ert5df

В инструкции проверка масла должна выполняться на полностью прогретом двс (и, соответственно, масле) и проверяться точный уровень должен после глушения двс и ожидания примерно 5-10 минут. Стр инструкции не помню, но точно там есть этот пункт. Разница по щупу если залить масло полуровня при уличной температуре +25, и после прогрева (езды) минут 20-30 и потом после 10 минутной паузы = дает примерно 0.3-0.4 уровня разницу, т е почти полный щуп... Поэтому уровень рекомендуют заливать не макс, а половину (с учетом поправки на его температурное расширение, а масло расширяется достаточно сильно). Сам когда-то столкнулся с непоняткой "бегающего" уровня на bmw e46. Там в двс заливалось 6.5л масла. И если неправильно измерять - получаем постоянно разный результат. А т к. машинка кушала масло 330гр на 1000км (увы, двс был стар и ухоркан жизнью предыдущих владельцев) - то точное понимание уровня было просто необходимо.... И только когда измерял уровень в одном и том же горизонтальном месте на паркинге Ашана (после 10-15минутного похода за быстропокупками) - давало реально точный результат вне зависимости от того, какая на улице температура (хоть -20, хоть +40) ;) Кстати, на большинстве авто именно так и указано в инструкциях, что проверка только на прогретом двс и после 5-10минутного простоя.

" но там инструкции в pdf на китайском - ничего не понятно" - как вариант гуглопереводчик со скриншотов, что-то в общих чертах понять можно.

https://www.drive2.ru/l/670519025331086817/ В китае насколько помню этот двигатель уже давно не выпускается. Но какие-то данные уже были нарыты... И двигатели 2.0L у них, и у нас судя по всему отличаются тоже кстати. P.S.: Кстати, если кому интересно - согласно официальной китайской инструкции, на новых "Монстрах" установлен ДВС такой как на нынешних Дарго.... И регламент смены масла "тама" всего 7,5к (а не как у нас 10к) ... https://www.haval.com.cn/manual.html стр.261:

В параллельной ветке: И, возможно, вот: https://www.drive2.ru/l/679911328533462725/

Обычно это по договоренности с дилером. В среднем - никто не докапывается на +/- 1000км, невозмоно быть на обслуживании километр-в-километр (вернее можно, но это полный изврат)

Так, я дико извиняюсь и сильно стесняюсь - но, там на 1.5 случайно не такая же коробка, как на джолионе установлена??? Если да - то там возможна схема с контрольной заглушкой, как ниже на драйве человек описывал: https://www.drive2.ru/l/679911328533462725/

Ну вот, то была одна интрига, а теперь - две ))) "При первой замене масла, измерил через оба отверстия перед сливом, чтобы посмотреть сколько с завода налито было, и по этим показаниям и залил свежее масло." - Дык замеренный уровень в студию пожалуйста, чтоб данные хотя б ориентировочные были для нуждающихся ;) Кстати, при измерении через заливное - там ничего не мешает? Просто щуп идет на дно картера и никуда точно не упирается. А через заливное там же точно какой-то механизм будет препятствовать. И может так быть, что раз будет щуп заходить глубже, а другой раз чуть в сторону и упираться раньше... Достаточно ненадежный способ думается.

Тогда по сути получается, что завод курвится... ранее были многоразовые пистоны - а теперь одноразовые (чтоб содрать бабла при любом демонтаже!). По-хорошему, если для себя делать, все эти пистоны - нужно менять на нормальные сразу при первой разборке. Кстати, а под брюхом, там пластиковые защиты точно на таких же одноразовых теперь сидят? Или там еще нормальные, вытаскиваемые???

А далее? Как две части пистона выглядят?

Свежий пост на драйве: https://www.drive2.ru/l/680962461649601637/

Неверно предоставлены данные для понимания/ответа... Где скорость по трассе, какие условия (сколько человек /груза в авто), какой стиль вождения, какой бензин? Для города если короткими поездками и в пробках - вполне нормальный расход может быть иногда.

А если ставили сигналку - то отдают 99% один, ибо второй запрятан под панелью и он называется "обход иммобилайзера / мечта угонщика) ;)

Межвитковые в большинстве случаев недиагностируемы эбу, увы. Последствия - да могут быть видны, но именно само межвитковое контроллеры не увидят ;) Катухи постоянно и оч часто межвитковые дают, и ни одна эбу никогда еще их не увидела как именно межвитковое (в лучшем случае ошибка на пропуск будет, а в худшем просто дергания на разгонах или внатяг-режимах и даже без ошибок)

