ert5df

2 часа назад, KoLoss сказал:

Значит как гарантийный ремонт будет сделан, если ничего не изменится - буду смотреть в сторону катушек. 

А вот еще интересное, для раздумий ;)

https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/

47 минут назад, Konstantin_ сказал:

Когда проблема в форсунке, катушке или свечке, то сканер будет показывать пропуски зажигания в конкретном цилиндре. 

Свечи и катушки зажигания можно менять местами. Если пропуски зажигания  "не уходят" с конкретного цилиндра, тогда это форсунка. Если пропуски "перешли" на другой цилиндр, тогда или катушка или свечка или, то и другое...

 

Пропуски показывает только при постоянном наличии или превышении определенного лимита пропусков. Временные - не покажет как ошибку. Только если в реальном времени ехать и смотреть что происходит. А межвитковые именно так часто себя и ведут, что нет ошибок, только либо искра слабая, либо нарастание фронта в определенных условиях неверное и получается что вроде все в норме, а не работает по-человечески;)

54 минуты назад, KoLoss сказал:

@ert5df Дождусь фазик по гарантии, как заменят, посмотрю

далее уже да, катушки, дпкв и так далее.. 

по обучаемости дпкв мне делал диагност не у дилера) Так что тот человек старается помочь по-максимуму и ему самому интересно что у меня с машиной)

присадки лить в топливо не хочу для чистки форсунок, это будет последнее дело. А насчет катушек есть вопрос один - наши заводские достаточно хорошие или может стоит посмотреть что-то из vag? Я так понимаю, что конструктивно и по пинам у нас катушки схожи, если не один в один с катушками 1.8-2.0 tfsi семейства 888? Или если я задумал ерунду - так и скажите)

Ну вот совместимость катушек с ваг не в курсе. Я бы взял у дилера себе в запас новую оригу, и её пробовал бы. (Кстати хорошо что вспомнил, закажу катушку себе на днях, нз необходим всегда небольшой :)   )

13 минут назад, KoLoss сказал:

К сожалению, нет

свечи поменяли, топливный фильтр поменяли по регламенту ТО 60 000км

К слову, у меня проблема диаметрально противоположная вашей ситуации - в пол давлю с места/с ходу - все норм, дергается только под хорошей нагрузкой(например, в горку) на скоростях от 120 км/ч и диапазоне оборотов от 2 до 3,2-3,3к

Но зато обнаружили недостаток, который будет устранен по гарантии - фазорегулятор на выпуске будут менять

как сказал мастер приемщик - он тоже мог давать в узком режиме «залипание» клапанов и дерготню вот эту. Но я особо им не верю, поломка есть, пусть меняют фазик, а дальше буду разбираться уже

@ert5df Насчет ДПКВ, кстати.. Был когда у диагноста - пробовали обучить его. Не помогло

осцилограммы по катушкам и дпкв хорошие, все как надо

По фазику тоже гут - пусть меняют и далее копать. До - смысла нет (а может и вылечит... "авдруг!").

ДПКВ - это пассивный элемент, что они там на уши вешают по "обучаемости" это уже интересно ))) Этот датчик имеет только одну задачу - считать отсутствие зуба с реперного диска и ничего более.

Но вот именно как у вас проблемка - её не выявить на стенде скорее всего. Есть такие проблемы, которые только в полной эмуляции движения. И датчик может давать показания разные тоже как раз в определенных ситуациях.

В общем, т.к. проблег большой я бы далее действовал как:
- попробовать комплект катушек (или одну взять себе новую и пробовать менять её по цилиндрам). Межвитковое прям очень я бы сказал похоже. Тоже иногда на нагрузках, а иногда наоборот на малых может.
- заменить датчик колена как минимум (в них элемент холла, со временем тоже может выходить из строя).

5 минут назад, Konstantin_ сказал:

Посмотрите значение долговременной коррекции топлива (LTFT). Если значение больше 5%, то возможно это: бензин, свечи, катушки, обороты ХХ, воздушный фильтр, клапан абсорбера паров бензина, температура наружного воздуха (жарко), загазованность  трафика...низкий заряд АКБ.

