ert5df

Ещё мысля, нет времени во все сообщения вникать увы. Уже видел в реальной работе и себе тоже планирую ставить - датчик давления и температуры масла, выносной который. Монтаж в виде проставки под масляный фильтр. Правда это контроль давления на выходе из маслонасоса, а не в голове... Но хоть что-то визуальное и в динамике можно мониторить.

Так я говорил именно за признак стука на хх на горячую )) Сорри, если не понял, что другая ситуация. Если стук не на горячих хх - там вообще часто не фазеры к слову. Частая беда под нагрузкой при разгоне это тяга вейстгейта турбины или калитка вейстгейта. (но если после замены фазиков уходит временно - то само собой не турба, так к слову вспомнилось). Чтоб точно узнать и не гадать - нужен электронный стетоскоп (желательно 4-6 каналов) и искать стук именно таким образом. Вот в движении да, согласен - может проблема быть и в давлении где-то. Вариант ставить датчики давления каким-то образом, но эт нужно реально в конструктив головки вникать, чтоб врезку сделать. Есть ещё вариант. Попадался на корейцах - жиклёры омывателя поршней. Если сделаны на дешёвых пружинках - со временем они ослабевают и сильно сбрасывают давление и всей системе не хватает давления. Так а давление на горячих хх сколько держит? И на 3000 оборотов? Не помню значения по мануалу на 3000, но на хх должно быть выше 0.75, а практика на заведомо рабочем авто на масле 30ке рисует около 1...1,1 давление.

p.p.s. И дальнейшие выводы. Почему у тех, кто 5к интервал использует - клапан даже родной живой и никаких проблем нет ни с ним, ни с фазиками? А ответ прост: наш двигатель сконструирован так, что масло долго в нем не живёт. И слишком много топлива в масле, и цепи морзе перетирающие масляную базу, и турба, и масса автомобиля с полным приводом - дают о себе знать. И в итоге виноват в общем и целом сам конструктив мотора. Но половинные интервалы способны эту проблему как минимум сильно отсрочить, а как максимум вообще убрать. И, как показал тот же Категория В, вплоть до 370к км по трассе, или ориентировочно до 259к км по городу/трассе 50/50 цикла.

И опять далее логическое продолжение. Я вообще предполагаю, что и сами фазики не при делах. Все с ними хорошо изначально, и конструктив там нормальный. Из того, что вижу: в итоге основная проблема в паре масло+клапан. Сам электроклапан фазорегулятора проблемный и оч чувствительный к чистоте и качеству масла. И т.к. поршень клапана это именно прецизионная высокоточная пара - любое подкусывание будет вести к неправильной подаче давления в фазик. К слову - этот же клапан ставился на Шевроле Круз. Уже несколько отчётов от людей, кто не смог быстро найти оригинальный клапан завала и в сервисе после сравнения воткнули клапан от Круза. (Если кому интересно, номер клапана - F-347555.02). И на круизе один в один беда такая же из за этого клапана. Так что корень проблемы я вижу в именно клапане, его дизайне. Причем, новый релиз клапана изменился в сторону бОльшей подачи давления вовнутрь фазиков в более широком диапазоне (это видно по центральному удлиненному овальному подающему отверстию в клапане... на старом релизе отверстие было круглым и меньшего диаметра.)

