ert5df

Как раз литраж двс это и есть все. Вы теоретик видимо. Я практик и общался с профи практиками ;) Не люблю теории без подтверждения практикой ибо это голословие... Обороты как раз не сильно важны, на тех же 2000-3000 оборотах может быть совершенно разная нагрузка. И скорость - это и есть нагрузка. Одно дело спорт купе е46 на скорости 150км/ч на 2.5 двс катать. И слвсем другое скажем Соренто на полном приводе с 2.4 движком. Парусность и нагрузка соыершенно разные, как и разный будет итоговый износ. Причем я не говорю о пробегах 100е, это детство. Я о пробегах в 300к+. Вот это интересно)) Именно поэтому на машинах которые могут большую скорость развивать стоят мощные двс, ибо сопротивление ветра никто никогда не сможет устранить и нужно преодолевать. (Ну только если плазму использовать). Мы с вами не найдем понимания. Так что за сим откланяюсь, я с практической точки зрения в деталях все сказал ))) А юзера пусть уже сами думают. П.С. литраж ни при чем??? Точно точно??? Насмешили)))) Литраж это как раз основа и есть! Ока не сможет много отходить, если на ней держать 2000 оборотов. А 4х литровый двс - вааще без проблем. Именно объем является основным фактором. Обороты - от объема.

Ну и если то были разговоры мотористов, то лично видел ту же ситуацию с головками клапанными. При ремонтах примерно вначале нулевых начали чаще и чаще приезжать клиенты, у которых ВАЗ головки клапанные начали трещать. Если исключать ГБО которые при неправильной настройке трещали всегда на 2м поколении ГБО оборудования, то теперь трещали уже бензиновые. Причина - повышение народом скорости на дорогах. В 90х никто практически не катал выше 110км/ч. А в нулевых привыкли к скорости, иномаркам... и понеслась... Все опрошенные с трещинами на классических заднеприводных - гончаки, 120-130+ давали. Причем были таксисты с большими пробегами, которых таки убедили после смены 2-3 головок с трещинами - снизить скорость трассовую до 110 макс. И головки трещать перестали. Очень показательный момент был, ибо пробеги в год у них под 300к, удобно смотреть было на ресурс. Когда пошли впрысковые машинки - чуть ситуация поутихла, ибо впрыск давал лучшую мощность и снижал нагрузку. Ну и головы перестали трещать на той же скорости, все закономерно. На девятках/десятках - там была чуть лучше ситуация, трещать начинали после скорости 130-140. А т.к. трещина не лечится - народ сильно возникал типа "вооот, головки трещат = качество говноооо...". И если ремонт блока еще можно было сделать, а вот трещину в головке увы никак не вылечить и менять голову выливалось в сумму... А просто нужно чуть меньше скорость держать ))) Понятное дело что у разных авто разная такая скорость. Но она есть у всех. Причем уже в конце 10х был опыт разговора с ремонтниками BMW двигателей в Германии, где тож оч большие пробеги. И за свой двс M54B25 разговорились - там такая же ситуация. Для e46 coupe на 2,5л двигателе никаких проблем до полумиллиона км нет, если скорость держать до 150км/ч. При скорости по автобанам 180+ - идет износ сильный и ни о каких 500к км мечтать уже не получается. А вот на 3,0л двс - там 170-180 переностися вообще без проблем и износ начинается только уже ближе к 200км/ч. Фактически данные получены в разные годы, от разных мотористов + документ Тойоты + своим опытом по ремонту головок клапанных, но суть одна. Есть предел скорости для каждого конкретного двс в конкретном кузове автомобиля. Перевалилваем скорость эту = получаем повышение износа. Сильно превышаем эту скорость = сильно увеличиваем износ. Более качественное масло используем = смещаем точку износа вверх (хотя и не сильно, но чуток дает, что логично). Как-то так ;)