+Обновить в обязательную топливный фильтр. Может как раз он подзабит...

1 час назад, netSkinner сказал:

Столкнулся с такой же проблемой (купил с пробегом). При активном разгоне машина дёргается ощутимо, будто закусывает что-то, грохот от подвески при этом, если ездить на эко - всё в порядке. Грешил на ШРУС, поменял левый привод в сборе, правый вроде живой, хотя тоже с выработкой. Грохот пропал, но машина всё равно дёргается. Сервисники сказали, что возможно коробка, но тут я пока сомневаюсь. Поменял свечи, стало работать ровнее, но пр резком разгоне всё равно дёргает (реально ощущение будто закусывает что-то). Есть смысл сделать промывку инжектора? Попробовать заменить катушки? Или реально коробка тупит? Пробег у машины большой...

Кстати, по дпкв если авто с большим пробегом - я б тоже рекомендовал как минимум оригинальный датчик иметь дома на хранении заранее. Штука интригующе капризная и в зависимости от программистов ЭБУ может полностью обездвижить авто ;)

А пробег то скока-скока??? )))

1 час назад, netSkinner сказал:

Столкнулся с такой же проблемой (купил с пробегом). При активном разгоне машина дёргается ощутимо, будто закусывает что-то, грохот от подвески при этом, если ездить на эко - всё в порядке. Грешил на ШРУС, поменял левый привод в сборе, правый вроде живой, хотя тоже с выработкой. Грохот пропал, но машина всё равно дёргается. Сервисники сказали, что возможно коробка, но тут я пока сомневаюсь. Поменял свечи, стало работать ровнее, но пр резком разгоне всё равно дёргает (реально ощущение будто закусывает что-то). Есть смысл сделать промывку инжектора? Попробовать заменить катушки? Или реально коробка тупит? Пробег у машины большой...

Да кто ж тут скажет точно то! Экстрасенсов тут нет ;) Идти нужно обычно по пути наименьшего сопротивления. Если свечи были проблемные и не менялись сильно долго - они часто за собой тянут катушки. Также первое это замена фильтра топлива, однозначно не хуже будет. Мне на 20к поменяли, и то заметно! Может датчик кстати выделываться какой (дпкв или дпрв), Причем если это датчик коленвала - он часто не даёт ошибок и молча делает мОзги. А распредвала тот должен ошибки давать. Может катколлектор кончился/забит...

Также сразу после покупки просто необходимо сменить абсолютно ВСЕ жидкости (мамла в двс/коробке/угловом/заднем редукторе/муфте полного привода/тормозную жижу/ОЖ. Б/у машины всегда перед ездой необходимо полностью переобслужить. Комплект катушек я бы так и так заказал, тоже на авто с пробегом не помешает (ну или найти у кого временно можно махнуть для проверки). 

Кстати, конченный топливный насос и/или забитый топливный фильтр именно такой симптом может давать! Ибо не хватает эффективности для подачи смеси на хорошем нажатии. А на ЭКО там урезано все до жути и производительности хватает для "ползункового" движения...

4 часа назад, Konstantin_ сказал:

У Газпрома 13 НПЗ, у Роснефти 9, у Лукойла 4 . Периодически на НПЗ возникают "проблемы с технологическим процессом" и, тогда проблемы возникают у нас....((( 

В прошлом году, как-то заправился на "любимой" АЗС Роснефти. Через неделю "словил" чек-инжин по пропускам зажигания в цилиндрах. Свечи и катушки оказались в норме. Попробовал залить 95-й Экто Лукойл и очиститель  инжекторов Лавр.

Примерно за 2 недели проблема постепенно ушла. Расход на трассе вернулся в норму, пропуски в цилиндрах практически исчезли.  