Она никогда не будет решена, пока будут пытаться сравнивать масла, не видя что эти масла делают с двигателем на пробеге ну хотя бы 200-250тыс. км ;) Только такой пробег (после разборки двс) показывает реально как работает то или иное масло, какой износ дает. Остальное о стандартах/присадках это по большей части теория и рассуждения о маркетологических уловках, увы. Народ пытается судить о масле при пробегах до 100к... смехотворный пробег, любое оригинальное нормальное масло выходит. Но именно разобрав двс на большом пробеге будет ясно что это за масло и как оно себя повело... Пример из нулевых. Мотористы примерно 5лет сравнивали масла лукойла 30ки и 40, моторами занимались каждый божий день. Тыщами в год. И в итоге пришли к выводам, что на 40ках меньше износ (и соответственно меньше ценник на ремонт) при больших пробегах в 300-400т.км. И к тому же помню что пришли к выводу, что только Пермский Лукойл, а не Волгоградский (на те годы) давал лучший результат. А сейчас этих масел пруд пруди, зато рассуждений море без реального опыта сравнивания износа именно на больших пробегах))) Смысл думать о масле людям, кто авто покупает сновья на пару лет покататься...))) Заливаем как по книжке и не парим мозг. Ну а кто хотя б рассчитывает тыщ на 200-300к прикупить - там разговор обычно совсем другой и более вдумчивый получается, с консультациями именно у ремонтников, а не на форумах ;)

А сигналки случаем от дилера нет? Если есть - то ключ на 99% лежит где-то внутри панели, спрятан там, чтоб иммобилайзер всегда видел чип/брелок. Это кстати и лакомый кусочек для угона! Человек вроде как покупает сигналку, а фактически подставляет авто для легкого угона и оставляет его без заводского иммобилайзера, который выполняет самую главную функцию - не даст завести авто без чипа в ключе, блокирует работу кодированного ЭБУ. А уж сломать радиосигналку я вас умаляю, детская забава для любого профи. Любая сигналка вскрывается удаленно нараз! Так что фактически все у кого сигналка ставится с "обходом" иммобилайзера таким способом (а по сути - со вторым ключем лежащим в авто всё время) - самовольно "дарят" авто угонщикам... Се-ля-ви...

Изврат конечно блин.... Какой кретин такое изобрел! ))) Причем ну были же нормальные с 2019 года клипсы, прекрасно держали - нет, взяли и заменили на это одноразовое Г. (Хотя ясно всё .. старые были многоразовые... "экономически неэффективные", а с этими клипсами с клиента чисто за клипсы каждый раз по 500-1000р срубать можно без разговоров). Редиски кароч.

Да. Кондей не работает на постоянку. Давит до срабатывания датчика макс давления и выключается. А уже как часто он вкл/выкл - это зависит от выставленной температуры в салоне. А вот если работает постоянно и аж тужится сильно и издает звуки типа "вууауаууууааууу" - эт значит обычно неисправность датчика максимального давления фреона. В общем это так и должно быть, эт не проблема, а нормальная работа системы.

Тогда упыри разрабы... на старых явно было удобно поддевать... а теперь полная ж

Тут только вариант выдернуть/сломать одну и понять как она работает. Если одноразовая - то лучше заказать комплект многоразовых на будущее (кстати ими же и под брюхом пластиковые защиты прижаты).

Мда, вот это хрень блин... Так, а если поддеть всю шляпку целиком, и попробовать чуть приподнять - поддастся? Один раз видел клипсу подобную, когда ее приподнимаешь - она на 1-2мм поддается, а потом давим на внешний ободок и центральный остаётся на месте доступный к выковыриванию ..

Нет, нельзя щуп оставлять! У щупа нет резинового уплотнительного колечка (даже канавки не предусмотрено), поэтому только заводская заглушка должна быть на месте на постоянку, а щуп вытаскивать и на хранение.

Так, а если бегающая тогда на катушки не оч смахивает (либо они все разом подсели от старых свечей например, что сомнительно). Эндоскопия увы не покажет эллипсов, но показать может что там внутри цилиндров визуально по состоянию нагара, оценить общее здоровье так сказать. Хон можно проверить (что в нашем случае не очень интересно). Я себе вот точно такой же брал, как по ссылке выше от mvg1956. Тем более что он уже 5000р стоит, приемлемо. А вот если засраты форсунки, например если бенз попался разок гадский - то это нужно по-хорошему сдёргивать и чистить ультразвуком. Ну либо более легким методом добавления присадки в бак (кстати, тоже помогает, но нужно понимать риск, что присадка в баке начнет отмывать всякую гадость и забьет фильтр топливный, поэтому как минимум один фильтр нужно держать в запасе/либо запланировать замену через какое-то время после выжигания присадки из бака). Поэтому если говорить не о присадках в масло, а для очистки топлива - вот это может дать какой-то результат (если проблема в подзабитых форсунках), А по поводу эндоскопии катализатора - это к вопросу а не забит ли он/не оплавлен ли. Попадались темы, что при забитом/оплавленном катализаторе противодавление давать может как раз хаотические проблемы со сгоранием смеси... Так что проверка воочию не помешает это точно.

А фотографию в студию можно, заинтриговало прям )))

Возможно установлена вдавливаемая клипса. Она открывается продавливанием центральной части вовнутрь слегка. Недавно уже кто-то на драйве тоже с таким вопросом разбирался. Есть кото внешнисти клипсы?

А эндоскопом внутри цилиндров не смотрели еще? Плюс состояние катализатора со стороны выхлопного уоллектора... И ошибка в одном горшке или хаотическая на разных?