ert5df

Блин, а реально у нас нет. То перепускной клапан оказывается на патрубке висит, а не ДМРВ... получается у 2.0 реализация контроля воздуха как у фабии 1,2L - через переднюю и заднюю лямбду контролируется. Это у GW4B15 есть ДМРВ судя по поискам запчастей... Сорян, каюсь, стыдно, и не знал ))) Но, тогда то что установлено во впуске (байпасный клапан) - хорошо бы провверить. Незатянутый хомутик может много крови попить в поисках.

1) "Сразу после прохождения нулевого ТО" - бензин в баке был тот же, что и до ТО? Или после ТО был заправлен бензин и началось? 2) Они масло точно заменили? На щупе масло свежее? Если масло прошло хотя бы 5000км - оно не будет никогда светлым на щупе, оно будет бурым или даже черным. Это важно понимать, просто чисто для себя - всегда нужно дЫлеров контролировать (уже сколько было нареканий, что берут денежку, а масло меняют только на бумаге = итог печален ибо двигатели нежные сейчас очень). 3) Лично видели корпус фильтра? Он точно снимался? (Это в общем относится ко второму вопросу, но тем не менее). 4) Рекомендация купить себе мини сканер типа ELM327 (vGate к примеру). Установить бесплатный софт CarScanner. Самому хоть что-то можно поймать будет, ибо есть ошибки, которые после определенного времени и/или кол-ва запусков двс уходят. 5) Сменить заправку и заливать 95+100 бензины в пропорции 70%/30%. Дарго это ДВС с работой по принципу миллера, но этот принцип работает только на низких оборотах. На высоких - двс переходит в классический режим отто. Таким образом вроде как пережёвывает он легко даже типа 92й без детонации, но на оборотах ему нужно более высокооктановое топливо. Все-таки сжатие в горшках конское, не стОит на бензине экономить. 6) Если бензин до и после смены масла был в баке один и тот же, но проблема пошла именно из-за масла/манипуляций горе-ОДшников = то крайне желательно еще раз заменить масло+фильтр. Да, это будет чуть затрата (масло+фильтр+работа). Но, затраты на время заездов / нервы / бензин и вероятность ухоркать двс (и поиметь потом проблем в теории) имхо выше. Кроме того, на Дарго фильтр масла сделан в виде картриджа, который вставляется в пластиковую колбу. А что если там криво вставили и закрутили неправильно? И фильтр внутри перекосило/перекрыло масляный канал к примеру? Этот вариант фактически фатален и может означать задиры внутри двс и как бы явно нужно претензию на замену двс в таком случае имхо. (Это, думается крайне маловероятный сценарий, но кто знает...). Поэтому нужно официально попросить, даже за свою денюжку, но обязательно с присутствием возле авто в процессе замены и видео/фото процесса слития масла и выкручивания фильтра.

А может сначала таки глянуть патрубок дросселя? Который часто трещит и лишний воздух засасывает с тихим свистом ;) А т.к. трещина после ДМРВ, то это неучтенный воздух и там детонация, да и много чего может быть еще. Сначала - диагностику. Панику отставить ;) Насколько знаю у нас турбины вообще очень безпроблемные, супермаловероятно что она это...

Иногда подергивать - в движении как понимаю? А как подергивать, когда? Такого конечно не догжно быть (( А что значит на больших оборотах? Прогревочные? Так прогревочные 1500 это ничего ненормального. Там в эбу много различных условий и прогревочные такие это нормальное явление. Или выслкие обороты при движении? И насколько большие?

"То, что лобовуха "потеет", при влаге за стеклом, уже заметил" - тут еще такая штука... летом при жаре вечером при включенном кондее тоже потеет... но СНАРУЖИ )))))) Т.е. климат в авто лупит холодный поток на низ стекла так, что снаружи влага конденсируется аж )))

Ну у нас увы, логика работы климата немного странная, эт верно подмечено. Однако все обычно лечится включением "авто". В таком случае кондей работает всегда, он лечит как минимум запотевания даже при теплом воздухе. Ну а "теплоту" опять же увы - приходится выставлять "наощупь".