Газпромнефть лил сначала после покупки в августе 23го, бензин G-Drive 95, если летом в жару (+27...+30 и выше) давал детонацию заметную на 2й передаче после лежачих полицейских. Перешел на Лукойл и в жару проблема ушла. Наблюдаю теперь как этим летом будет, но думается если +35 и выше нужно разбавлять сотым... И да, никаких "швз-франшЫз" однозначно ))

Закрывай тему, известная болячка дилеров... И на конвейре и у ОДшников либо сбиты юстировки (и они делают ровно, но в реальности это не так) либо у них такие "допуски" охренетельные (что машина по кругу бегать будет как лошадь в кузнице, а им норма).

Описывается тут подробно:

https://www.drive2.ru/l/665277378523567995/

6 часов назад, Sergey104 сказал:

масло чернеет когда вымывает двигатель, а не когда он притирается, или когда горит при низком качестве. И даже если ездить тапок в пол, нормальное масло через 5000 потемнеет в чистом моторе, а не почернеет.

Скажем так, чернеет/темнеет - это понятия относительные. На чистом двигателе масло не чернеет если по-хорошему. Оно темнеет. так что за отмытие чачи со стенок загаженного ДВС мы тут не говорим, там ясен пень чернота вымывается офигетельная )))

Проверять на просвет в банке/ведре нет смысла (тамнеразобрать светопропускание), а вот на салфетке при разном пробеге / стиле езды - самое то. Видно и цевет, и светопропускание, а также возможные примеси/частички (если есть).

Пример в прицепе - так выглядело моё масло на пробеге 10000 км перед сменой (после 5000км предыдущей смены). Потемнело чуть, вкраплений нет. Стиль вождения спокойный, с необходимыми ускорениями любой интенсивности где нужно. При замене же на 2000к было трудно разобрать "ECO5".
А вот к примеру человек с постоянным "тапок-в-пол" мне присылал фото (не могу найти к сожалению) с авто с 20к пробегом - там уже не разобрать было надписи ECO5 из-за темноты масла...Но тоже замена производится сновья раз в 5к. Вот и разница темноты...

Так что степень темноты зависит и от масла самого, и от стиля езды, и от моточасов, и от использования в городе/на трассе, и от притирочного километража... А, ну и да - а что там вааще на заводе то было "нОлито" - кто ж его знает ))

Далее, неоднократно замечено/обсуждалось, что дилеры нехорошие иногда НЕ заливают новое масло, а... доливаютт чуток до верху! (а то и вааще не меняют). Типа "освежили". Итог понятен...

4 часа назад, Evgeny F7 сказал:

Мне кажется это нормально. Значит масло выполняет одну из своих функций - очищает мотор.

Это именно нормально. Просто народ не обращает внимания. Даже уже на 2000 км при новом моторе притирочный километраж делает своё дело и масло будет сильно темнее/чернее обычного.

После 15к км пробега там ситуация меняется сильно. Если спокойно ездить, то при 5к пробега (меняю на половинных интервалах), масло еще прозрачное достаточно (сравнивал цвет по щупу у меня и у человека, который использует авто а-ля "тапок в пол" и у него уже на 5к черный щуп, и  очень прилично). Так что это не показатель вообще, по крайней мере не на притирочном пробеге.

В 17.05.2024 в 16:17, Sergey104 сказал:

Тоже толчки, на 8-й были, на спорт переключался, не уходили, на заправках обратил внимание, что присасывает топливную пробку, видать проблема с вентиляцией бака. Попробовал не закручивать до упора, чтоб воздух поступал через пробку, сильные толчки ушли, редко появлялись еле заметные . 

Подозрение, что из-за вакуума в баке возникает проблема с подачей топлива, возможно из-за этого и происходят толчки. Кто-нибудь еще пробовал эксперементировать с пробкой бака, был ли результат?

Пробка нипричем. Проблема с вентиляцией топливного бака скорее всего связана с клапаном вентиляции / адсорбером. Может залилось как-то говнище, что оно забило обратку. В общем в вентиляцию нужно смотреть/копать.

5 часов назад, dikobrazzzz сказал:

Так на холодную и скрежетает на 1-2 сек. ОД лил 40-ку(по крайне мере так писали), менял через интервал 10 т.км.

