ert5df

Та ерунда, опытом делиться важно и нужно (имхо). Ну и проблемки искать от простого к сложному (хотя если денег валом, почему б и не от обратного... если дергается - можно поставить супер бумбокс-музон и подозреваю что дергания перестанут быть слышны ))))) Кстати, еще вариант можно попытаться поймать пропуски зажигания в теории (если таковые имеются), одиночные которые. В CarScanner в датчиках есть такие счетчики, называются "Misfire count #1... count #2...#3...#4". Одиночные пропуски обычно не фиксируются как ошибка и стираются из памяти через некоторое время. Поэтому в любом случае можно попытаться поймать такие счетчики, может как минимум быдет видно какой цилиндр дает проблемку (к примеру, чтоб не покупать комплект катушек, а взять одну оригу новую).

Кстати, может кто сталкивался (или мне показалось)... Последний раз когда по трассе замерял (для теста) средний расход в "идеализированном" виде при 100км/ч - у меня средняя скорость по бортовому показывало по трассе 88 км/ч с примерно 40км пробега. Потом зарулил на Лукойл на трассе, и пока через него потихоньку проехал на место парковки/отдыха (чуть была толкучка на заправку, но без движения, пару раз на пару минут) - средний скинуло сразу до 80км/ч... Такое ощущение что у нас расход средний по бортовику это не обычный учет среднго пройденного пути и скорости, а еще с учетом времени и моточасов... Если так - то на такой расход нет смысла вообще смотреть, ибо он всегда будет неверные данные показывать с учетом стояния на холостых и движения на очень малой скорости/по пробкам/выруливаниям.

Эт точно... Если 100км делать только разгон-стоп не более чем до 30км/ч = получим небось расход близкий к 100литров )))

Не нужно бороться с тем, что соответствует нормальным значениям ;) Пихать в разгон с нуля почти две тонны 4х4 - а сколько расход то должен быть? Литр?))) Скорее всего будет и 30 и 40 и может все 50 литров... Ведь почти 2 тонны на полном приводе с 19ми катками (сопротивляющимися качению) - нужна энергия. Чипом??? Чип не делается в обычности для экономии топлива ;) Чип прежде всего это оптимизация или увеличение мощности (часто бездумное, если сильно увеличивать табун под капотом без переборки двс и изменения его конструкции. Малое увеличение мощи не берем в рассчет). Это все не имеет смысла, на эти циферки смотреть. На bmw e46 с двиглом 2.5литра и 6 горшков - показывало на табло расход равный 38.8 (или 39,9, не помню уже... просто больше не могло показать наверное...). А средний по городу макс 13, куда еще жкономнее для 20летней машинки)) Так что смотрим средний полный-до-прлного и не паримся/не морочим голову народу, и самое главное себе)) Да и вообще, пытаться экономить/жадничать/скупиться на бензин, приобретая такой тяжелый кроссовер - верх неприличия, извиняюсь, не хочу никого обидеть, сорри. Для экономии не покупают кроссовера, особенно дешевого ;) Вес всегда нужно будет пихать, пока существует трение. И расплата за вес - расход на разгоны. Такова "жызнь"... С другой стороны можно экспериментировать с покрытием кузова плазмой для снижения трения - и тогда результат экономии, думаю, можно будет улучшить (ток хз сколько плазма выльется в цене если вааще возможно на практике...) ;)

Тут вот как раз катушки напрашиваются. В них также как и везде присутствут LC-фильтры, которые со временем теряют свои параметры. Как на компьютерных блоках питания кстати. Всё работает, но фильтры/кондёрчики начинают свистеть и видны разбеги по напряжению (а не точные фиксированные значения). А теперь смотрим, что на определенной скорости катуха работает бОльшую часть времени (скорость круизная как раз 120). В этом диапазоне катуха работает и постепенно у неё уплывают точностные характеристики подачи искры / мощности искры. Как раз и будет при этой скорости/фронте подачи топлива/искры - и наша "любимая" дёрготня. В городе совсем другие режими работы, и искра другая. Поэтому всегда любой электрик хороший дерготню похожую начинает искать как цепочку замены "свечи -> катушки -> датчики, ДПКВ/ДПРВ например -> датчик ДМРВ". Вот эти "друзья" первые на проверку/диагностику/замену. Причем ДМРВ вообще сомнительно, они обычно начинают когда могзи парить - дают сильно повышенный расход, этот датчик сильно "медлительный", но тоже бывало давал интересности )) Кстати, где-то тут на форуме уже кто-то тоже долго искал, и наконец решился по рекомендации на замену катух. Результат не заставил себя ждать, дерготня ушла! ;)

