ert5df

"Непрогретая АКПП (по зиме) ... обороты растут, машина толком не едет..." - а это, к слову, оказывается фича. Попадался текст, где этот вопрос разбирали. И оказывается, что чем ниже температура на улице - тем больше ркпп дает сцепе буксовать программно, тем самым пытаясь быстрее поднять температуру масла используя трение фрикционов при движении. (Т.е. это как раз тот момент, который я пытался понять по поводу автохолдаи долгого стояния на нем/тормозе при включенной передаче... а на холодную ркпп в движении сама принудительно такую схему использует).

Именно. Вот и тот полимериум, хотя он типа для dct коробок - самой ркпп пришелся "не по вкусу" (видимо, как и рыбий жир - братьям колобкам: @" - очень любит рыбий жир! - ......фууу - при звуках флейты- теряет разум...") :)

но то рабочий. А это удерживающий на грани срыва слегка поджатие фрикционы. Когда рабочий - там зажатие и сила, чтоб не проворачивались фрикционы. А когда автохолд или педаль - это наоборот, чтоб было касание, но не было вращения, граничное. Это вот как на механике поддерживать сцепу педалью, чувствуя что схватывать начинает, но тормоз не даёт машинке сдвинуться с места. Полная аналогия.

ну как, на 20кПа, т.е. 11% разница (188 против 209) ;)

ну расход топлива он такой... а прижим по датчикам виден, и это штука более точная... видимо по топливу какие-то грамульки, не влияющие на среднее значение по больнице

И вдогонку, был человек, на драйве выкладывал свой опыт пробы масла полимериум для dct, и вязкость прям как у спиракса оригинального... Только после залития этого полимериума коробка стала дичайше пинаться. Слил он его и залил спиракс - и как бабка пошептала... Вязкость то одинакова, а вот само масло не алё совсем. Так что думаю самое важное это именно масло и состав. Я стеснительный ))) Ну, если кому интересно... https://www.drive2.ru/l/697828695141784400/

точно, копипаста не сработала))

Кстати, если кому интересно о фрикционах, трении и износе - есть оч хорошая статься про исследования промышленных фрикционных сцеплений, и там было указано, что новые требования к быстрому но плавному смыканию потребовали оч жидкого масла и новых материалов фрикционных колец; https://mediatum.ub.tum.de/doc/1696110/uteyj7g6nvwqx2ybj92ssahkn.20231213_Diss_Groetsch.pdf

У нас давление и сжатие соответственно - регулируются по необходимости и в соответствии с датчиком скорости сцепления. Датчик установлен сверху на ркпп, это датчик скорости и температуры сцепы. Поэтому особо вязкость +/- мало на что влияет. Если чуть больше вязкость - теоретически чуть большее давление система даст, чтоб сцепу сжать и все. Никакого допизноса быть не должно насколько я понимаю. Только повышение давления чтоб не было проскальзывания. И да, на 10кПа примерно я видел повышение на равеноле, чем на спираксе. Остальное то же самое. Другое дело какое качество материала масла... Кроме того, почему именно такое жидкое делать стали... потому что пошли новые цели по времени смыкания фрикционов и для уменьшения времени разработали новые типы этих наших фрикциончиков + сверхжидкое масло к ним. Но разница та она на равеноле не особо влияет, сам убедился на личном опыте и 25к пробеге ;) Ну, на равеноле ничего не проскальзывало ;) Кроме того, система чуть просто больше давление давала (видя что для смыкания чуть больше усилие нужно согласно датчику скорости вращения сцепы) и все. Как минимум вот ну из 25к пробега вообще ноль разницы ощутил...