На 2.0 на холодную будет журжать 1-3сек, это не грм, это цепь балансиров из-за не очень правильного натяжителя (гидронатяжитель но без обратного стопора/зубчиков). Некритично вообще. Я вроде тут выше уже давал расклад по всем цепкам и их натяжителям.

В 20.05.2024 в 15:04, oleg_23 сказал:

Доброго времени всем, а вот подскажите, мне чайнику, какая разница работающему и прогретому двигателю какая температура снаружи (+10 или +35) с учетом нормально работающей системы охлаждения разница 3-4 градуса (проверено летом в жару в пробках по OBD-2). Смысл спора о втором числе в вязкости масла? 

Смысл в том, что при повышении температуры снаружи - уменьшается охлаждающая способность системы охлаждения двигателя (извините за тафталогию). Ну или другими словами, за единицу времени система ОЖ охладит двигатель хуже. И даже если датчик ож этого не показывает - это не значит, что температура масла и в камере сгорания не стала выше. А именно для масла чуть бОльший нагрев на улице дает бОльшую рабочую температуру тем самым увеличивая текучесть/уменьшая вязкость, что в критически важных зонах (таких как упорная часть вкладышей/втулки шатуна/коленвала) при вспышке. 

И, кстати, неправильно смотреть только температуру ОЖ двс. Нужно смотреть температуту именно масла раз мы говорим о (а часто такого датчика в системе просто нет....). Для интереса можно докупить датчик давления/температуры именно масла, как отдельный прибор (вкручивается с переходником-разветвителем в датчик аварийного дааления масла, обычно который возле фильтра торчит). Вот он прям отлично показывает и темп масла, и давление при разных условиях и разных маслах. Оч простая, но отличная штука надо сказать. 

Кстати, именно из-за высоких температур окр среды, хоть система ож и охлаждает двс - но особенно в южных регионах/краях летом, происходит чаще детонация и рекомендуют использовать более высокооктановое топливо. Но при этом по obd перегрева не будет, все оки как бы... А вот в камере сгорания температура сильно повышается и получаем детонацию ;) Но это так, к слову сказать...

А еще не забываем, что корпус двигателя тоже охлаждает внутренности и мамло, чучулечку но дает эффект. И если мотор в грязи весь - это тоже повышает температуру его работы... это уже практика, обычно обыватель об этом не знает/не задумывается... Тоже к слову...

1 час назад, karo37 сказал:

Просто бред...

Рассуждают о плотности/вязкости масла а ссылаются на цыфры после W.....  30-40-50.....

0-5-10-15.... перед W  это вязкость и плотность/текучесть... 20-30-40 это максимальный температурный режим масла перед началом пенообразования масла и как следствие неспособность масла течь по мас каналам.... как тормозная жидкость при закипании не работает так и масло из жидкости превращается в пузырящуюся кашу.

бред после ЕГЭ....

Мда, новички вообще без знаний пошли в теме следы оставлять, только зарегились и сразу "бред, фигня, да все тут неумные...) ))))

Цитирую:

-------

Первая цифра/число означает вязкость при низких температурах. Чем цифра больше, тем выше вязкость.

Буква W (а других быть не может) подтверждает возможность использования в зимних условиях (Winter).

Вторая цифра/число характеризует вязкость уже при высоких температурах. Имеется в виду, конечно, не температура двигателя, а окружающей среды. 

-----

Пенообразование к этому индексу не относится ;) Масло при 100 градусах любое еше прекрасно себя ведет, но дает разную ту самую текучесть ;)

Вот хорошее описание, подучите матчасть плиз... Тесты при аж 150 град проводят и как бы не пенится ничего ;)

https://ru.lukoil-shop.com/articles/indeks_vyazkosti_i_vyazkost_v_chyem_otlichie/?ysclid=lwikutuu4z626010916

15 часов назад, dikobrazzzz сказал:

Доброго времени суток! Добрался до ОД, приговорили замену муфт VVT. Может кто подскажет, реально нужно менять весь список? Просто другой ОД, часть деталей(болт,сальник и т.д) не назвал при замене, поэтому и ценник  получился ниже. Вот и ищу истину))).