1) Присадки не помогут это на все 100% Никакие присадки никогда на такие симптомы не дадут эффекта вообще. Да и в целом из практики ремонтов и проб этих присадок только одна присадка снижала трение в 3 раза (не буду рекламировать, но из ~20ти тестовых только на двух показало сильно хорошее снижение трения, на одной в 2 раза, на другой 3-3,5). Поэтому в основе своей присадки=припарки. 2) Дергания как раз на нагрузках (а скорость - это нагрузка) причем на как раз пограничных (скорость это сопротивление ветра, и это как раз есть нагрузка, и она как раз пограничная в катухах... мало того, эта скорость основная и на этой скорости катухи в основе работают, а это далее значит что именно в таком режиме они могут начать неправильно выдавать искру) - первым делом всегда смотрят свечи и катушки. Если свечи несколько раз менялись - катушки следующие. Но, хозяин-барин... так можно кучу бабла влить в поиск дерганий, и коробку разобрать, и муфты, и еще много чего... А катушки вот они, сверху на 4х болтиках... ;) И на 90% они виновники подачи неправильной искры/мощности/времени подачи искры. Кроме того, как я недавно видел в отзывах инжекторщиков/чиповальщиков - сейчас катушки хилые очень по схемотехнике, сильно экономят на компонентах, и пробитая катушка тянет в мир иной ЭБУ... Что дшевле - решает каждый сам ;) Хотя, с другой стороны, поиск проблемы на пару лет растянутый, куча затраченного времени и пара сотен тыщ денюжки - почему и нет, деньги работают ))) А если проблема в катухах как часто бывает именно с дерганиями - то это будут денюжки кровные на ветер ;) Но почему нет )))

Само собой, свой мини-радиатор/теплообменник, куда сам фильтр вкручивается. Причем там в коробасе несколько датчиков температуры... Масла в коробке, самого сцепления и масла в области сцепления. Масло в самой коробке чуть ниже по температуре, нежели масло в клатче (сцеплении), что логично. В самую жарищу в пробках более чем 77 градусов температура масла в сцепе не поднималась (в коробке в этот момент было на 3-7 градусов ниже).

Первый тест сегодня, +36 градусов, пробег трассовый общей протяженностю примерно 80км (отрезок 15:18-16:10), скорость 100км/ч на участке М4, режим СПОРТ. Сетка (мини-рабица сечением примерно 10мм) установлена с покупки у дилера. Первое фото - просто температура (днем было +37). Второе фото - логи с CarScanner. (TCM = Transmission Control Module) - температура масла в коробке. Увы температура масла в головке блока цилиндров данные не показывает, скорее всего просто нет такого датчика на 2.0L двигателе... Следующие замеры выложу как только установлю сетку-москитку (на той же трассе, и постараюсь при той же температуре). Продолжение следует...

Febi упаковщики, масла не делают. И часто лежат у них в коробках оригинальные части со спиленныой эмблемой. У swag такая же история. А вот чьё там масло налито в баночку - это действительно интересно)) Но главное чтоб работало нормально!

Замечал в жару, что на обычном газпромовском 95м и на полностью прогретом двигателе на низкой скорости и подаче газа дросселем - слышна короткая детонация. Причем её нет, если бензин залит только-только с заправки. Машина постоит 3-4 дня и тот же бензин уже начинает давать детонацию. Налицо газойль, испаряющийся в баке и дающий из 95го какой-нить 93й (а то и ниже). С Gdrive получше, но тоже было слышно (у меня оч острый слух, все сверчки и уж детонирующие звуки слышу прекрасно). Если пополам 95gdrive+100 = то детонации нет совсем даже после недели простоя. Потом перешел на Лукойл 95экто (который подороже, типа gdrive у Газпромнефти) и более детонации не слышал, уже почти год как... Так что возможно поведение коробки / дергания иногда в общем с коробкой не связаны, а связаны с постоянными попытками адаптации к изменяющимся бензинам (если сегодня 95й в баке, а через 3 дня он же уже стал 92й - вот адаптация и сходит с ума пытаясь бесконечно серьезно подстраиваться под реалии на лету). А мы это видим и "очучаем" пятой точкой.

