ert5df

Блин, я НЕ говорю о ркпп вооще !!!))) она тут вааше не при делах. Давление насоса имею в виду двс.

Так как я понял как раз буксы и тычки то были именно при малых разгонах на низкой скорости. Кроме того мой пример это приблизительный. Да т двс+ркпп+мозг другой у дарго. Смотреть нужно. Только я увы другого объяснения дать не могу. Как говорят мотоористы - не так страшен сильный перелив масоа, как сильный недолив. Кстати, если на равномерной скорости сцепа также снижает давление, а лвч импульсами непредвиденными дает крутящий больше нужного - будет букс. Как раз полная логика есть. Далее если аналогию с гидроавтоматами проводить - там импульсы от двс гасятся в гидроблоке бублике и народ просто не слышит к примеру пропусков мелких. А начинает бить тревогу только уже от сильных пинков. У нас полугидроблок фрикцион, нечто среднее, так что всех пинков при таком динамическом сжатии сцепы мы тож можем и не слышать копчиком )) А вот на классических механиках при отсутствии масла/давления - идёт сильный затуп и тож рывкообразные хрени иногда могут наблюдаться если помню хорошо слова клиентов. До момента когда начинается срыв поверхности вкладышей... Тогда тупняк прекращается, но появляется дикий стук.

Вот мой пример работы сцеп от скорости. На малой скорости - малый зажим сцеп малым давлением. На бОльшей скорости 90 км/ч - прижим сцепы в 2 раза примерно больше, чем при скажем 30км/ч

Посмотри график силы сжатия сцеплений в коробке. Через елм и карсканнер можно это увидеть. У нас гидросцепы, а не сухие. У нас нет постоянного полного сжатия фрикционов. Мозги регулируют динамически силу прижима для плавного движения и для прогрева быстрого масла в ркпп (при холодном начале движения утром, чтоб фрикционами прогреть масло быстрее). Графики покажут, что при мягком старте - скорее всего нет масюксимального давления сцепы - и тогда понятно, что импульные неправильные подергивания лвс дадут импульсное проскакивание/ букс сцепы (ибо она дает прижим на мягкое движение и не оч сильный крутящий ) - а двс из за прдклинивания дает импульсно больше момент чем сцепа может переварить. Я вот об этом.

Эт понятно, я это и спрашивал, что за датчик. Терь ясно што пипец)) Дружище - причем тут давление в коробке???? Я описал теорию в двигателе! ))) Коробка имеет свой масляный контур, свое масло и вааще никак не связана по жидкостям с двс, кроме как системой обмена тепла через теплообменник. Не в коробке дело. Дело в двс и масле;) "Т.е. я не прозевал получается ? Никакой сигнализации низкого уровня масла не было при отсутствии 3 литров из 5.... Не надеялся бы я на этот "жирный плюс"." - эт да, но там чтоб до 0.22 довести это вааще жопа будет. Хорошо что не светилось))) "Хотя угар такого количества масла должен ведь отражаться на выхлопе ? Или очень хорошо катализатор дожигает все ? Нет синевы выхлопа." Да нифига зт не большой расход, не будет дикого выхлопа))) Это не полностью изношенная поршневая когда при сильном нажиме масло рекой. А потихоньку уходит, незаметно)) "Но все это никак не объясняет проблемы с работой сцепления РКПП. И это точно не простое совпадение - проблема дошла до того уровня, что практически передвигаться на авто стало сложно - ни тронуться нормально, ни разогнаться выше 60 км/ч. И проблема ПОЛНОСТЬЮ ушла после доливки масла в мотор" --- пральна!!! У тебя мотор почти клина хватал! Там из за низкого давления масла трение охренетельное было, оно не могло вращать легко колено имхо просто. И ты должен чуть нажать педаль - эбу понимает это и дает сжатие сцепы не сильное - у тебя далее мотор туго с пиночками идет передача импульсная крутяки - сцепа не сжата так сильно, чтоб такие кратковременные импульсы переварить и проскальзывает. И именно поэтому как только долил масло в двс - стало все плавно и сцепа работает по мягкому заранее определенному крутящему. Я боюсь что на колене уже задиры могли появиться. Поршневая вряд-ли, а вот вкладыши такое не прощают (((((

Верно, эт интересно. Но если импульсно резкие срывы по крутящему, а сцепа не давит нужное давление сжатия - то оч может и такая картина вкупе наблюдаться. Там же если смотреть графики давления прижима сцеп на ф7 как минимум - насос в коробке далеко не всегда давит на макс силу. При сильных разгонах да, фигачит на полный прижим. А на малых хз, может и не сильный... Смотреть нужно.