Кстати, а причем тут фазики и холодный стук? Вы думаю попутали тему (тема о именно холодном пуске и стуке/жужжании в тот момент), фазики не стучат обычно на холодную, а только на горячую. И к тому же судя по анализу всех данных фазики не стучат если сновья лить 40ку масло и менять каждые 5к. Но очень очень часто стучат, если льют 30ку и меняют как по книжке раз в 10к.... На начальном этапе стука - можно попробовать перейти на 40ку (если сейчас на 30ке), и уменьшить интервал замены до 5к. Многим помогает и не нужно рукожопам давать двс для препарирования (ибо страшно если это од).

16 минут назад, MrPupkin сказал:

100% пыльники на месте. 

Спасибо.

Для тех кто не понял где эта штука установлена:
https://hot-parts.ru/catalog/19194/656859/

2 часа назад, dikobrazzzz сказал:

Доброго времени суток! Добрался до ОД, приговорили замену муфт VVT. Может кто подскажет, реально нужно менять весь список? Просто другой ОД, часть деталей(болт,сальник и т.д) не назвал при замене, поэтому и ценник  получился ниже. Вот и ищу истину))).

Болт и сальник к замене обязательно. Они одноразовые и если делает профи - то экономить на этом не будет (чтоб потом проблемы с резьбой/подтеканием масла не было).

8 часов назад, MrPupkin сказал:

В закрытие темы: ревизия сайлентблоков показала, что они более, чем живы. Сравнив схему CRV с пациентом выяснилось, что на хонде 4 шайбы-пыльника (по 2 на сайлент, сверху+снизу) а F7 2 шайбы (по одной снизу). Поставил 2 недостающие шайбы HO0401R и всё пришло в норму.

Не знаю где случился конфуз, в процессе переписывания тех. документации с японца на китайца или пыльники были пролюблены при сборке в Туле но факт остаётся фактом, не хватает 2-х копеечных пыльников.

Вопрос - на рисунке есть шайба или нет?
Судя по тому что я вижу - обе шайбы на месте... фев2023 выпуск...

6 минут назад, Evgeny F7 сказал:

Мне кажется как-то все сильно притянуто за уши.

Всем, кого беспокоят всякие стуки и кажущийся трудный запуск, просто включите зажигание на 3-4 секунды и только потом жмите тормоз и пуск. Уверен, 90% всех этих стуков уйдет в небытие.

Включение зажигания перед стартером это только часть. Это прокачка топливной системы и только.

Увы, на авто нет преднакачки масляного давления (а жаль). Тогда бы да, не было бы проблем и неприятно-непонятных стуков при старте... но это же не нужно производителям!. А клиент "лучше, конечно, помучиться" )). А цепок балансиров, исходя из конструкции натяжителя, всегда будет давать звук после долгой стоянки. Но на него можно не обращать внимания ибо именно у нас на 2.0 L этот звук безопасен ;)

8 часов назад, Кадис сказал:

Всем привет.
Не так давно владею F7X 2л на полном приводе,пробег 49т км, столкнулся с проблемой посторонних шумов при пуске двигателя на холодную.
Кто что подсказать может?

 

Читайте выше данную ветку форума. Не ленитесь пожалуйста ;) Даже подсказку дать можно... 8 апреля...

17 минут назад, Демон72 сказал:

Добрый день,,, сегодня тоже побежало масло( ,,, Привод системы управления подъемом клапанов 1006340XEB03. Гарантия кончилась месяц назад,,,,, кто решил эту проблему? И как его поменять самому? Никто не в курсе?,,, можно как-то решить эту проблему? Не меняя сам мотор?

Можно. Чкорее всего можно, но нужно знать параметры/размеры кольца/посадочной плоскости. Интересно, есть ли у кого б/у моторчик, чтоб размерчик снять? Если нсть - то проблем нет.

Кроме того, часто встречается ситуация, что масло гонит НЕ из-за прокладки, а через корпус моторчика (и давит масло через клемму/коннектор, а не прокладку). Этот момент нужно точно проверить, потому как если давит через корпус - весь моторчик под замену...

