Кстати, а есть возможность не снимать наконечник/хобот катушки и растянуть/вытянуть каким-ниб крючком эту пружинку? Где она плохо касается? В месте сочленения пружина-свечка или же пружина-катушка???

Фактически да. Судя по всему, gw4c20nt с алюблоком и OpenDeck гильзами не может справиться с терморежимами нагрузки, пихая такие тяжелые джипы. Вот и приходится gw использовать старые проверенные чугуниевые блоки gw4c20/gw4c20b (у которых гильзы полностью омываются ож и уносят температуру равномерно, не приводя в появлению овала гильз). Поэтому и лепят фильтр частичек и снижают вязкость масла на них, чтоб уложиться в эконормы. Ну а дизель для таких тачек тоже вне конкуренции.

А, еще производится - принял, спасибо за инфу.

Верно, GW4C20B с доп сажевым фильтром (редкость на бензинках), был как временное решение при переходе на алюблок как у Дарго. Но сам блок двс - чугун, и отличия минимальны. И с таким сервисным интервалом соглашусь (но не 10к имхо ) :) А, вот, и масло начали применять 30ку вместо 40ки (притом, что крутящий вырос на 4Нм!), ибо чтоб выйти на экотеррористический уровень эковыхлопа нужно было понизить выхлоп. И ресурс сразу заявлен вместо 250к+ - уже спустился по некоторым данным до 230к. Все абсолютно логично!

В инструкции проверка масла должна выполняться на полностью прогретом двс (и, соответственно, масле) и проверяться точный уровень должен после глушения двс и ожидания примерно 5-10 минут. Стр инструкции не помню, но точно там есть этот пункт. Разница по щупу если залить масло полуровня при уличной температуре +25, и после прогрева (езды) минут 20-30 и потом после 10 минутной паузы = дает примерно 0.3-0.4 уровня разницу, т е почти полный щуп... Поэтому уровень рекомендуют заливать не макс, а половину (с учетом поправки на его температурное расширение, а масло расширяется достаточно сильно). Сам когда-то столкнулся с непоняткой "бегающего" уровня на bmw e46. Там в двс заливалось 6.5л масла. И если неправильно измерять - получаем постоянно разный результат. А т к. машинка кушала масло 330гр на 1000км (увы, двс был стар и ухоркан жизнью предыдущих владельцев) - то точное понимание уровня было просто необходимо.... И только когда измерял уровень в одном и том же горизонтальном месте на паркинге Ашана (после 10-15минутного похода за быстропокупками) - давало реально точный результат вне зависимости от того, какая на улице температура (хоть -20, хоть +40) ;) Кстати, на большинстве авто именно так и указано в инструкциях, что проверка только на прогретом двс и после 5-10минутного простоя.

" но там инструкции в pdf на китайском - ничего не понятно" - как вариант гуглопереводчик со скриншотов, что-то в общих чертах понять можно.

https://www.drive2.ru/l/670519025331086817/ В китае насколько помню этот двигатель уже давно не выпускается. Но какие-то данные уже были нарыты... И двигатели 2.0L у них, и у нас судя по всему отличаются тоже кстати. P.S.: Кстати, если кому интересно - согласно официальной китайской инструкции, на новых "Монстрах" установлен ДВС такой как на нынешних Дарго.... И регламент смены масла "тама" всего 7,5к (а не как у нас 10к) ... https://www.haval.com.cn/manual.html стр.261:

В параллельной ветке: И, возможно, вот: https://www.drive2.ru/l/679911328533462725/

Обычно это по договоренности с дилером. В среднем - никто не докапывается на +/- 1000км, невозмоно быть на обслуживании километр-в-километр (вернее можно, но это полный изврат)

Так, я дико извиняюсь и сильно стесняюсь - но, там на 1.5 случайно не такая же коробка, как на джолионе установлена??? Если да - то там возможна схема с контрольной заглушкой, как ниже на драйве человек описывал: https://www.drive2.ru/l/679911328533462725/

Ну вот, то была одна интрига, а теперь - две ))) "При первой замене масла, измерил через оба отверстия перед сливом, чтобы посмотреть сколько с завода налито было, и по этим показаниям и залил свежее масло." - Дык замеренный уровень в студию пожалуйста, чтоб данные хотя б ориентировочные были для нуждающихся ;) Кстати, при измерении через заливное - там ничего не мешает? Просто щуп идет на дно картера и никуда точно не упирается. А через заливное там же точно какой-то механизм будет препятствовать. И может так быть, что раз будет щуп заходить глубже, а другой раз чуть в сторону и упираться раньше... Достаточно ненадежный способ думается.

Тогда по сути получается, что завод курвится... ранее были многоразовые пистоны - а теперь одноразовые (чтоб содрать бабла при любом демонтаже!). По-хорошему, если для себя делать, все эти пистоны - нужно менять на нормальные сразу при первой разборке. Кстати, а под брюхом, там пластиковые защиты точно на таких же одноразовых теперь сидят? Или там еще нормальные, вытаскиваемые???