Как я уже говорил много раз - у нас просто такая конструкция фазиков. Да, они изнашиваются и начинают травить масло и начинают стучать... НО!!!!! кто меняет масло в интервалах 5-6к = проблемы на 99.999% НЕ ИМЕЕТ!!! Как до вас не доедет наконец!? Да, качество конструкции фазиков фуфло, но если следовать интервалам как указано в китайской книжке - проблема уходит (если вовремя спохватиться) и не появляется! Вы ж не будете спорить, что "Категория В" именно с этим столкнулся на 90к км, и как только перешёл на интервал 5-6к км смены масла - проблема ушла? Или будете? Если будете - пересмотрите его видео до конца с пробегом 370к, проблему он победил просто заменой интервалом Макс 6000км. За 4 года общения с реальными владельцами - все кто меняет раз в 5-6к проблему вообще не знают как таковую. А кто из них знает - как минимум пара человек проверила и поняла, что дилер масло не менял, и даже когда они меняли масло на промежуточном интервале - итоговый пробег был 10к и они получили проблему ;) Просто напросто, то что масло ухудшает свою характеристику - первыми реагируют фазики. Вот и вся история. Именно поэтому китайцы официально у себя 6к заложили интервал. Именно поэтому, если кто ушастый и услышал стук на горячих хх + успел понять и перейти на интервал 5к - проблему устранил и забыл. Можно много пытаться искать, ковырять ДВС - но это мало смысла имеет если сами фазики выполнены с грубыми допусками. И я не теоретик, я как раз практик ;) за 4 года анализа всех данных вижу, как практический уход с 10к на 5к интервал - убирает головные у народа с этими злосчастным фазиками. Каждый раз одно и то же. И таких все больше и больше (машинки к стоке пробега подбираются у массы основной). То же самое как и все подшипники сейчас. Допуски жуткие, поэтому в каждом подшипнике приходится заменять родную смазку на специальную восстанавливающую покрытие - и подшипник больше не даёт проблем вообще. Ну лет на 15-20 как минимум из того, что в долгом тесте работает. Итого - вся проблема в не очень хорошей конструкции фазиков, которую можно нивелировать согласно официальной рекомендации китайского завода: интервал 6000км ;) p.s. Даже немного не так, вывод: из за слишком длинных интервалов масло теряет свои свойства - из-за этого прецизионный клапан неправильно даёт давление в фазик - и уже далее идёт износ и стук фазика. Фактически и клапан и фазик могут прекрасно работать оч долго долго, если следовать китайскому интервалу для этой ветки двигателей gw4c20*. И далее уже каждый волен выбирать сам: - либо следовать интервалу 10к и потом себе мозг выносить со стуками и поисками сеток всяких или недоконструктива двигателя. - либо просто перейти на 5к интервал и основными думками будут "какие коврики лучше", "какие плюшки поставить" и подобные. По крайней мере у тех, кто успел заметить стук и внял совету с интервалом - радостные и удивлённые лица, "я ж тока масло сменил" ))) А вот так. (у тех, кто чуть не успел - стук возвращается к 3000 к примеру, и тогда фазер под замену. А у некоторых износ сильный и уже после 1тыс км опять стучит... то же самое в общем). Такие стат данные.

"По какой-то причине наполняемость фазера не успевает за утечками из него". Либо просто не хватает маслоподачи/давления в него. Но суть верная. Но давление тоже не при делах, ибо с заменой масла/клапана/фазика проблема уходит обычно. (но давление на горячих хх проверять оч разумно). "засор - сетка" - если о сетке на клапане, то нет... проверяли у многих = все чистенько и замечательно с сеточками. И без сеточек если выдрать, то же самое = остается стук на стучащем клапане. "некий фильтр грубой очистке где-то в каналах запрятали?" - неа тоже, ибо в большинстве случаев меняем масло и/или клапан и/или фазик = и стук уходит. Значит дело не в каналах и гипотетических сеточках. "Одна из причин - говеная разливуха аля-тоталь - предположение" - тоже да, верно. Маслоговнища море. Но и перекат на масле с его износом = падение вязкости. (на дорогом масле оригинальном дольше хватает, на средненьком - меньше. Обычная практика так всегда было, так всегда будет). На 99,9999% нет там никаких сеток, ибо если б были - там меняй/не меняй фазики/клапаны/масло, а стук оставалсся бы. А по факту меняют масло - потом если не помогает клапан (оригу только и только оригу, а не подделку) - далее если не помогает сами фазики. А вот если вообще ничего не помогает - то давление насоса проверять. (Но, за 4 года ни разу ни один человек не озвучил проблему с маслонасосом Тем паче, что на 2.0 маслонасос классический... разве что если неисправен клапан сброса... )

Регулировка именно ШИМом, такого типа клапаны все регулируются через PWM, это стандарт примерно с 95года (по БМВ м52tu двигателям пошло, когда двойные ваносы начали делать. На однованосных были клапаны с регулировкой вкл/выкл). Маслонасос да, верно, но чего ж после замены масла или клапанов все норм становится? Значит не маслонасос таки. Вообще сколько было всех опрошенных владельцев - кто заменил даже фазики - проблема уходит. Т.е. не маслонасос, иначе б проблема осталась бы или опять вылезла со временем. Хотя кто интервалы опять 10к держит - уже было, что опять начинало постукивать, и переход на 5-6к устранял проблему. Разбавление бензом да, согласен. Есть такая беда. Ну и качество системы фазиков и клапанов такое себе... селяви. Поэтому завод в Китае и ставит интервал 6к. Кроме того, масло среднее, лучок тот же - двигатель начинает подкушивать при 50/50 город/трасса, примерно после 4000км. Т.е. масло среднего качества теряет свойства. А после 6к уже народ стуки слышать начинает. Категория В блогер точно такую же ситуацию имел... Он при 90к маялся с этим стуком, менял клапаны, и на передеданные... и толку ноль. А потом плюнул и начал на примерно 160к масло менять через 5-6к... и стук исчез))) Но на пробеге 250к примерно он прошляпил замену и перекатал выше 7к... и услышал опять этот стук... меняет масло и стук уходит. Больше не перекатывал интервалы и аж до 370к докатал без проблем. Я за этими стуками фазиков уже с 20г слежу и инфу собираю )) И фактически первопричина это сама конструкция фазиков и клапанов увы, требующая очень чистого масла и чтоб масло было живое, а не конченное двигателем. Кто дорогое масло топовое льет - там и 8к катают и норм. Но дорого. Проще среднего качества масло и менять чаще, и дешевле получается, и мотор идеально чисто кстати.