Объяснить что? не совсем понял... (или даже можно сказать, совсем не понял) :) По отзывам опытных чиповщиков, к которым народ массово едет и на проблемы жалуется - равенол работает тоже вполне себе прилично. Во всяком случае когда у народа проблемы - первым рекомендуют или оригу спиракс/сеид (тот же спиракс ребркедованный для РФ) или равенол. Подавляющая часть проблем уходит (в том плане, что если заливают иное масло - очень много головняка... а кто внял и залил спиракс/равенол, то в подавляющем проблемы уходят). Как бы не мои слова, что слышал, то и озвучиваю. На личном же опыте именно после равенола - вообще разницы нет никакой от равенола в сравнении со спираксом, вот совсем никакой. Но он дорогой сильно, у Гордея проще спиракс за 7к взять, чем равенол за 15 косарей 5литров)))

5.58 это прям почти как у равенола вроде... 25к км откатал на равеноле, разницы со спираксом вроде не заметил, но за этот пробег равенол оч много частичек непонятных имел при сливе в тарочке на солнце, причем матовые, неметаллические. Похожие на песочек (видимо фрикционная пыль).

а прошлый раз когда ОД "менял" масло - он его реально менял? Или только на бумаге? Сразу после замены на щупе масло проверялось лично и было светлым? (или лучше всего стоять рядом и контролировать замену). Много нареканий просто последнее время, что нифига не меняют масло вообще, и человек не зная ездит на старом масле сильно больше положенного(((

Все, вопрос закрыт. От Гордея пока нареканий не было, клапаны можно отбрасывать точно )

Так а фазеры лежат от Гордея или клапаны фазеров? Так и не увидел инфу - клапаны фазиков реально 100% орига (от ОД/Гордея)? Или на других площадках покупались?

Судя по всему - он тааам, есть ))) Вооон справа закручен...

30 августа 2023 тут в ветке была запись - про редукционный клапан. Но как я понял не замена, а только чистка. Имхо я б сразу маслонасос махнул если редукционный отдельно не купить. Куча головняка, и если снято - то под замену, чтоб уж точно мозг не парило и точно понятно было что оно новое и заведомо исправное. А то уже второй год мозги двигатель делает, не есть гут (имхо)

ну тут тема немного неточная, если об уровне давления говорить. В данном топике - про стук (и предположительно, давление) на горячих оборотах 2500+ примерно. А на оборотах там давит нормально вроде, в топике на 2 или 3 страничке есть видосы замеров.

Нене, я о том откуда эта новая генерация/ревизия покупалась ? У дилера/Гордея? Или в иных местах? К слову, если такая изуверская проблема - может для исследования оной купить сильно сильно б/у головку и корпус маслостакана? Для понимания.... ибо по-другому, препарировать на живую эт чревато, согласен.

Так, освежил тему в памяти прочитав сначала. Действительно много сделано, обсуждено и опробовано. Сорри за повторный флуд )) Вопрос - где заказывались клапаны фазиков? Один на вилдбере, а второй комплект ИНА где? Я к чему - на рынке подделками заполонили ироды все площадки, процентов на 95 наверное (озоны, вилбериесы, автодоки, экзисты...). Фактически остались только настоящие ориги у ОД покупать, или у Гордея в синем чате. Постоянно народ их покупает - потом бегают с вопросами что делать и "да не может быть что подделка" (хотя в итоге замена на реальную оригу в большинстве случаев проблему устраняет). Еще про Мастер-Кит говорят что качество держат (https://www.drive2.ru/l/699245415874184342/), но это проверять нужно. Хотя они недорогие, есть смысл попробовать еще их комплект имхо. Тоже к слову: отличие клапанов в зависимости от генерации (старый релиз и новый/актуальный релиз). На первых фото в топике видно вроде что формы овальные и большие по размеру. Получается что это уже новый релиз. Но еще по сопротивлению бы проверить - уже попадались интересные экземпляры, овальное большое отверстие + сопротивление 12 Ом (ну и стучат ибо паль). Еще, как может подзакусывать клапан, оч хорошее видео, начиная со второй половины. https://rutube.ru/video/0be27d0446b71f1b33f8cb851ff70a69/?r=plemwd там правда на сухую/полусухую делалось, что тоже неправильно, но смысл в том, что прецизионная пара если имеет неверную соосность/износ - тоже может подкусывать... ну и да, если давление на клапан фазика недостаточное - тоже может неправильно поршень выдвигать и система по датчикам распредвала может туда-сюда постоянно пытаться корректировать). Кстати, на горячих ХХ, к слову, на рабочем двигателе через сканер Аутель показывает -5 градусов поворот распредвала (а на холодных ХХ - рисует -1), но это так, из увиденного.