"при этом если стартануть бодро - проблем нет. Все это постепенно усиливалось" - Кстати если теория выше верна, то данный момент легко объясняется двуступенчатым маслонасосом. Стартуем тихо - давления мало. Стартуем интенсивно - давление выше и его хватает. Вполне логично выглядит... "UPD. Датчик срабатывает при давлении ниже 22 +- 8 кПа. С учетом погрешности, как минимум на 0.14кг(((" - ёпердоц, это датчик низкого давления в системе такое низкое значение теперь делают? В доках так указано???? 0.22/0.15 вместо 0.3 (все ниже и ниже катимся...). Мдаааа

Привет. Ну давай по пунктам. У меня увы нет доков типа "руководство по ремонту" для Дарго, но думается не сильно много основных отличий от работы двс и коробки от F7/x. Клепают сейчас примерно одинаковые схемы, унифицированные. 1) "Меняю масло через 10 000 км, чаще чем в книжке пишут". Это увы слишком слишком много! На сколько помню в Китае у этого двигателя интервал замены масла всего = 5000км!!! Признаться, находил уже, но не сохранил ссылку на китайскуую инструкцию. Однако чуть поискав нашел Азербайджанский сайт, ссылка ниже: https://www.haval.az/az/Home/Service и там можно перейти на инструкцию по сервису для Дарго (скрин оригинала и перевода прилагаю): https://www.haval.az/az/home/ShowCatalogPdf/23 Думаю что кому нужно - с помощью BAIDU и переводчика - можно отыскать и родную полную китайскую инструкцию. 2) Почему у них 5000км, а у нас 10, а то и все 15тыс км? Потому что криков будет у нахих бездумных людей, которые понятия не имеют как работает нынешняя техника. А строение высокопроизводительного двигателя Дарго с его пластинчатой цепью ГРМ типа "морзе" и приличной мощности турбины - не оставляет шансов маслу сохранять свои свойства более чем на 5-7 тыс км. Увы... Т.к. юридические издержки в Китае (и не только) очень высоки = они правильно просчитывают что если что-то вдруг = на них подадут в суд и снимут сливки. У нас увы это почти невозможно ("пипл схавает"). 3) Почему уже 5000км это предел. А потому что масло хоть по химсоставу еще и хорошее/отличное, присадки все гут гут, но... вязкость масла сильно падает. Т.е. грубо говоря к 5000км масло из 0w-20 превращается в скажем 0w-10 (вода-водой!). Да, для экономичности и очень плавной спокойной езды двадцаточка прямо вау как хороша (на поллитра меньше кушает! мечта экотеррористов). Но износ на таком масле будет куда более значительный, ведь двигатель малюсенький, шейки коленвала малюсенькие, поршни короткие и сверхоблегченные - а снимание с единицы поверхности мощности ахренетельнейшее! Т.е. давление на каждую единицу поверхности ооооочень большое. И на маловязком масле при интенсивной езде это разумеется скажется на износе. Именно поэтому себе они делают 5000км. Ну а для РФ, чтоб не кричали - пусть хавают 15к км интервалы (если так хотють - ну нате вам). 4) Для провверки - можно выбрать время и проехать по мотористам, которые хотя б лет 10-15 занимаются профессиональным ремонтом ДВС. И спросить о масле и влиянии вязкости на износ. Ответ будет очевиден. 5) Через 5000км падает вязкость как говорил выше. Это значит, что маслу легче проникать через естественное препятствие (маслосъемное кольцо) в рабочую область цилиндра. Где оно и выгорает. Получаем расход, как раз тот расход масла без подтёков (чудес на свете не бывает, и если оно нигде не утекает то а) либо его недолили на ТО, либо б) оно ушло в выхлоп). 6) У Дарго насколько знаю есть датчик уровня масла, электронный. Только не уверен что он показывает... именно уровень масла на дисплее или же он просто как пищалка, когда уровня мало. На моей BMW e46 с двигателем М54 был именно просто индикатор минимального уровня. Как только ниже примерно 2мм уровня - он начинал светить мне на табло желтым глазиком. 7) Теперь, когда падает вязкость и масло стало более жидким - мы дополнительно получаем неочевидную ситуацию. Трение на более жидком масле после определенного порога начинает сильно возрастать. Ведь что в основном масло делает в системе: - смазывает поверхности - дает скольжение - предотвращает касание металл-металл. А если вязкость сильно упала - то касание металл-металл будет увеличиваться. И будет увеличиваться температура узлов в том числе. Учитывая, что особенно на малых оборотах у Дарго уменьшенное давление масляного насоса (могу ошибаться, но там уже установлен насос с регулятором давления, он на малых оборотах дает малое давление, а на больших - открывается полностью...апплодисменты экономии блин). В итоге двигатель на малых спокойных оборотах работает с повышенным трением при изношенном масле / недодстаточной вязкости = что может легко давать как локальные перегревы пар металл-металл, так и какие-то последствия типа подергиваний. 8) Учитывая пункс 7 выше, когда мы доливаем уровень, фактически добавляя почти 40% свежего/живого масла - мы улучшаем смазку, "отдаляем" металлы друг от друга, скорее всего увеличится давление на холостом ходу и на малых оборотах. 9) Очень легко проверить как показывает себя "уничтоженное" масло - это электронный датчик давления. На горячем двс на холостых сразу после замены должно показывать 0,7-0,8 обычно. А вот после определенного пробега может "удивительным образом" упасть вплоть до 0,4-0,5 (а то и ниже). На двигателях из 90х/00-х при сравнении масла показывалло падение на 0,5 единицы после пробега 10тыс км. И то было на старых двс с роликовыми цепками. Интересно было бы узнать как на наших китайских ДВС будет давление выглядеть после 10тыс км... Вот такая теория. На самом деле это только отчасти теория. Ибо на F7/x точно такая же ситуация и масло среднего качества начинает приводить к стукам фазиков уже после 5-6 тыс км. пробега. Причина та же - масло теряет вязкость (и падает давление на хх) и начинается износ фазиков. В определенный момент фазики при низкой вязкости начинают пропускать масло через щели наружу в картер - и начинают простукивать на горячем двс на холостых оборотах. Та самая барабашка. Если человек понял/успел/почуял/объяснили и сменил масло - то на какое то время стук исчезает. Если износ небольшой - то больше и не появляется при заменах масла раз в 5000км. А если износ уже больше - то скажем через 3000км опять начинается стучок. Кстати, на F7/x первой генерации в Китае интервал смены масла составляет 7,5к... (вот пруф: https://www.drive2.ru/l/670519025331086817/) и как раз на этом пробеге начинаются у народа первые простукивания (если кто ухастый и понимает что это за стучок такой). А в китае об этих стуках слыхать не слыхивали... (что ллогично и абсолютно укладывается в теорию как минимум по F7/x) ;) В общем, думается что вот это и есть объяснение всему данному неприятному моменту. Как говорится "я художник, я так вижу" :) Upd.: пардон, на дарго нет электронного датчика уровня масла насколько вижу. Походу попутал с каким то еще двс, возможно с тугеллой...