Неее ))) Стучат ИМЕННО фазики ;) И только они... Клапаны это причина, а следствие и стуки исходит всегда от баклушек фазиков. Уже проверялось стетоскопом не раз ;) Как только клапан недодает давление - в фазике в одной из шахт давления не хватает и он находится на "балансе" между сжимающей пружиной и давлением масла в шахте. А при работе распредвала идет пульсация и он начинает тарабанить о стенку. Т.е. первопричина стука это на 99% интервалы замены масла/поганое само масло = оно уничтожает клапан (начинает подвисать) = и это приводит к стуку внутри фазиков которые народ и слышит. Если успеть поменять клапан, интервалы и масло нормальное менять = то стук не возвращается. Если не успеть - то стук иногда приходит скажем после 3000км пробега, а может и после 1000км. Тут уже сказывается что за масло и каков износ уже у самих фазиков. Кстати, я проверял а почему так, именно на горячих ХХ... а потому что на холодную угол отклонения выхлопного распредвала от 0 до -1 градуса (клапан по сути выключен). А вот на горячую на хх там клапан дает угол отклонения распредвала -5...-6 градусов. А максимум при разгонах на выхлопе = минус38 градусов вроде видел. т.е. другими словами, на горячих хх клапан чучулечку приоткрыт. И так он постоянно в пробках. А далее, если масло говно или не меняется долго - в ятой области на прецизионной паре появляется выработка и он начинает там подкусывать. И вот там давление и гуляет тудым-сюдым, давая стук. Либо может приоткрыт сильно, или наоборот как-то закрыт... В общем примерно как на видео может быть (как работает шток от ШИМа - примерно с середины видео): https://rutube.ru/video/0be27d0446b71f1b33f8cb851ff70a69/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=0be27d0446b71f1b33f8cb851ff70a69&utm_term=drive2.ru&t&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037877625579705379%26ym_tracking_id%3D15959879321995292868 Как-то так. ;)

Она отчасти "массовая". На горячую стук у оч многих бывает, особенно б/у машину кто покупает с приличным пробегом. И в частности - большинство первых владельцев по книге интервалы замены масла у ОД делает = 10тыс км. (При этом в Китае оригинальная внутренняя инструкция предусматривает замену масла на 6000км по китайской книжке для нашего типа движка 2.0). А причина стука в большинстве случаев - это плохая работа клапана фазорегуляторов (штука оч точная, очень любит чистое масло, прецизионная пара жы ш; из-за него стучат фазики ибо он неправильно дает открытие, скорее всего подвисает = что ведет к недостатку давления на горячих хх оборотах. И как следствие на горячую начинает уже сам фазик изнашиваться. Если сильно долго не замечать - далее и фазику капут приходит. Нормальный процесс.) А вот кто меняет на 5000км - очень очень редко вообще на такое жалуются (причем, при детальном "допросе" часть из таких ребят кто таки жалуется - полностью доверяла ОД смену масла... а ОД нынче грешат, что масло вообзще не меняют и только в бумажке пишут что меняют... или меняют на непонятно что, ведь приносят какую-то жижу в наливайке, кто ее проверяет?). У тех кто со своим маслом - не слышал чтоб с фазиками маялись. А вообще, сейчас массово уже пошло с ними, бегают, спрашивают что делать... И будет больше, ибо пробеги под соточку))) А еще клапаны на 95+% в магазинах паль. И начинаются 2-3-5-10 покупок "оригинальных", деньги на ветер. Сколько их таких уже было и будет ))

Эм, действительно недопонял... т е. масло менялось раз в 5000км и двигатель меняли? Нее, это относится к фазорегуляторы и их стукам совсем... так не бывает. Причина не в фазиках, либо настолько долго и дико они стучали что ушатались в стружку - далее маслонасос помер и давление не давал - и далее уже сам ДВС весь приходит в мусор (но это блин из области фантастики, чисто теоретически). Вообще первый раз слышу чтоб из-за фазиков двигло меняли... А вот шляпу болта на задней постели коленвала да, есть редкие случаи когда отрывает... Если вовремя успеть - то меняются вкладыши, полируется колено и собирается обратно. А если не прозевать стук, то да - ДВС под замену((