А далее? Как две части пистона выглядят?

Свежий пост на драйве: https://www.drive2.ru/l/680962461649601637/

Неверно предоставлены данные для понимания/ответа... Где скорость по трассе, какие условия (сколько человек /груза в авто), какой стиль вождения, какой бензин? Для города если короткими поездками и в пробках - вполне нормальный расход может быть иногда.

А если ставили сигналку - то отдают 99% один, ибо второй запрятан под панелью и он называется "обход иммобилайзера / мечта угонщика) ;)

Межвитковые в большинстве случаев недиагностируемы эбу, увы. Последствия - да могут быть видны, но именно само межвитковое контроллеры не увидят ;) Катухи постоянно и оч часто межвитковые дают, и ни одна эбу никогда еще их не увидела как именно межвитковое (в лучшем случае ошибка на пропуск будет, а в худшем просто дергания на разгонах или внатяг-режимах и даже без ошибок)

Она никогда не будет решена, пока будут пытаться сравнивать масла, не видя что эти масла делают с двигателем на пробеге ну хотя бы 200-250тыс. км ;) Только такой пробег (после разборки двс) показывает реально как работает то или иное масло, какой износ дает. Остальное о стандартах/присадках это по большей части теория и рассуждения о маркетологических уловках, увы. Народ пытается судить о масле при пробегах до 100к... смехотворный пробег, любое оригинальное нормальное масло выходит. Но именно разобрав двс на большом пробеге будет ясно что это за масло и как оно себя повело... Пример из нулевых. Мотористы примерно 5лет сравнивали масла лукойла 30ки и 40, моторами занимались каждый божий день. Тыщами в год. И в итоге пришли к выводам, что на 40ках меньше износ (и соответственно меньше ценник на ремонт) при больших пробегах в 300-400т.км. И к тому же помню что пришли к выводу, что только Пермский Лукойл, а не Волгоградский (на те годы) давал лучший результат. А сейчас этих масел пруд пруди, зато рассуждений море без реального опыта сравнивания износа именно на больших пробегах))) Смысл думать о масле людям, кто авто покупает сновья на пару лет покататься...))) Заливаем как по книжке и не парим мозг. Ну а кто хотя б рассчитывает тыщ на 200-300к прикупить - там разговор обычно совсем другой и более вдумчивый получается, с консультациями именно у ремонтников, а не на форумах ;)

А сигналки случаем от дилера нет? Если есть - то ключ на 99% лежит где-то внутри панели, спрятан там, чтоб иммобилайзер всегда видел чип/брелок. Это кстати и лакомый кусочек для угона! Человек вроде как покупает сигналку, а фактически подставляет авто для легкого угона и оставляет его без заводского иммобилайзера, который выполняет самую главную функцию - не даст завести авто без чипа в ключе, блокирует работу кодированного ЭБУ. А уж сломать радиосигналку я вас умаляю, детская забава для любого профи. Любая сигналка вскрывается удаленно нараз! Так что фактически все у кого сигналка ставится с "обходом" иммобилайзера таким способом (а по сути - со вторым ключем лежащим в авто всё время) - самовольно "дарят" авто угонщикам... Се-ля-ви...

Изврат конечно блин.... Какой кретин такое изобрел! ))) Причем ну были же нормальные с 2019 года клипсы, прекрасно держали - нет, взяли и заменили на это одноразовое Г. (Хотя ясно всё .. старые были многоразовые... "экономически неэффективные", а с этими клипсами с клиента чисто за клипсы каждый раз по 500-1000р срубать можно без разговоров). Редиски кароч.

Да. Кондей не работает на постоянку. Давит до срабатывания датчика макс давления и выключается. А уже как часто он вкл/выкл - это зависит от выставленной температуры в салоне. А вот если работает постоянно и аж тужится сильно и издает звуки типа "вууауаууууааууу" - эт значит обычно неисправность датчика максимального давления фреона. В общем это так и должно быть, эт не проблема, а нормальная работа системы.

Тогда упыри разрабы... на старых явно было удобно поддевать... а теперь полная ж

Тут только вариант выдернуть/сломать одну и понять как она работает. Если одноразовая - то лучше заказать комплект многоразовых на будущее (кстати ими же и под брюхом пластиковые защиты прижаты).

Мда, вот это хрень блин... Так, а если поддеть всю шляпку целиком, и попробовать чуть приподнять - поддастся? Один раз видел клипсу подобную, когда ее приподнимаешь - она на 1-2мм поддается, а потом давим на внешний ободок и центральный остаётся на месте доступный к выковыриванию ..

Нет, нельзя щуп оставлять! У щупа нет резинового уплотнительного колечка (даже канавки не предусмотрено), поэтому только заводская заглушка должна быть на месте на постоянку, а щуп вытаскивать и на хранение.