Это термин тех, кто ремонтами занимается/занимался ;) У каждого авто есть предел скорости, при котором еще идет обычный стандартный износ двс. А превышение его - начинает давать повышенный износ. В 90х был разговор человеком. Он разговорился с мотористами как раз об этой теме и интересный документик показал. Протокол испытаний двух двс Тойота Камри 90х годов. На японском и английском. Суть в том, что брали две тачки с разными объемами двс, гоняли сутками по трекам на разной скорости, потом разбирали и смотрели какой получился износ. Двс были вроде 2.4 и 3.2л если не ошибаюсь, не помню какие у камри тогда были... Но итог был, что 2.4 не давал износа при скорости около 140-150, а далее начиналась приличная выработка из-за повышенной нагрузки. У 3.2 двс - получилась безизносная скорость примерно 170-180. И там как раз термин "круизная безизносная скорость" был, япы так его называли... Причем это совпадало +/- с практикой на моторах ВАЗа, где тоже до определенной скорости износ обычный, а при превышении - повышенный, мотрристы тыщи двс разбирали и на своей практике видели то, что япы тестировали. Так что обычные юзеры таких терминов не знают, а они есть (как с тем сусликом) ;) Ибо двс как человек... Одно дело носить сумочку весом 3кг и ногам проблем не будет. А другое дело носить 30кг и коленам это будет однозначно со временем "в износ" ;) На скорости двс работает в сильный натяг, и как только точка перехода пройдена - начинается повышение износа. Субъективно можно увидеть как двс напрягается по кривой расхода топлива, она начинает сильно выше лезть вверх как раз при прохождении порога этого. Само собой более качественные масла помогают повысить точку скорости, но тем не менее она будет, хотим мы хтого или нет

Так вроде уже попадалась инфа, что причиной прлблемы 3го есть льющая форсунка, смывающая масло со стенки аккурат на стороне, напротив форсунки (т.е. на задней стенке горшка, где и получается трещина). Масло видимо просто одно держится дольше на стенках чем другое, хуже смывается, но первопричина видтмо вообще не масло...

Забейте нв эти допуски!)))) Зачем вам это? Смотрите линейку подходящей вязкости и поколения масло. Берите последнее (SP) или предпоследнее (SN) поколение масла и не парьте мозг. Самое важное чтоб масло орига была и +/- по вязкости подходила. Смешивать синтетику и подусинтетику можно как душе угодно ;)

С улиткой вроде норм как я понял, но я от вентилятора отказался, когда понял, что внутри сектора чисто должно быть... Так то да, вентиляция принудительная поможет - но чистка после набивания пыли туда... как будет осуществляться? Там дырочка ну 1.5см под камеру всего. А в некоторых авто даже делается герметизация сектора вообще. Так что ток подогрев имхо.

Я на 5в бы не рассчитывал. Там ток маленький да и порт usb забирать не хотелось бы. А 12в есть, уже смотрел схемы. На зеркало идет провод от предохранителя на 10А (хз зачем там столько, в зеркале только датчик затемнения... плюс уже разговаривал с человеком, который таки вентилятор улиткообразный ставил и от того провода запитывался и все норм). А от Тигуана ставить... Ну хз, оно ж другой формы, его отдирать надо от родной площадки и лепить как-то к нашей... Нафиг нафиг. Плюс вариант который указал - он уже с термостатом на 15 градусов, думаю хватит за глаза легкого подогревчика... Хотя можно термостат и поменять на другой если потребуется... И тумблер маленький воткну чтоб на лето не задействовать схему. Кароч в процессе подготовки к установке...))

Либо поставить оригу за 5000р Шредеров комплект и забыть на 3-4 года (аккурат до смены резины) за эти датчики совсем.

Я вот такой хочу присобачить: https://www.ozon.ru/product/nagrevatelnaya-plastina-90h35mm-12v-17w-8-5-om-termostat-15-lfh-11566pg-na-kleykoy-osnove-1422743005/?asb=2ACEp8S7VKp3I8Zju2BBFmjyz4HzKdU9VzX2ni8oSwM%3D&asb2=vxkRe8e-uG1PmsAMpvpburXY-d5H9iXPbXpFH1OWA87NU3nHfAmBpN0NSsWnCt23&avtc=1&avte=4&avts=1733207287&keywords=нагревательная+пластина+15+градусов