неее, как раз интервалы это самое главное. И не только в плане фазиков, но и вообще в плане сохранения ДВС. Мощности на единицу поверхности добавляют, цепи поганые ставят, масло в качестве проседает уже от изготовителя (после ухода многих присадочных брендов), софт весьма вероятно написан с как минимум не очень адекватным заводским "переливом" для подстраховки. Как итог масло не ходит долго. Явный маркер - засечь километраж, когда начинает двигатель кушать масло..У многих это примерно 4000км на том же лукойле армотеке... Т.е. это тот километраж, при котором масло уже потеряло свойства, и это примерно тот момент, когда нужно думать о смене масла. Т е. 5-6к. Прямо в точности, как и рисуют китайцы для этого мотора в своих внутренних инструкциях на территории Китая. И да, более крутое масло - держится дольше.

1) попросить вообще заменить тормозную жижу. Кто его знает, что там залито, может брак самой жидкости... расходка жы ш - поменять имхо сразу. И прокачается вся система сразу. 2) В тормозном бачке уровень проверялся? Я на БМВ Е46 как-то встрял с поиском невозможности включить первую передачу быстро на механической кпп (ждать приходилось 5-10 сек чтоб воткнуть дало) после 5-7 км поездки. Т.е. выезжаю из гаража все супер, а через пару км жопа. Началось после покупки б/у авто в 2018м и в машинке с 2001г походу тормозуху не меняли никогда вообще... выходило желе коричневое из трубок, 4 литра тормозухи чисто на прокачку... Но в итоге, сам нашел беду!!! Пидары в сервисе заливали !!!всегда!!! заразы!!! выше уровня "Макс". Каждый раз, когда я к ним ездил искал проблему сцепления, каждый раз когда у них менял шланги, цилиндрики, корзину сцепления с двумассовым маховиком из-за этой беды!!!... и они переливали жижу!!! А я олух тож недоглядел...))) А получается, что если под горло залито (сильно выше Макс уровня) - при нажатии педали сцепления жижа должна уходить из бачка в цилиндрик сцепления. Но в бачке там оооч маленькая дырочка в крышечке, создаётся вакуум огромный и поршень сцепления на коробке просто из-за вакуума в бачке еле еле двигается, пока через мааааленькую ту дырочку пройдет воздух. Причем первые километры вакуума ещё не много и педаль сцепы работает норм. А после 10-20 нажатий начинается. В итоге откачал ниже Макс уровня, прокачал педалью раз 50 и больше к сцепе вопросов не было )) Там бачок, к слову, один на сцепу и на тормоза... Но это я к тому, что уровень нужно точно чтоб не выше Макс был ;)

Ну дык можно проверить давление маслонасоса тогда. Но по статистике примерно собранной с форумов и чатов с 2019г - причина проблем это на 95% слишком большой интервал замены масла (10к, вместо 6к как в китайской инструкции). Далее масло убивает клапан фазика и начинает стучать фазик (из-за неправильного позиционирования перепуска давления клапаном). Далее идёт уже износ самого фазика и на горячем масле там не хватает давления внутри (можно клапаны поменять, но точно также если фазик изношен толку будет ноль). Проверить маслонасос в любом случае оч хорошее дело, но ни разу не было ни у кого инфы вообще, что маслонасос является проблемой. Поэтому и выводы: масло - клапан - фазик (желательно с ГРМ разом). Кроме того, т.к. на 98% на рынке клапаны паль дичайшая - много раз уже давали отзывы, что в итоге фазики меняют, но стук остаётся... потом едут к ОД, покупают за приличную сумму настоящие оригинальные клапаны - и проблема уходит ;) Т.е. если куплены заведомо нерабочие клапаны - то потом можно ещё сотку выкинуть впустую... Оч важно именно оригинальные/рабочие клапаны найти.

Аха, ну тады ой. Менять без разговоров ))

Пардон, пропустил этот момент. А тягу турбины пробовали посмотреть? Или крышку вейстгейта. Уже недавно проскакивала информация, что именно при среднем разгоне может тарабанить именно она/они. Но все действия выше делались - то менять фазики и ГРМ, сама цепочка действий та же самая как была, так и остаётся. Ещё в теории можно более точно определить откуда идёт стук при помощи электронного стетоскопа. Если со стороны грм - то фазики/ГРМ. А если со стороны выхлопного коллектора стук сильнее - то турбина/тяга/вейстгейт...