10.5 это же на работающем двс проверялось, верно? Для нашего 2.0Lпроверяется только на работающем двигателе и при температуре масла в коробасике от 20 до 40 градусов.

Ну верно, именно так и есть на практике. На старых авто помощнее в плане защиты ключей было видимо, подубовее, вот не помню чтоб на хоть одной bmw времени е46 к примеру от помершей катухи эбу умирали... Не видел такого. А нынче дешевле-мам-хэв как производитель делает и имеем то, что имеем. Поэтому верно, аккуратнее нужно со свечками)))

Эт точно, но еще как говорит Мегавольт, практика показывает, что кроме катушек сейчас частенько вылетают еще и ключи в эбу (которые следующие по схеме). Экономия на защите в эбу от производителя - приводит к выжиганию блока эбу... И это уже не то же самое по цене, что свечку/катушку заменить )))

Автор обычный человек, не связанный с ремонтами двигателей, это простительно если человек просто неправильно выбрал слово ))) Но если кто сталкивался по опыту/профессии с этим - всегда поправят, что ГБЦ и БЦ не одно и то же. Вообще, с 98 года помню всего несколько случаев, у кого отлетали куски от именно гбц. Когда вандалы затягивали болты головочные с 3хметровым воротком и кусок площадки под болт отлетел (а у владельца потом прокладку пробило под незатянутым болтом, что логично), еще один это когда на тюнингованной девятине оторвало клапан на высоких оборотах и размолотило двигатель вообще, и кусок клапана пробил рядом с седлом кусок головки, но этот кусок выше поршня/места отрыва шатуна и дырки от руки дружбы, поэтому куски от гбц были найдены в выхлопе и коллекторе. Еще один случай когда неумехи при замене седла клапана прослабили натяг (лучше делать на седле проточку с завальцовкой при замене для надёги, но это ж думать нужно и знать/уметь), потом седло со временем выскочило на трассе летом и кусочек оторвало от гбц также (но опять же было найдено в цилиндре, блок не пострадал особо кроме гильзы чуток). Ну еще может быть разлетание крышки со стороны цепи грм, если цепь отрывается... но крышка это ж не гбц. Мехудар в гбц всегда прямой, а гбц очень толстая и вязкая. А вот блок алюминиевый очень тонкий и удар оторванных деталей в него идет под углом - потому куски и не гбц, а блока или крышки передней, ну картера могут быть еще. Гбц сверхредкость чтоб от неё кусок оторвало ;)

Причем тут гбц???))) Ребят, что все в головку блока вцепились то? Головка никогда не вылетает кусками ;) Разлетается кусками блок цилиндров, а не головка блока. И куски могут лететь только от стенок блока или его картера от удара оторванного шатуна (если нет прямого попадания чего-либо с дороги, разумеется). Свернутое же масло (если это была первопричина) означает сильнейшее трение внутри, клин колена/поршня/чего угодно в кривошипе, обрыв шатуна и выход его куска наружу. Иногда вылазит сбоку ниже гильзы (к вопросу почему охлаждайка может быть в норме), иногда прям через гильзу, иногда еще и в картер ударом вылазит (даже если обрубок шатуна не достал, так он к примеру упирается в корпус маслонасоса и уже маслонасос торчит через отверстие в алюкартере. Кстати, если железный поддон, тот просто меняет форму...пучит его :) )... Там уже как придется.... И эт уже не особо то и важно, ибо весь агрегат под замену увы((( Это на старый чугунный ваз, блок которого можно было заварить и перегильзовать иногда (и ездило еще оч много сотне тыщ). Нынешние агрегаты неспособны пережить такую ситуацию. А вот реально что случилось - давайте подождем автора, оч хотельсь бы узнать первопричину трагической даргоситуации, но гадать на гуще что реально случилось - какой смысл...

Блин, не вижу)) цитату плиз в студию если можно))

Из всех утюгов кричат что пластинчатые цепи морзе это супер пупер))) А все более-менее опытные ремонтники всегда знают, что втулочно-роликовая цепь лучше ходит и меньше дает износ мотора )) А под крышку нужно обязательно уже залезть кстати, эт верно! Мотор без гидрокомпенсаторов, проверка зазоров обязательна к 100к км! Ну а там сам бог велел эндоскопом и пальпацией глянуть что с грм частью.

А нде указано, что на зимней то же самое? Не нашел выше в сообщениях... На хантере проверяется кстати и геометрия диска сразу. Если в них причина - то спору нет, под замену разумеется.