Вышесказанное не дает полной информации увы. Как ездить, какой двигатель (2.0 или 1.5, 2wd/4wd?) , стиль тапка в пол или спокойно. Какая скорость, сколько светофоров, разгонов и пробок. Сколько прогревов. Какой бензин, сколько времени бензин в баке находится на стоянке (если газойль то он теряет октановое число через пару дней и получаем из 95го, к примеру 92й... ну и расход выще будет соответственно) Город - нет смысла измерять... пустое это. Слишком много факторов.От 11 до 25л может кушать. Если нужно понять в норме ли двс/система питания или нет зная расход - то заправляем до полного бака, едем по трассе 100-200-300км одним залпом и опять заправляем до полного (желательно на той же заправке). И высчитываем расход. У меня по городу может и 14 рисовать. А по трассе если 100км/ч круизить то 7.5-8 дает (без груза, летом, в одиночку, по полупустому платнику м4). При 120 - уже 9.0-9.5л. Режим всегда спорт. Бензин 95+. Ну и да, сбрасывать счетчик всегда! После каждой заправки ;) (иначе нет смысла недельные расходы считать, а нужно считать с момента сброса счетчика).

Такого типа. Я оч давно, лет 5 назад брал подобный. У них +/- у всех один функционал. На простые задачки чтения данных хватит точно. Выбираем с макс положительными отзывами как обычно...)) https://www.ozon.ru/category/vgate-icar-pro/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=ya.ru

Если это не заводской брак (а вполне может быть, как было на туарегах к примеру), то нужна схема циркуляции ож внутри блока. Пока явно нигде такой схемы на дарго не нашел... Есть только предположение, но без инфы эт только догадка...

Ну попасть на заправке на спортивное топливо - это шанс блохи попасть на Луну)) А Дарго, я б сказал единственное что там плюс это Миллер на низких оборотах. Но остальное сильно портит картину: OpenDeck и яйцеобразование на гильзах, сильно сложнее конструкция вообще и судя по всему - уже полное отсутствие запаса прочности, много нареканий на трещины в 3м горшке хотя я почему-то склонен считать что это из-за перегрева горшочка скоростью по трассе на тугом новом двс (еще и на жидких маслах вкупе). Так себе перспектива купить за 4ляма проблем на голову... ну ток если скучно разве ))) В общем наш двс ф7/х старше и солиднее выглядит )) ... Но с другой стороны, даже эти новые двс будут нормально ходить, если их использовать в как днюбят говорить "пенсионерском" режиме, т.е. как по строгим пдд в Китае и Корее: скорость 110 вообще как жесткий макс и нини больше. По крайней мере из опыта основная масса проблем это именно скорость против конструкции двигла. Запасов по прочности нет.

Да, верно. Боин, как же давно было дело... почти 20 лет минуло вмомент..., подзабыл уже данные))) Прогар клапанов будет только после просадки седла, когда мехкомпенсация зазора станет недостаточной и клапан будет открыт/недозакрыт полностью во всем цикле, он таким образом останется без охлаждения (при соприкосновении с седлом тепло уходит с тарелки в седло). На безкоппенсаторных головках эт оч быстро бывает происходит если прозевать регулировку, особенно на высоких скоростях/оборотах. Прозевал зазор и привет. Гидрокомпенсаторные же имеют оч большой запас авторегулировки и фактически выдувание седла хоть и будет такое же, но до начала прогара оч многоидесятков тыщ км проходит.... А если седла заростойкие - то прогара скорей всего и не будет никогда. Но эт для бенз двс... Газодизели не видел, но интересный табель "о рангах", спасибо). --- Однако, если без флуда в бензиновое гбо и газодизели.... Я б все равно не стал бы рекомендовать без длительного тестподтверждения юзать сотку на постоянку, особенно на больших скоростях/оборотах на нашем двс. Эт не дарго все таки ж... 95й или 50/50 мешать с сотым - самое оно. Безопасно, без фанатизма и 100% в середине рекомендуемого октан-диапазона. С клапанами пропускаем момент, у нас гидрики установлены неюа всех ф7/х, поэтому если в теории и может что-то пострадать - получается только катализатор и лямбды от чуть более высокой температуры высокого октана... в теории). 92й эт тоже рулетка на шанс "урвать" случайно 80й и иметь сильный детон с "выигрешем" разрушения поршневой... не айс перспективка... ПыСы. Кстати о теории, скорости и нареканиях на падение мощности на скоростях 170.... А не защита ли это как раз именно от перегрева/разрушения катализатора... Нужно поспрашивать какое топливо заливали те, у кого такое было. Потому как не все жалуются на это, хоть и выжимают все соки из авто...