Уже подробно обрисована вся ситуация (если о стуках фазиков на горячих хх): https://www.drive2.ru/l/700056305699652469/ Если коротко, то: - замена масла на точно проверенную оригу (не у ОД!). - замена обоих клапанов на заведомо рабочие или новые (у дилера купить, или у Гордея в синем чате.... остальное на всём рынке подделка на 99%). - если не помогло выше то менять фазики вместе с цепком ГРМ сразу, чтоб второй раз не лазить туда. (ну и если опять ТО интервалы соблюдать как по RU книжке - то и на новых клапанах/фазиках стук все равно вылезет в итоге.... А если интервал как по китайскому мануалу - имхо за проблему можно забыть, по крайней мере оооч мало у кого был стук, кто менял масло раз в 5тыс км. А основная масса мается со стуком, соблюдая RU интервалы).

Самый простой способ (и/или безопасный), без шанса обломать соединительную фишку/клемму - просто сдернув моторчик ручника: https://rutube.ru/video/2c0a99c70bdc12cb69c8d9d9a7b5f161/?ysclid=mavc8859fr998895347 и https://www.drive2.ru/l/665542635703763713/?ysclid=mavc73jucz174391490

"ELM с CarsScaner могут показывать сколько пропусков в каждом цилиндре за поездку.", на 2.0 ЕЛМ увы не показывает по горшкам вообще, только общий счётчик к сожалению. (а на 1.5 моторе да, рисует по горшочкам ситуацию). Детон даже на 100м бензине будет, при резких нагрузках счётчик идёт вверх... другое дело что он будет без смещения уоз. А уоз откаты можно воочию увидеть только начиная с аутеля по цене, на карсканер не показывает тоже для 2.0 (для 1.5 кстати не знаю)

Ещё было у кого-то, на предохранительной панели в салоне гайка массы была ослаблена. Только вот не помню симптомы, но тоже были дикие глюки по электронике.

https://www.drive2.ru/l/700056305699652469/

Общался в чате с человеком - он упомянул, что очень похожие тычки были на Шевроле Каптива... и причиной была именно на памяти нижняя/задняя опора! И как вариант решения проблемы - пустоты в опоре заливали резиноклеем (т е. уменьшали свободный ход/болтанку внутри сайлента) и тем самым избавлялись на оч долгий период от проблем с тычками при переключениях. Кстати, ещё инфа, что кто чип сделал - заметили что тычки ушли... И это тоже укладывается в логику, ибо чип лучше подгоняет работу сцепления, даёт бОльшую согласованность работы фрикционов, а значит меньше резких ненужных/непреднамеренных слишком быстрых зажатий. А это в свою очередь уменьшает импульс крутящего момента передаваемый на оси вращения (либо сильно плавнее его передает) и опоре хватает мягкости и "пружинности" сдемпфировать импульс как положено... В общем есть мысля даже без чипа стандартную опору "доработать", если будет результат - отпишусь...

с 3на2 это скорее всего не толчок в коробке... а из-за резкой нагрузки - "кивок" коробки с двигателем и упор в отбойник подушек двигателя/ркпп. Я ща в эту сторону копаю, после замены гидроопоры ркпп на пару недель (пока резина на гидроопоре была ещё жёсткая) этот стук 3на2 исчез. Но чуть стал появляться опять со временем. После анализа как сделаны опоры агрегата - виновник вероятно это нижняя/задняя опора ДВС, которая должна гасить вращательные колебания двигателя вдоль оси коленвала, но из за старости, мягкости и дебильной конструкции сайлента в опоре - она (опора) на мощном нашем двигле нихрена не гасит... В общем, есть мысля что 3на2 эт не коробка вааще ;)

Добавляю свой собственный ответ. Я вовремя полез в прошлом году под задние спинки в мае... То же самое было б с проводкой: тоже при сборке с пистонов соскочил жгут и на конвейере защелкнули "напофиг" и жгут тёрся о клипсу... оплётку жгута протерло, но оплётку проводов ещё не повредило. Заделал протирание, заложил правильно... Редиски на сборке блин!

Прежде чем обсуждать сколько это стоит - посмотрите сжатое видео для примера, сколько операций необходимо сделать чтобы заменить фазорегуляторы, сделать это аккуратно, заменяя сразу расходные жидкости, резинки, хомуты, требуемые болтик/гаечки (при необходимости): https://rutube.ru/video/77d77025d2770b056c377a704afee791/ И только после этого уже рассуждать дорого или не дорого это ;)

Не, ну работа ещё ладно. Там реально делов много, на целый день возни. Но на запчасти накрутка дичайшая конечно.