Мысли правильные, но с вентилятором - не тудой ;) Камера должна быть чистая. Поэтому сектор видения закрыт и не содержит отверстий вентиляции. Загнать пыль туда вентилятором не проблема... А убирать как потом оттуда? Да и линза камеры скорее всего пластик, тоже оч незорошо чистить её. Далее, а как сделана конструкция у того же Тигуана? А там под сектором видения установлен мини обогреватель!!! ;) А у нас тама пусто ))) Т.е. ваг сделал автоподогрев под сектором, он теплый и автоматически поддерживает тепло в секторе камеры не давая шанса появиться испарине. https://www.drive2.ru/l/645215414485255916/?ysclid=m4818vp3cs834204971 А вот у нас - китайцы не стали заморачиваться и сделали подогрев только лобового стекла, и включив стеклонитки мы убираем испарину... Скйчас уже мне пришел мини подогревательная пластина с термостатом на 15гоад, места под сектором навалище - как появится время прикреплю и протестирую. Думается что проблема исчезнет... По поводу калибровки - весь процесс описан в деталях в доках по сервисному обслуживанию. Толмуд на несколько тыщ страниц. Там нужна площадка метров 7 на 10, белая, с нанесенными черными квадратами определенного размера по периметру. И только тогда можно калибровку начинать ;)

Значит камере нужно понимание, что ситуация в рабочей зоне меняет местоположение (хз как правильно сформулировать. В общем что машина едет и картинка должна меняться).

Посмотрите инструкцию от тугеллы (ныне knewstar 001). Там явно указано почти дословно что положено лить 0w-20 какое то там специальное, а если его нет в продаже - то можно заливать sn 5w-40. Вот и весь ответ ;) Если ипсользовать авто на запроектированных круизных скоростях (дарго 2.0 это макс 140-150 круизные... И то я б сказал 130-140 учитывая кирпичеобразное отсутствие аэродинамики, вес и полный привод). Прекрасно подойдет и 30ка. И смешивать масла можно без проблем (синтетику с синтетикой). Так что народ не имея ремонтной статистики сильно в масла углубляется. Особенно забавно когда тачку берут на 1-2 года и в трейд ин... Смысл там заморачиваться если иенять скоро... Если нужно именно 20ку - берите любой лук армотек и не заморачивайтесь. Гораздо более важно, что дарго имеет интервал замены масла 5000км (если брать не российские непонятные инструкции, а китайские для внутреннего рынка). И там по-китайски указан интервал смены каждые 5к. И это на порядки более важный фактор износа/проблем, нежели какие то там допуски... Толку в допусках, если после 5000км масло потеряло базовые характеристики и вязкость просела на полединицы )))

Ездить в соответствии с заложенной круизной скоростью конкретного двс - и никогда никаких перегревов поршней не бывает ;) 1.5шка это ж макс 130км/ч. Дальше - все что угодно, и самое главное понижение ресурса. Для круизинга 150 - нужно минимум 190сил. Для 170-180- минимум 250 сил. И тогда будет все ходить прекрасно и кайфово. Но увы, наррд в механические ресурсности не вникает, в статистику ремонтов не тоже. Так что чего хотите - то и лейте))) Я во все авто только минимум 40ку и под 300к+ км катаю. ;)

Тут еще ж как. Вариантов два. 1) авто на 1-2 года, покатать и в трейдин за новым. Тогда вообще пофиг что дилер там делает (лично мне так не нравится, но большинству норм). 2) если для себя и надолго. То понимаем, что двс рассчитывается на минимально допустимое масло и чуть выше вязкость - ничего не сделает от слова вообще. Может быть заметен чуть более менее резвый разгон двс и чуть больше расход топлива. А вот фактический износ сильно меньше будет. Ну и канеш главное чтоб орига масло было с половинными интервалами, если для себя...

Ну да... "Ой один последний остался, да знакомому обещал, ой от себя оторву со слезами но могу вам уступить за 7к штучку!!!" ))) Что-то очень знакомое..... Вчера видел как ОД впарил клиенту масляный фильтр Дарго за 2100!!!!! Блин, там фильтр это бумага с пластмассовым кантиком и кругленькой прокладкой из резины маслостойкой, грамм 50-70 грамм веса... Там ни металла, ни клапана, ни переходной втулки, ни одноразового стираемого проверочниго кода... За дывыа косаря))))