3 часа назад, nikit сказал:

Добры день!

При движении по прямой дороге от 50 км/ч машину заметно уводит вправо, чем больше скорость тем явление становится заметнее. Приходится постоянно подруливать влево или вообще держать руль под небольшим уклоном влево от центра.

В этой теме за последнее время есть подобные сообщения с описанием проблемы. Кто-нибудь её решил, выяснилось в чем дело было, может руль сбит или еще что?

В моем случае, это вроде не колеса... пока было два визита к одному и тому же официальному дилеру, в обоих случаях делали развал-схождение, согласно данным с их оборудования колеса идеально отбалансированы, но проблема так и есть. 

Сейчас планирую записываться к другому дилеру. 

Поделитесь результатами решения такой проблемы у кого такое было...

Прямо здесь, выше запись моя от 4 января и ссылка на драйв с решением эпопеи ;)

https://www.drive2.ru/l/665277378523567995/

Тоже вправо, дилер тоже "ой да все супер, эт норма"... Решение указал, пользуемся и радуемся ;) Сделал в ноябре 2024, по сей день и спустя 15тыс км все гут, тьфу-тьфу!

В 16.05.2024 в 12:09, Гость ivan.zagrafov сказал:

Всем привет! Такая проблема: недавно поставил новую резину, поменял шаровые, стойки стабилизотора. Сделал сход/развал у проверенного мастера, делал два раза, но при езде на скорости замечаю увод машины вправо и приходится держать рул немного левее. Если ехать медленно по городу, все ровно, уводит именно, когда скорость от 70 км/ч. 

Лучше у нескольких разных проверить, но НЕ у дилеров однозначно!!! И задок кстати тоже регулируется. Мне на оборудовании Hunter проблему убрали, левое колесо смотрело вправо. Вот тут расписал мою ситуацию ...

https://www.drive2.ru/l/665277378523567995/

5 часов назад, KoLoss сказал:

Приветствую всех! Пробег 60000. Возникла такая же проблема с дерганьем машины на ходу. Конкретнее, в трассовом режиме, на скоростях от 130 и выше, при подъеме в горку - интервал от 2 до 3к оборотов, только так. Уже приноровился, начинает дергаться, в мануал скидываю на передачу ниже и спокойно прохожу

Свечи в порядке, катушки в порядке, давление в рампе в порядке, смесь хорошая, стабильная. Пробовал и спирт в бак, помогло ненадолго, но есть еще момент - на холодную запускаю, в режиме прогрева катализатора тоже троит, дергается

Уже не знаю куда копать..

1) подзабитая лямбда. Залить сотый и откатать бак другой (желательно по трассе) чтоб прокалился и мотор и выхлоп. 

2) такие же симптомы могут давать умирающие катушки. Внутривитковое, зависит от температуры, топлива (вернее режима работы и пробивочного напряжения). На равномерной скорости идет обеднение смеси. А в горку наоборот - обогащение. И на прогревах обогащение. При богатой смеси пробивка легче идет и как раз может это и есть проблемка. Хорошо б понять пропуски на одних и тех же горшках или же хаотично на разных идут?. Очень важный это момент кстати ;) Вообще из лпыта, как минимум одну катушку нужно в запасе иметь, как и кимплект проверенных свечек.

3) давно ли менялся и менялся ли вообще топливный? Одно дело на хх, другое на прогревочных и тем более скорости. Кстати, сам насос тоже финты подобные в состоянии давать, особенно после разка - другого если заглохнуть без бензина (когда крыльчатки в самом моторчике насоса как бы подкусывают.)

4) можно через CarScanner вывести основные параметры нужных элементов, чтоб увидеть что и как происходит там. Но если нет данных с нормального авто это тоже не всегда поможет...

1 минуту назад, skolt сказал:

Ну да, "маслом кашу не испортишь", есть такое

А вот по роботу - получается испортишь ;) Пока не слил лишку робот не хотел адаптироваться... 2000 км ждал, а фиг там... Потом откачал как положено - и всё, робот доволен, я тоже... ))