ert5df

Чугунный блок это на F7 gen1, так что там походу просто недопонимание (ветка то по ген2). На Gen2 уже блок алюминиевый, он же на Дарго устанавливается. Так что там уже не такой надежный блок, со своими минусами/особенностями, но суть по расходке та же самая: интервалы замены масла однозначно половинить, если хочется долгой и безпроблемной езды (кстати для Дарго собачки 2.0 оригинальные интервалы в Китае - равны 5000км ;) )

1) на ген2 не знаю тоже, а на ген1 подушки вообще не при делах. Я сам пробовал менять нижнюю опору и подушку на ркпп - ноль результата. Именно удары накат-газ это а) если слышно спереди то привода и/или двумасс. б) если идёт сзади - то подвес моста, верно сказано. 2) Но, у ген2 идёт халдекс, и когда я заглядывал под него - там достаточно грамотно сделаны точки опор заднего моста + сама муфта она халдекс (а не БоргВарнер электромуфта nextrak). На ген1 там весь конструктив подвеса моста это фиаско, центр масс смещен вперёд, идёт раскачка на трёх точках, которые смещены назад относительно центра массы моста (для прародителя Хонда cr-v с вариатором - такой конструктив норм, а вот робот да ещё и с недоделанным софтом - это капец, жёсткие включения ведут к полетам передней части моста вверх-вниз постоянно...).

1) шум чуть и будет больше. Потому что протирание поршневой в любом случае увеличивает зазоры. Нивелировать можно - брать масло по верхней границе вязкости по сСт + дилеры часто заливают откровенную паль, и после них может быть тарахтение/шум. (можно для проверки "качественности" масла ОД - сделать межинтервальную смену масла в стороннем сервисе со своим маслом... можно даже фильтр не менять). 2) Ударчик "газ после наката" имеет оч простую природу: люфты во всей трансмиссии + несовершенность софта ркпп/ДВС, которые не компенсируют износ трансмиссии (на VAG такая ситуация была, оч долго народ боролся и в конце концов ваг софтом убрал проблему). Суть в том, чтоб смыканием сцеплений делать мягкий заход/смыкание фрикционов, компенсируя любые жёсткие удары... но возиться никто не хочет судя по всему... селяви))). На ген1 пришли к выводу, что это либо двумасс либо это передние привода люфтят (скорее всего) ибо и муфту и ркпп меняли и ноль результата.

Задние обычно нет, они просто гудят, звук типа "воу-воу-воу". В повороте изменяется - значит вращающаяся деталь измменяющая свою геометрию = а это передняя подвеска (ступицы, привода). Еще вариант -- посадить кого нить с хорошим слухом справа и сзади - пусть ушами послушает откуда гул идет, самому тяжко понять.

Если ступичные менялись уже - тогда приводной вал какой-то гудит. Промежуточный подшипник на правом валу не дает изменений в звуке при повороте, ибо он не изменяет практически своей геометрии. А вот привода увы могут легко такое давать. Вообще можно найти СТО, где есть электронный 4 или 6-канальный стетоскоп. Подцепить сенсоры на разные точки - прокатиться и тогда точно будет ясно откуда гул. Ну или себе купить (если руки позволяют с механикой самостоятельно возиться:, типа такой штуки: https://www.ozon.ru/product/stetoskop-avtomobilnyy-2012551329/?at=J8tg3WjLoFW44LGxiRY2mx3h5KWjX0IOZXWJLhRLZ7KR

А какой смысл отключать систему распознавания знаков? Пиликает, что система LSS отключена / отрубается круиз? Так это не поможет... круиз отрубается потому что запотевает область между стеклом и камерой. И даже если как-то кодингом и можно отключить эту функцию - ошибка не уйдет на 100%. И пиликает прям вот всю поездку? или только после нескольких минут и влажности? Остановитесь, выйдете не улицу и посмотрите на область камеры снаружи ;) 99% - обнаружите запотевание области камеры. Ещё 1% - было что у человека при замене стекла криворукие не застегнут камеру на место... Камера тогда наполовину перекрыта и да, это не правильно. Нужно вскрыть крышку и защелкнуть камеру на свои места. А убрать запотевание стекла перед камерой - нужно ставить подогрев, другие варианты бесполезны. А ручник то чем не угодил? Как раз отлично, что он при выключении автоматом ставит на ручник - это безопасность, точно никого не придавит случайно прокатившись. Не нужно эту фирму отключать ;)