П.2. их душат экотеррористы, потому и такое масло, ятоб поллитра на экономии иоплива и более чистом выхлопе вписаться в требования. После гарантии никто не знает как эти двс себя покажут на таких маслах (скорее никак). У тугеллы явно указано в оф инструкции что лить 0w-20, но если такого нет - то можно 5w-40. Но то тугелла... П.3. А есть уверенность что там ща масло с завода а не чача какая нить? А есть уверенность что качество материалов двс настолько идеально, что первичного т.н. притирочного износа уже нет прям с новья? Если нет уверенности - 3к первичное пред ТО самое то будет. Да и в нынешних насасанных на мощность моторах - нужно по-хорошему менять масло раз в 5000-6000км (кстати, если посмотреть китайские книжки с переводчиком - там именно такие интервалы и указаны ;) и никаких 10тыс или тем паче 15тыщ км.... О таких пробегах между сменами масел можно нынче увы забыть... ;)

Ну да, пока решение только включать подогрев лобового стекла, если температура снвружи ниже +5. А если выше - то поуа проработка решения в процессе (надеюсь скоро получу данные и отпишусь сразу разумеется). А что происходит с камерой - все оч просто, фото в прмцепе... Запотевает просто напросто...

Да, на некоторых такой "гибрид" видимо есть.... 4WD, а щупа нет ))

За один датчик? ))))) Та ну на!!! )) Если не ошибаюсь, комплект Шредеровских видел у Гордея то ли за 3к, то ли за 4к (все 4 штуки. И они же - те же самые что орига Шредер, сегодня глянул свои фотки - они самые).

А сколько разница в цене ориги VAG от ориги Haval/schrader?

Это дорест. У меня уже рест и там как модуль камеры, так и модуль датчика дождя другие ... Сегодня залез под шкуру кожуха, чуть позднее фотки скину сюда в прицеп...

Суация предварительно такова. У нас похоже нет дополнительного отдельного обогрева площадки-сектора перед камерой (к примеру на Тигуанах - она подогревается отдельным проводом, т.е. теплым воздухом сушит испарения, автоматически). У нас просто походу голый пластик. По некоторым данным, это типа "у вас вон стекло с подогревом - его и включайте)". Есть у кого фото самой камеры? В Инете не нашел совсем ничего ((( Ну или хотя бы парт-номер камеры чтоб глянуть какая она из себя. Ибо один из теоретических вариантов: если под площадкой есть хотя б 1...2мм - засунуть туда пластинку подогревающую от отдельной конпки/предохранителя.

Там дофига вибрировать чего может ;) Разбирать и проклеивать антишумкой/виброй по ситуации. От дилеров толку увы ноль. Чтоб не пошарпать - крайне рекомендую малярным скотчм нежные части дверной карты залепить. Ну а снять карту проблем никаких нет. Кром того, кое-что уже выкладывалось не так давно, с видео примеами, что внутри двери греметь там может ;) https://www.drive2.ru/l/686116422404800567/

В эптс никогда не виден реальный владелец, если владелец аккаунта не владелец по эптс. Другими словами я вижу имя на портале только своего авто записанного в эптс. Авто брата к примеру - фио не увижу, обезличенные данные это называется ;) Проидите процедуру по ссылкам, спросите у них, они профильные организации, форум это такое себе. Продать мож и продадите - а потом след владелец вам начнет мозг выносить. Поправьте ситуацию сейчас лучше.

Т.е. салон тоже не являлся владельцем авто? А как же тогда авто было ввезено/вышло с завода? Сомнительно что такое было... Вы проверяли на портале уже? === https://elpts-info.ru/question/#:~:text=Как узнать собственника в ЭПТС,вносит организация оформившая данный ЭПТС. Если связь с бывшим собственником в ЭПТС утеряна: 1 способ: Обратитесь к автоюристу и составьте иск, подайте иск и получить судебное решение, далее обратитесь в СЭП составив заявку по инструкции https://elpts-info.ru/tehnicheskaja-podderzhka-na-portale-elpts/ 2 способ: Обратитесь в уполномоченную организацию оказывающих платные услуги по внесению сведений о собственнике в электронный паспорт: https://elpts-info.ru/spisok-organizacij-okazyvajushhih-uslugi-po-vneseniju-svedenij-o-sobstvennike-v-jepts/ ===