Ещё мысля, нет времени во все сообщения вникать увы. Уже видел в реальной работе и себе тоже планирую ставить - датчик давления и температуры масла, выносной который. Монтаж в виде проставки под масляный фильтр. Правда это контроль давления на выходе из маслонасоса, а не в голове... Но хоть что-то визуальное и в динамике можно мониторить.

Так я говорил именно за признак стука на хх на горячую )) Сорри, если не понял, что другая ситуация. Если стук не на горячих хх - там вообще часто не фазеры к слову. Частая беда под нагрузкой при разгоне это тяга вейстгейта турбины или калитка вейстгейта. (но если после замены фазиков уходит временно - то само собой не турба, так к слову вспомнилось). Чтоб точно узнать и не гадать - нужен электронный стетоскоп (желательно 4-6 каналов) и искать стук именно таким образом. Вот в движении да, согласен - может проблема быть и в давлении где-то. Вариант ставить датчики давления каким-то образом, но эт нужно реально в конструктив головки вникать, чтоб врезку сделать. Есть ещё вариант. Попадался на корейцах - жиклёры омывателя поршней. Если сделаны на дешёвых пружинках - со временем они ослабевают и сильно сбрасывают давление и всей системе не хватает давления. Так а давление на горячих хх сколько держит? И на 3000 оборотов? Не помню значения по мануалу на 3000, но на хх должно быть выше 0.75, а практика на заведомо рабочем авто на масле 30ке рисует около 1...1,1 давление.

p.p.s. И дальнейшие выводы. Почему у тех, кто 5к интервал использует - клапан даже родной живой и никаких проблем нет ни с ним, ни с фазиками? А ответ прост: наш двигатель сконструирован так, что масло долго в нем не живёт. И слишком много топлива в масле, и цепи морзе перетирающие масляную базу, и турба, и масса автомобиля с полным приводом - дают о себе знать. И в итоге виноват в общем и целом сам конструктив мотора. Но половинные интервалы способны эту проблему как минимум сильно отсрочить, а как максимум вообще убрать. И, как показал тот же Категория В, вплоть до 370к км по трассе, или ориентировочно до 259к км по городу/трассе 50/50 цикла.

И опять далее логическое продолжение. Я вообще предполагаю, что и сами фазики не при делах. Все с ними хорошо изначально, и конструктив там нормальный. Из того, что вижу: в итоге основная проблема в паре масло+клапан. Сам электроклапан фазорегулятора проблемный и оч чувствительный к чистоте и качеству масла. И т.к. поршень клапана это именно прецизионная высокоточная пара - любое подкусывание будет вести к неправильной подаче давления в фазик. К слову - этот же клапан ставился на Шевроле Круз. Уже несколько отчётов от людей, кто не смог быстро найти оригинальный клапан завала и в сервисе после сравнения воткнули клапан от Круза. (Если кому интересно, номер клапана - F-347555.02). И на круизе один в один беда такая же из за этого клапана. Так что корень проблемы я вижу в именно клапане, его дизайне. Причем, новый релиз клапана изменился в сторону бОльшей подачи давления вовнутрь фазиков в более широком диапазоне (это видно по центральному удлиненному овальному подающему отверстию в клапане... на старом релизе отверстие было круглым и меньшего диаметра.)