"Получается, что щуп от мин до макс 2л масла? или я что-то не понял, кто в теме, плз, разъясните?" - Обычно мин/макс=1л. За 2л первый раз вообще слышу такое. "По расходу масла, по практике, после 5ткм масло начинает быстрее угорать" - Причин много, но с учетом наших высоконагруженных двигателей и с цепями морзе - масло к 5000км может потерять до примерно десятки в вязкости (если залито было скажем 0w-20, то оно уже станет кака 0w-10). А более жидкое масло легче проникает между маслосъемными колечками в камеру сгорания и получаем что оно быстрее исчезает из картера. На старых двигателях а-ля 90х годов там когда сильный износ и зазоры приличные + залить менее вязкое масло чем обычно = точно такая же ситуация. Чудес не бывает, просто бОльшее проникновение масла в камеру сгорания. "Где-то попадалось, что на дарго надо за маслом следить, раз в 2ткм надо на щуп смотреть." - На Dargo и на новом F7 gen2 хоть есть датчик уровня масла, который не прозевать минимальный уровень, начнет пиликать. Жирный плюс Дарго ДВС. На F7 Gen1 увы, только щуп - там да, проверять часто нужно :)

"Всегда можно выйти из дома с полтарашкой горячей воды и отогреть ручку если примерзнет." - аха, велкам всем насмотревшимся рекламы. Горячую воду на ледяной металл и краску. А потом вопросы "ой, а чего оно там ржаветь начало то!!!??? Ведь оцинкованное же!!! Значит фуфло..." ))))))) Если еще с баллончиком растворителя льда - норм, а кипяточком уууу, "самый смак". Из серии плохие советы: также можно сначала горячего выпить, а потом сразу ледяной водички. Слышно как эмаль на зубках трещать начинает ;)