https://t.me/HAVAL_Gordey?ysclid=mev8pljdge773471052

Диски Zimmermann: https://www.drive2.ru/l/685605424375803807/

1) На рынке - 95+% пали, очень ходовой товар, подделок охренеть сколько. 2) поддельный клапан не работает и со временем накрываются фазики (замена фазиков - еще более негуманный ценник в 75+тыр... + опять новые клапаны, оригу). 3) Орига у дилера. Дорого, но быстро и 100% не паль. 4) Орига у Гордея (синий чат) к примеру. 100% орига, не паль. Но зачастую ждать прилично долго нужно. 5) Есть данные, что народ не имел еще нареканий на клапаны от "Мастер Кит". Пока не слышал чтоб на них у кого-то проблема была. Они достаточно дешевые - их можно взять как временное решение, чтоб купить оригу у Гордея к примеру (ну или еще где, если на 100% есть уверенность что ТАМ не подделка... понятия не имею как и кому доверять и как узнать что ТАМ не подделка...) 6) Клапаны брать - обязательно НОВОГО релиза. Новый релиз прекрасно работает со старыми фазиками (которые абсолютно у всех с завода ставили вплоть до завершения выпуска двигателя GW4C20NT на F7/x gen1). Другими словами: с завода НЕ ставились фазики нового образца вообще на двигатели, но при этом примерно с 21года ставились уже клапаны нового образца с завода!. Так что если кто будет нести ересь, мол с новыми клапанами надо менять и фазики = можно посылать молча и подальше. Еще раз: а) новый релиз клапанов работает с любыми фазиками (старый/новый релиз). б) старый тип клапанов - НЕ работает с новыми фазиками, если например первый хозяин их уже поменял. Т.е. новые фазики + старыйе клапаны = нельзя так. 7) Клапаны покупаются ВСЕГДА ПАРАМИ. А стучит - всегда выхлопной на горячую (особенность работы системы впрыска/выворота валов). Где есть износ одного - будет износ и второго (даже если этого не слышно/не видно, за редкими исключениями). Кроме того - НЕЛЬЗЯ !!!!! ставить клапан старого образца вместе с новым!!!! Нельзя, ибо будут ошибки и плохо работать система. 8) Как узнать - старые клапаны или новые на машине + дополнительная кучка данных = собрана в бж: https://www.drive2.ru/l/700056305699652469/ Вот такой расклад примерно.

Если правильно помню - нужно снять покрышку и на внутренней части диска со стороны покрышки - будет выштамповка времени и даты выпуска... например вот на F7x диске 19 размера (правда куплен у Гордея, походу хороший клон)

Все что нашел...

Диссонанс какой-то получается ;) Сначала о насосах - а потом о колесах ( в смысле сначала о реле допнасоса ОЖ, а потом про CVVL). А если верить докам - то показывает вот это (в прицепе)

Ну, вот такие вот причины: "почему с вашими лухойловскими "маслами" которые щас навяливают ОД цепи гремят и движок звенит при наборе оборотов...." - иногда такие "проблемы двигателя" вылечиваются заменой масла не у дилера, и проблема уходит . Причину - каждый способен додумать. Был бы единичный случай - ну фиг с ним. Но увы, не единичные. "зачем под видом настоящего масла подавать контрафакт" - ну как дети, ей богу ))) На рынке обвешивают, тут то же самое. Хорошее настоящее маслице Лучка будет однозначно качественное, там даже вопросов нет. Но что, если как "фантазия": у ОД втихую откачали из бочки сколько-то там литров, разбавили непонятной бодягой. Качественное масло оставили себе или продали/также реализовали (сделав из одной качественной бочки - две не оч качественные). Второй вариант, как явный пример недобросовестных ОД: вместо положенного, скажем, 5/40 или 5/30 - заливают "на пофиг" то, что есть (например 0/20). Ибо машин для 5/40 меньше (новые все на низковязкгстных маслах идут), может не закупили у ОД бочку, а клиента обслужить нужно... Вливают 20ку = клиент получает проблему. Многие до крика ругаются, когда им для старого двигателя GW4C20NT вливают 20ку и в распечатках на подпись приносят... Дилер звонит на завод - там подтверждают, что ну как бы книжку откройте - там 30ка минимум.... ОД извиняется и заливает что положено. А сколько таких владельцев, кто не проверяет, кому пофиг... Вариантов масса увы ((( Поэтому прям сразу на Лукойл претензии я б не стал перекидывать. Кратно больше вопросов к недобросовестным ОД.