Как я уже говорил много раз - у нас просто такая конструкция фазиков. Да, они изнашиваются и начинают травить масло и начинают стучать... НО!!!!! кто меняет масло в интервалах 5-6к = проблемы на 99.999% НЕ ИМЕЕТ!!! Как до вас не доедет наконец!? Да, качество конструкции фазиков фуфло, но если следовать интервалам как указано в китайской книжке - проблема уходит (если вовремя спохватиться) и не появляется! Вы ж не будете спорить, что "Категория В" именно с этим столкнулся на 90к км, и как только перешёл на интервал 5-6к км смены масла - проблема ушла? Или будете? Если будете - пересмотрите его видео до конца с пробегом 370к, проблему он победил просто заменой интервалом Макс 6000км. За 4 года общения с реальными владельцами - все кто меняет раз в 5-6к проблему вообще не знают как таковую. А кто из них знает - как минимум пара человек проверила и поняла, что дилер масло не менял, и даже когда они меняли масло на промежуточном интервале - итоговый пробег был 10к и они получили проблему ;) Просто напросто, то что масло ухудшает свою характеристику - первыми реагируют фазики. Вот и вся история. Именно поэтому китайцы официально у себя 6к заложили интервал. Именно поэтому, если кто ушастый и услышал стук на горячих хх + успел понять и перейти на интервал 5к - проблему устранил и забыл. Можно много пытаться искать, ковырять ДВС - но это мало смысла имеет если сами фазики выполнены с грубыми допусками. И я не теоретик, я как раз практик ;) за 4 года анализа всех данных вижу, как практический уход с 10к на 5к интервал - убирает головные у народа с этими злосчастным фазиками. Каждый раз одно и то же. И таких все больше и больше (машинки к стоке пробега подбираются у массы основной). То же самое как и все подшипники сейчас. Допуски жуткие, поэтому в каждом подшипнике приходится заменять родную смазку на специальную восстанавливающую покрытие - и подшипник больше не даёт проблем вообще. Ну лет на 15-20 как минимум из того, что в долгом тесте работает. Итого - вся проблема в не очень хорошей конструкции фазиков, которую можно нивелировать согласно официальной рекомендации китайского завода: интервал 6000км ;) p.s. Даже немного не так, вывод: из за слишком длинных интервалов масло теряет свои свойства - из-за этого прецизионный клапан неправильно даёт давление в фазик - и уже далее идёт износ и стук фазика. Фактически и клапан и фазик могут прекрасно работать оч долго долго, если следовать китайскому интервалу для этой ветки двигателей gw4c20*. И далее уже каждый волен выбирать сам: - либо следовать интервалу 10к и потом себе мозг выносить со стуками и поисками сеток всяких или недоконструктива двигателя. - либо просто перейти на 5к интервал и основными думками будут "какие коврики лучше", "какие плюшки поставить" и подобные. По крайней мере у тех, кто успел заметить стук и внял совету с интервалом - радостные и удивлённые лица, "я ж тока масло сменил" ))) А вот так. (у тех, кто чуть не успел - стук возвращается к 3000 к примеру, и тогда фазер под замену. А у некоторых износ сильный и уже после 1тыс км опять стучит... то же самое в общем). Такие стат данные.

"По какой-то причине наполняемость фазера не успевает за утечками из него". Либо просто не хватает маслоподачи/давления в него. Но суть верная. Но давление тоже не при делах, ибо с заменой масла/клапана/фазика проблема уходит обычно. (но давление на горячих хх проверять оч разумно). "засор - сетка" - если о сетке на клапане, то нет... проверяли у многих = все чистенько и замечательно с сеточками. И без сеточек если выдрать, то же самое = остается стук на стучащем клапане. "некий фильтр грубой очистке где-то в каналах запрятали?" - неа тоже, ибо в большинстве случаев меняем масло и/или клапан и/или фазик = и стук уходит. Значит дело не в каналах и гипотетических сеточках. "Одна из причин - говеная разливуха аля-тоталь - предположение" - тоже да, верно. Маслоговнища море. Но и перекат на масле с его износом = падение вязкости. (на дорогом масле оригинальном дольше хватает, на средненьком - меньше. Обычная практика так всегда было, так всегда будет). На 99,9999% нет там никаких сеток, ибо если б были - там меняй/не меняй фазики/клапаны/масло, а стук оставалсся бы. А по факту меняют масло - потом если не помогает клапан (оригу только и только оригу, а не подделку) - далее если не помогает сами фазики. А вот если вообще ничего не помогает - то давление насоса проверять. (Но, за 4 года ни разу ни один человек не озвучил проблему с маслонасосом Тем паче, что на 2.0 маслонасос классический... разве что если неисправен клапан сброса... )