Вспомнилось, когда-то тоже искал стук. На трех сервисах дали вердикты - и все разные. По тем вердиктам пол подвески спереди и рейку поменял бы... Пока сам не начал искать... ))) https://www.drive2.ru/l/554067549810065729/

Я тож)). Но задумчивость педальки, увы, имеется у многих. И она также влияет и на задний ход... Ударчики же сзади в общем уже понял откуда и условно "победил" (виновник - это конструкция подвеса заднего моста/ муфты... крепление к кузову идет с сильным перевесом вперед самой муфты. Из-за этого при разгоне проблем нет, а при торможении или накате - муфта задирает переднюю часть вверх и тукает о кузов через резиношайбы подвеса. Любой чуть износ резиношайбы - дает люфтик и начинает хлюпать. Это одна из болячек увы, просто менять чаще нужно эти резиношайбы).

А машинка у вас прошита или нет?

А если попробовать педаль газа коснуться (не продавливать далее), не отпускать это касание 2-3 сек - и только потом начать добавлять газ? У нас вся система с затупом и везде где идет педалирование после наката или педали тормоза - везде то удары, то дёргания. В том же газе после наката - если педаль нажимать сразу будет "бум" в трансмиссии, а если коснуться педали, держать ее и только через пару секунд давить далее газ - ударчиков нет (кстати как и нет если при накате не отпускать педаль газа, тогда и ждать пары сек не нужно). Так если тупняк есть при движении вперед - оно же может быть и при движении назад...

Тестил новый хавал 2го поколения сегодня на Haval Road Show.... Мдааааа.... После 1го поколения, 2ое это шлак полный. За 15 минут столько минусов что жуть блин. Но нашелся и один плюсил - вылет руля сильно больше сделали ))) === Подвеска - более жесткая чем у 1го. Прям не "съедает" мелкие кочки, а передает аккуратненько на зубки/пломбы водителя и пассажиров (может так и задумано, сговор со стоматологами???...😂) Ручки наружние открываются сразу все и прям так и говорят "воришки вокруг! внимание! тачка открыта - просим, просим!" Рычаг выбора/переключения коробки как все знают - перенесли вместо дворника (типа "американ дрим"). Кроме того, ели его "прям очень нежно" тронуть - то он фига передачу D/M включит, а если требуется таки включить передачу - тронуть его нужно, но чуть более сильнее... яка цаца )))) Дворник - сделали как "недохрень" ползунковую на поворотник (т.е. теперь слева). Звиздец в пробках или когда некогда задумываться. (Кстати не спросил как обрызгать стекло... может вообще убрали ненужную эту функцию...кому нужно что-то брызгать там...😂) Сам поворотник без фиксатора (недоповоротник я его прозвал). Чтобы выключить левый постоянный к примеру - нужно опять весь рычаг сильно (слабо не проканает!) продавить вниз...🙈 Кнопку круиза перенесли влево теперь... зачем = хз. Идотизм имхо туда-сюда колоду тасовать в пределах одной модели. Руль тоньше сделали... наверное будут возраст новичков водителей снижать, чтоб 10-летние могли баранку хоть захватить... Центральный туннель - подняли выше, теперь плечевой сустав задрат вверх и рука/плечо уже не в расслабоне,а в напряге постоянном лежит на туннеле/подлокотнике. (Вспоминается тихая фраза Лаврова...) Двигатель от Дарго = чиповать сразу или не брать такое убожество вааще. Лошадей вроде табун, а блин даже в спорте при 80 думает 2 секунды чтоб начать разгоняться и даже не перекидывает передачи вниз на, и это на спорте!!!... шлак блин ))). У меня на первом поколении в спорте нечипованном, если нужно в разгон - тапок в пол (а лучше два раза коротко в пол продавить) - она скидывает одну-две передачи и рвется вперед прям. А тут на новом такой "зевающий ишак"... фууу кароч. Сзади Халдекс муфта... думал будет мягко... ФИГА ТАМ!!! Ударчики такие же как и на БоргВарнере у меня были. (Мало того, я после замены резиношайб у себя теперь ударчиков практически не имею сзади, ну только если достаточно прилично дать газ после наката. А на этом толку что Халдекс... Еще как хреначит сзади при 70км/ч даже при легком касании/подаче газа, и всё в копчик, всё в копчик))) (а может для разминания седалища???😂). Вообще только гладить педалечку нужно. Ужоссс) 😂 Экранище центральное воткнули - чтоб видимо футбол смотреть )))) Ночью будет полный аллес от яркости небось 😂 (а может для эффекта красных глаз после езды... поди пойми "китаисёвськихь прахраммистав") Дверь как мин водителя закрывается как в амбаре... с какими-то лязгами/дребезгами внутри... На голом первом поколении даже такого не было. =================== Но плюсы тоже есть: 1) Руль по вылету теперь ну очень прилично вытягивается! Зачет! 2) ну и... да всё вроде, хватит ))) за 20 минут больше не заметил ничего, чтоб можно было б к плюсам приклеить 😂