Но тогда клапаны не могут не страдать же. Фактически клапан открыт и находится в открытом огне. Это путь ремонт... Или это в том смысле, что если несгоревшее топливо выкидывается в область выхлопного коллектора при уже закрытом/почти закрытом клапане, воспламеняется там и получается открытое горение в пауке / кате? Тогда да, клапаны выхлопа особо страдать не будут.

Странно, как может прогореть паук, если клапаны целы. Но мож просто седла не ушли еще по зазорам? Это ж какая температура там в трубе была .. или в том плане что выплевывало и оно именно гореть начинало в выхоопе, когда коараны уже закрыты были? "Вероятно, это и послужило возникновению мнения, что высокое октановое число равносильно более медленному горению топлива и прогоранию всего и вся... не рассчитанного...". Тут да, возможно, оч возможно. Согласен. Но с другой стороны, практика показала оч четкую зависимость, что по давлению подбирается бензин/газ и сильные расхождения давали негативный результат. Поэтому такую "шкалу градаций" практическим усредненным методом когда вывели - получили лучший результат в плане макс долгой эксплуатации двс до ремонта и/или потом более ллегкого/дешевого ремонта.

"Там весь выпуск может прогорать... " Не совсем понял что имеется в виду под выхлопом... Прогар аж самого коллектора? Там от клапанов то что-осталось? Или только стерженьки торчали?))))) Так а скорость горения оч зависит от октана же. Газ октан имеет примерно 107 число если помню. Если под него двс делать чтоб правильно работало на всех оборотах - там нужна компрессия как на дизеле и работать на бензе двс уже не сможет. Больше октан - требует большего сжатия для увеличения скорости горения. Но на бензе уже двс катать не сможет просто напросто, детон будет и ухоркает вмомент. Приезжала однажны на покраску итальянская бмв е39 в 2003м году если помню. Интересна была тем, что была "заводской" вариацией от хаманна под исключительно гбо. Не было ни бензобака, ни топливной системы под бензин. Вместо всего этого - полностью гбо (именно пропан-бутановое) оборудование хаманн/бмв/(ловато если помню). Для интереса как раз тогда проверили и реально компрессия дизельная почти была. Пригнали ее б/у разумеется (ценник на новую был какой то безумный, хаманн жыш), но там пробег оч большой был, 300к+. Я к тому, что гбо отдельная конечно тема, но показательная таки про октан именно и скорость горения его. Кроме того, когда себе делали на машинку 2103 в том числе - срезали фрезером максимально голову чтоб компрессию под газ поднять. И результат был, голову снимали неоднократно для проверки теории... Тренировались как всегда на себе сначала. И выше компрессия подтвердила меньшую просадку седел из-за газа. (Эт как раз после того хаманна осознали). Другая но банальная ситуация была с обрезанными под 76 бензин поршнями. чел отдал тачку куму, а тот туда влил 95й вместо 76го - и как итог, голову к нам тащили на ремонт, правда там трещины пошли и ничего не сделать уже было. Но тоже показатель именно сильных разниц октана и результата. Ну а когда нашу тачанку с сильно фрезерованной головой купил чувак, ему сказано было что "машинка специально заточена под гбо и лить минимум 98й" (и даже 95й туда лучше не лей или оч аккуратно передвигайся до поиска 98го), ибо компрессия сильно выше стандартного... Тот таки разок забыл (или хз мож дал кому как обычно это бывает) и плеснул туда 92й когда газ закончился... Итог: поршни от детона осыпались в картер...полный ремонт и щамена головки чтоб не попал опять "по щабывчивости". Так что что б там кто ни говорил, но октановое чило должно подбираться под степень сжатия. 9-10 сжатие наше - это ну никак не 100й бенз на постоянку. (Не, оно можно конечно, разница невелика в общем, но срок жизни двс, особенно если скорости 150...180км/ч как народ любит полетать, будет итогово ниже и мож даже сильно ниже, в любом случае терморкжим будет горячее на сотом, особенно на оборотах). Кроме того, если к примеру на немцах и япах за качество металла можно не особо беспокоиться, то "китайские металлы" эт темная лошадочка...

Верно, если настроено... До 4000 и далее либо подмешивать для поавности перехода, либо переходить полностью. Лучшие системы позволяют делать подмес и потом еще переход чисто на бенз. Весч! Сильно сохраняет жизнь клапанцам)))

Верно, спс за корректирвку. Очепятка. Детон и есть быстрое горение разумеется. Газ при 107 во вообще на выхоопе догорает при высоких оборотах.