На 143сильном стоит роликовая цепь грм. Она при хороших маслах и 300к легко прохаживает, так что в сервисе верно говорят. Далее, увы нет на форуме телепатов, без примера звука никоим образом не понять о чем речь. Если б хотя бы видео пример звука был... ;) Звуки бывают разные и там кроме цепи есть еще и ремешки навесного, и натяжитель ремней, и компрессор кондея и еще может чего. По-уму - нужно бы со стетоскопом слушать откуда звук идет. Тогда будет более понятно. Опять же - звук на прогреве или на ходу, в движении? На перегазовках уходит/изменяется? Есть ли постоянно/каждое утро или иногда? Владная погода изменяет тон звука или нет? Есть ли звук сразу после замены масла (первые 500-1000км)?

Может да, а может и нет. Подождать автора нужно. Каких только ситуаций не бывает в практике...

На дороге уход аантифриза из системы, а еще если на скорости - будет незаметен, и тем более если человек не видел ничего такого в жизни, не имел опыта если. ГБЦ - это Головка Блока Цилиндров, при гидроударе от неё куски не летят никогда ;) Рука дружбы выходит сквозь блок, и куски летят всегда от блока цилиндров. Иногда приезжали уже на оборваном шатуне и видно было вращение колена с болтыхающимся шатуном там... и смех и грех как грится. Если шатун оборвало, к примеру, ниже юбки гильзы - то он выходит ниже "ватерлинии" и с рубашкой охлаждения это может и не быть связано. Тут все сильно ситуативно. У меня вначале нулевых еще на ваз2103 при разгоне вылетела пробка-заглушка из корпуса блока - если б я не был связан с ремонтами и не понял что за лужа образовалась в зеркале на асфальте - я б так далее и поехал ))) За буквально 2 секунды антифриз улетает, и улетает под авто, и не видно что произошло. За 10 секунд пока остановился и вырубил двигатель - головка разогрелась так, что плевок шипел на алюминие )) Увы, поршневую под замену, блок в расточку, остальное осталось живым потому что успел выключить вовремя. Благо тогда сами занимались двигателями - уже через день все было сделано, расточено и собрано...

И с антифризом без масла перегрев идет на ура кстати, трение дикое и его уже антифризом не отвести никак увы, но тут можно сейчас много догадок выстраивать, только факт что после доливки масла стукануло и рука дружбы вылезла. Могло пробить канал где-то, прокладку нестандартно что редко, но бывает. Подождем автора с продолжением повествования о скоропостижном моторе...

Скажем так, регламенты обычно для выхаживания гарантии на пределе и по среднестатистическому. По-хорошему желательно регламенты нынешние (Индо-китае-манагерско-Ынженерские) делить пополам. Но за 30к свечкам при нормальной езде в пределах пдд и на более-менее хороших бензинах это не пробег. Я бы сказал 50к норма при н.у. эксплуатации. Однако, если с бензинами в округе беда или если сильно тяжелые условия эксплуатации - разумеется делим пробег еще пополам. Так что как и с расходом топлива - износ свечей (и кстати катушек зажигания, если профукать проблемные свечки) это оч "интимное" дело, и нет усредненного регламента я бы сказал. Ну а если чип установлен и нагрузка вся сильно выше (температура то внутри горшка из-за чипа тоже повышается) - то там сам бог велел свечи чаще менять, и если чип +50-70 кобыл - то и свечи в 2-4 раза чаще менять это нормальная "расплата" за незаводскую эксплуатационную мощу.

При такой ситуации непонятной - оч рекомендую сделать балансировку резины на станке hunter с прижимным/дорожным тестом. Могут сами покрышки просто брак быть, а на обычном шиномонтаже этого не увидеть... Я когда-то так боролся с резиной Fulda, оказалось что внутри корд лопнул на одной покрышке...))) Да, это дороже обычного, но качество того стОит имхо.

Так что там случилось в итоге, есть какие то выводы? Если работал двс еще, не было масла и потом после добавления выбило с куском блока - то оч похоже на перегрев двс и уже отсутствия там масла, изгибание головы аж до масляного канала и в момент долива масла - масляный гидроудар с переламыванием шатуна и вываливантем его наружу через блок с кусками стенок... Увы, приходилось похожие "руки дружбы" видеть нераз. Приятного нет совсем (((