Может быть пробило прокладку теплообменника, или сам теплообменник пробило, бывает. Реже когда из-за сильных перегревов в оч редких случаеях ведет к пробою прокладки и давит масло в рубашку ОЖ (но это прям оч оч редко, да и головки совсем не каждые имеют маслоканал близко к ож рубашке чтоб при деформации так пошло). А больше там особо и негде....

Вопрос к прошивальщикам. Ходит информация, что любой чип приводит к отключению/обходу иммобилайзера и он фактически уже никогда не будет выполнять свою функцию защиты. Верно ли утверждение или же неправда?

А поменяли ли? Последнее время оч часто меняют только на бумаге, и даже ходят слухи что фильтра б/у ставят. Полная ж.... Нужно рядом стоять увы. Залейте 0w-40 или 5w-40 если на улице нет морозов ниже минус 30. На 40ках лукойла с 2000года тысячи двс и всегда норм. Кстати могла быть паль увы. Од были случаи с ликвимоли паль лили.

Аха, так я и буду верить продаванам после 90г.в.... разогнался )))) Кроме того, вот официальная инструкция для 2016 г.в. тачек дял штатов: https://www.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/pr/Owners-manuals/rogue/2016-rogue-owner-manual.pdf === • Genuine NISSAN engine oil or equivalent • Engine oil with API Certification Mark • SAE viscosity 0W-20 • As an alternative to this recommended oil, SAE 5W-30 conventional petroleum oils may be used and meet all specifications and requirements necessary to maintain the NISSAN New Vehicle Limited Warranty. === А вот - для первых s35 для Мексики: https://procarmanuals.com/nissan-rogue-model-s35-series-2008-service-manual-maintenance/

Рекомендуют экотеррористы, и все им должны верить? )))) Бараны тож часто толпой о стену головой.... но эт не значит что всем нужно следовать той же дорогой)) Продаванам нужно выставить авто лучше, и экономничнее. На более жидких маслах пуск двс легче и на пару процентов расход меньше. И можно перед клиентами и начальством отрапортовать, мол какие мы молодцы! Расход снизили!!! Вау кароч))) А вот то, что зачастую они ресурс агрегата снизили более жидким маслом - а оно им надо об этом думать? Да и быстрее кончина двс прийдет = быстрее за новым поедут ;) Первому владельцу в общем пофиг какое масло лить, если машина планируется на год-два и в трейд-ин. Смысл рассуждать о маслах, физико-химических свойствах и прочем? Катаемся, получаем кайф от авто, продаем через год-два и кайфуем далее. Ненаказуемо и даже в чём то классно)) А если авто хотя б тыщ на 300 нужно - там уже ни нулевки, ни зачастую 30ки лучше не рассматривать к применению. Далее, кому "верить". Можно производителям (они заинтересованы в бОльших продажах и только в периоде гарантии... Не верю им от слова вообще). Можно же поехать прокатиться по ремонтным мастерским, выбрать один день , и у опытных мотористов, которые хотя б 10-15лет занимаются восстановлением разных двс, спросить у них о рекомендательной вязкости и результатах езды на маловязких маслах. Они как раз видят все "результаты" работы разных масел и вязкостей. И это не продажные манагеры, а люди с реальным опытом. Результат мне точно известен, и он не будет в пользу 20ых масел точно ;) Да, и на двадцаточках можно ездить... но зачастую и ресурс меньше и ремонт в большинстве нынешних двс уже будет попросту невозможен... Ну и как вишенка на торте. Тугелла (а ныне knewstar 001) у себя в инструкции черным по белому пишет, что лить масло 0-w20, а если его нет - то лить 5w-40. Потому что двс и рекомендации масел к ним делаются под минимально допустимые пределы, а вязкость выше/чуть выше рекомендательной - не является проблемой для любого двс. Ну как минимум если рекомендации на 30ку - то смело можно 40ку использовать без опасений от слова вообще.