Эээ неее, ой далеко не всегда так... Уже народ так попадал, что ошибка есть до глушения или по километражу - и потом исчезает. Тоже в теории так думалось, меня так и учили что должна стдеть в долгой памяти, что "ну блин инженеры ж знают что нужно сохранять до 40 запусков, как это было в старых "автобиблиях" указано... Ан нет к сожалению ((( Ловить приходилось на живца и сразу. Тут же на форуме уже попадалось такое, искали и засёк таки человек, поймал за хвост так сказать Не, ет ерунда. Это считыватель данных на 99%, а не программатор/"изменятель" конфига. Вот лаунчер/диагзон там да, можно много чего сделать. А елм даже интервал ТО не может сбросить. Так что абсолютно "безвреден", дешев но блин оч полезен бывает ;)

Оч старая статейка на иксбите, но тем не менее актуальность не потеряла https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:3311-2&ysclid=m1nqh9h9s6745272425 Если коротко: Ниже октан = получаем детон и непрогар зачастую в выхлопе с постепенным умиранием лямбд и самого ката. Выше нормы октан - получаем перегрев клапанов и даже иногда задиры по горшочкамиз-за сильного терморасширения поршней (особенно привет новому авто и прям сразу 100бенз и 180 скорость со словами "ну надо ж потестить сколько выжмет то!") ))) Да, кстати, гбо на пропан-бутане, имеет октан примерно 107. Перегрев и прогары эт вообще любимая тема газа, и даже если все норм и отлично настроено - именно из-за октана выше нормы имеем повышенное тепловыделение, эта температура сносит молекулы металла с седел (ибо седло обычно это или чугун или мягкий металл с напылением...клапан сильно прочнее). И имеем выдувание поверхности седла и просадку клапана. Именно поэтому на гбо безкомпенсаторные тачки нужно сильно бдить на зазор клапанов даже при отлично настроенном гбо. А когда гидрики есть - там оч большая возможность авторегулировки и хоть выдувание седла никуда и не девается, но это занимает оооч много сотен тыщ км. Обычно к тому времени весь двс капиталить нужно сразу ))) Вот и пример высокого октана, просто для понимания что оно может сотворить с точки зрения не теории, а именно практики ремонтов ;) . Так что сильно в крайности тож не нужно кидаться с октаном, брать середнячок положенный и +/- него и держаться....

"Теплота сгорания автомобильных бензинов различных марок, вырабатываемых из нефти, практически одинаковая, и состав­ляет 43,5…44,5 МДж/кг." Принципиально неверно. Это при нормальном горении. А при сгорании внутри двс в разных режимах ой как разнится ;) И потом при ремонтах это оч хорошо видно. Как клапан себя показал, как седло просело / подгорело, как трещинки проявляются... Оч много факторов при долгой эксплуатации. Ещё раз, тот же 76й и 92й приводили к прогарам клапанов за несколько тыщ км. Тачка ехала знатно, и общая температура двс была норм. А фактически капут приходил оч быстро... Но там просто разница октана значительна и показала быстрый результат. А здесь разница 95 и 100 небольшая, но вдолгую результат будет тот же. Т.к. уже 98й трудно найти и внзде почти только сотый, оптимум это 95+100 пополам. Как раз 98 и будет. И т.к. 90% владельцев скорее всего ездят именно по городам большим - то это и есть норма. Причем зимой общая температура ниже и можно просто 95й лить. Летом же идеален вариант 50/50. Я летом всегда слышу эту границу детона на любом бензине, мой слух увы оч точно определяет все щумы, сверяки и проч... Зимой же таких звуков из двс нет. Уже все двс турбики, все с офигетельным давлением впрыска, накачки турбиной и пр., но также все как мин китайцы созданы Ынженерами с явными ошибками топливных карт. Фактически уже почти норма ехать на чиповку как минимум на исправление карт, чтоб вывести сгорание смеси на норматив. И судя по отзывам как раз сильно лучше ситуация с 95м после чипофикса наблюдается... (Чип - в смысле исключитнльно для фикса косяков. Чип на увеличение мощи эт другая тема, не интересна тут).