С сенсором на самом деле всё оч просто. 1) сенсор он на статику реагирует. При влажной погоде например - статика с человека уходит быстро и прикосновение просто не дает достаточного заряда/потенциала на поверхности датчика, чтоб он среагировал. Решение - потереть к примеру руку о куртку/брюки. Помогает сразу ;) Кстати, в сухую жаркую погоду срабатывание обычно безупречное. А то что одной рукой касание, а второй в карман - это как раз и есть создание допзаряда пока в карман щупальцами лезем ))) 2) сенсор у нас увы не прилегает внутри ручки вплотную, а имеет зазор. Если в зазор попадает влага - сенсор опять часто не видит заряда ибо нужный заряд стекает через влажную поверхность "мимо кассы". Решение - разбирают ручку и промазывают силиконовым герметиком, он статику проводит прекрасно и воды нет (ибо звзора нет). 3) Иногда в микрорайонах в часы пик сигнал может просто иметь дикие непроходимые интерференции. Тогда помогает поднести брелок/сумку с ним "поближе" к салону/стеклу. Насколько знаю, приемная антенна расположена за задним сиденьем на усилителе поперечном (ну как минимум одна из антенн, если их несколько. Эту сам видел, точно знаю). Через металл сигнал проходит слабо, поэтому поднос брелока повыше, к стеклам, - позволяет сигналу пройти и сделать свое дело. 4) могу ошибаться, но есть такая штука как дрейф сигнала вроде. Смысл в том, что брелок и иммо иногда могут рассинхронизироваться. И тогда помогает только нажатие кнопки. Заметил, что если в округе радиоподавление работает или оч много машин на большом паркинге - такое происходит достаточно часто. На даче - ни разу ибо эфир пуст и незагажен шумом.

Точно, абсолютно верно! Только что нашел инфу по DSG6. И это очень хорошо, ибо проблем с полукольцами не будет ни у кого. Запишем как хороший плюсик в копилку мокрого робота )) https://rutube.ru/video/a9468704235f59f4db397947952dee45/?r=plwd

Хм, а действительно... не сухое сцепление же. Одна часть фрикционов - жестко на коленвалу. Вторая - жестко на первичном валу ркпп. А вот как сжатие-разжимание... Есть знающие каким образом происходит сжатие/разжимание фрикционов мокрой коробки? Есть ли давление/усилие на коленвал в ней?

Обычно так, если пауза до минуты - автохолд пусть свою задачу выполняет и нет смысла дергать трансмиссию тудым-сюдым. А если больше минуты - можно и кнопочку Р нажать чтоб чуть сцепе легче было. Почему более минуты - потому что кроме сцепы есть еще один узел, о котором забывают или вообще не знают... Это упорный подшипник коленвала. Иногда называемый полумесяцем. Устанавливается между одной шейкой коренного подшипника и и стенкой корпуса блока цилиндра. Устраняет продольный люфт коленвалла (вдоль его оси). Так вот, смазывание этого полумесяца - методом разбрызгивания из блока / стекания из вкладыша коренного. И когда мы в нейтрали или едем - есть зазорчик через который масло в этот полумесяц попадает и износа там не будет никакого. А вот если стоим в пробке на выжатом / готовом к работе / сцеплении - то коленвал поджат сцепой и упирается в этот полумесяц. При этом разумеется попадания масла на рабочую часть полумесяца уже нет и условно на минуту пленки там хватает для вращения на смазке. А вот двлее зависит от масла, и если пленки уже нет - начинается износ как самого полумесяца, так и прижимной части коленвала. Иногда при ремонте можно еще выбрать этот протертый зазор ремонтным полумесяцем, иногда приходится сваривать пару полумесяцев воедино для двойного стертого зазора, а иногда у любителей на сцепе постоять и погазовать - там уже замена колена даже бывает ;) (были даже ситуации когда доездились до такой степени, что вообще стерло или заклинило этот полумесяц (не помню уже подробностей) и сожрало плоскость в блоке... Эт блин дно конечно :-) ) Ну эт так, для общего ориентирования в ситуации, что не только сцепой единой двс страдает при долгих удержаниях ;)

После такой мойки - замена масла строго обязательна к слову.