Ну, присадки очистительные эт другая тема тг ;) 95+100 пополам вообще самое то, чтоб не ошибиться. 100й на постоянку для такого двс эт тоже в долгосрочном плане неверная перспектива. Ровно как и 92й на постоянку. 100ка выделяет больше тепла и в итоге имеем постоянный местный дополнительный, но ненужный, нагрев. 92й имеем быстрое горение и шанс просыпать перегородки если 92й случится как 80й и при музоне владелец не услышит молотки из горшочков... Получаем оба варианта вдолгую эт рулетка и уменьшение ресурса как ни крути. И опять, для 1го владельца пофиг, любое топливо кроме паленки работать будет. Для последующих владельцев - будет в итоге суприз)))

Добавлю если никто не против))) Приобрести себе elm327 адаптер типа vgate. И в момент появления дерготни сразу считать ошибки. Очень часто кратковременные ошибки появляются, но пока человек добирается до дилера - они уходят. "Поймать" такую ошибку почти в момент возникновения проблемы это оч хорошее подспорье в понимании корней проблемы...

Ну вот и я о том же. Нужен бензин рекомендованный как стандартный. Плюс делать поправку на качество с добавлением чуть более октанового при необходимости. Для ф7 2.0 это 95 плюс сотку при необходимости. 92й как крайняк только. Потому как медленное горение тоже неправильно и дает последствия в длинносрочной перспективе. Ровно как и постоянно лить сотку хорошего качества кстати, потому как выделение энергии и тепла выше и эт сказывается на клапанах. В общем то у нас +/- эт условно все ибо не такие большие разницы по октану. Но например когда в 80е годы не было 76го и запорожца приходилось кормить 92м - тачка ехала знатно, не грелась... Но голова кончалась за 500-1000км езды. И опять же, это именно перегрев локальный в области горения, а не общий. Именно этот параметр народ на 99% упускает из виду, хотя он один из самых важных. Его не видно явно и обычные прльзователи о нем и нн знают зачастую, но это сразу видно при ремонтах, его последствия...

Однозначно да, тем паче что газойля много на заправках и 95й посое пары дней простоя в баке превращается в тот же 92й. Но эт не повод на 92м катать, ибо никто не катает ща на тачках аккуратно. А если жарить то 92й неприятно удивит позднее, со временем )))

Тогда если о бензе все просто. 1) согласно сжатию. Для 9-10 применяем 95й. Если слышна детонация на малых оборотах - бодяжим с 98-100 на 1/3 или 50/50. Для сжатия 12 как у дврго - только 98-100, хоть твм и цикл миллера, но тем не менее есть много других реалий и факторов. Да и лить в дорогую нежную тачанку 95й как то ну оч стремно))

Весь современный двс работает на детонации, на грани возле детонации если говорить точнее. Однако, микродетон который слышит только датчик это одно. Детон который человек слышит ухом (в зависимости от уровня слуха) это другое. И самый тяжёлый детон, который провоцирует проблемы физического плана с поршнями и поверхностями - как раз на резких разгонах в нагрузке. Самое частое у нас - 2я передача и разгон, либо мануал и разгон на низких оборотах но приличнрй скорости. Еще раз, детонации слуховой/опасной обычно не бывает на автоматических режимах коробки на высоких оборотах 2500+, если просто нормальный бензин. Продувка и обороты достаточны для отсутствия именно опасной детонации. Пример: затяжной подъем на 10км под 15 градусов. На высокой передаче (низких оборотах, скажем при скорости 100 на 7й будет 1800) в такой подъем в ручном режиме шанс получения деструктивного детона оч велик. Однако если переключить на 6ю или 5ю то обороты будут 2200 или 2800, нагрузки на двс сильно падают и деструктивного детона не будет. НО уоз будет хоть так, хоть сяк вывернут, ровно как и датчик детонации будет держать смесь на пределе возникновения стандартной детонации смеси если бензин хуже чем заложенная карта уоз/нагрузки. Поэтому, имхо необходимо более корректно понимать о чем разговор. О деструктивной детонации, которая плохо влияет на двс с последствиями. Или об обычной пограничной детонации с уоз значениями в повседневной езде и неощущаемой ухом вообще... Понятно, что в картах эбу записаны графики чтоб не допускать детонации на нормальном бензине. В идеале датчик не должен срабатывать. В реальности же он всегда работает в той или иной степени и залитого бензина/его испаренных остатков ;) То, что выше клапаны картинки - к детону не имеет отношения ))) Это просто разная степень нагара масла. Детон в горшке если не убивает перегородки поршня, то оставляет такие интересные ямочки мелкие в множественном количестве на поверхности алюминия ;)