А есть уверенность, что у дилера именно лукойловское масло? Приносят какую-то жидкость в канистре... из бочки, которую вскрыли не при клиенте... Что там в бочке - никому не известно... Верить никому, увы, нельзя (((

Очень похоже на воооот такой моторчик (GW4G15К) https://rutube.ru/video/a870a3e7d701992c7bac09ffd8deec26/ на 02:30 - в руках как раз показан сам маслонасосик. Маслонасос находится в крышке передней, нерегулируемый. Так что стандартная вязкость для него подходит (и 30, и 40 в зависимости от климатических условий).

А это GW4G15F - не тот мотор, который с распределенным впрыском и роликовой цепью ГРМ? https://otoba.ru/dvigatel/great-wall/gw4g15f.html Если он - то там обычный классический маслонасос будет

а, ну да, ... табличку наизусть не помню , но суть в общем понятна )))

Замешательство только для тех, кто никогда не сталкивался с поточным ремонтом двигателей и кто не знает реальных дел с маслами, температурой и вязкостью на износ порошков двигателя ;) Обычная сороковка, на теплые климатические условия. Абсолютно нормальная табличка. Если температура в регионе не ниже -10 и летом жарень +45 и выше - можно (и даже оч неплохо) и 10w-60 ;) Но!!! При этом, нужно знать, какой именно маслонасос в двигателе!!! Если маслонасос новых поколений, шиберного/лопаточного типа (как на ГУР) - то для таких насосов идут только жидкие масла, типа 0w-20 (и вот в те моторы сильно вязкое лучше не надо). А вышеуказанный мотор - это мотор предпоследнего поколения, в плане вязкости пережует спокойно. там обычный классический маслонасос к. При этом, если кто понимает, что такое вязкость и температура масла - то получаем: Зимой при -30 на улице и масле 30ке скажем, температура масла в картере не будет выше +80, и вязкость будет примерно условно 10-12 сСт (ибо при 100град вязкость около 7-8сСт). Летом на 40ке в жарень +40 на улице - температура масла в картере будет 100-115 градусов и вязкость будет опять в районе 10-12 сСт. (ибо при 100 обычно имеем 12-13сСт). Таким образом получаем стабильную рабочую рассчетную вязкость (реальную в сСт, а не условную во всяких сае/мае/апи/жапи) относительно температуры окрсреды и эксплуатации. Примерно так ))

Ох, на этот двс не видно инфы... если двс на 143л.с. и с распределенным впрыском (не прямым) - то скорее всего цепь роликовая. А вот прямовпрыски скорее всего все на пластинчатых цепках сделаны

оригинальные должны сами прописываться. Они синхронизируются обычно по системе колёсных датчиков ABS/ESP. Поэтому даже перестановка колес не страшна (возможно просто потребуется прокатиться по трассе 50-100км и сами tpms найдут свое положение).

ну так то ж старый добрый распределённый впрыск (а значит не льет бенз в масло как прямой впрыск), плюс цепок у него роликовый (а значит не разрушает масло так, как цепок пластинчатый). Так что да, на нем можно ещё до 15к в теории катать. Хотя учитывая вес авто и высосанную мощность из 1.5 двигла - лучше б снизить замену на 10-12к. На Ларгусе смотря какой двигатель тоже. Если с пластинчатой цепью - то 10-12 тож правильно, ибо 15к просто многовато, и сама цепь изнашиваться будет прилично, и масло уничтожать (пластинчатые цепи тянутся с огромным усилием по звезде, не как роликовые которые катятся). Если Ларгус с ремешком ГРМ - то 15к норм для него. А вот на 1.5 джолике с прямовпрыском - там Макс 5тыс км с менять нужно. Совсем другой двигатель, полный привод, да и китайцы для него у себя интервал 5000 в китайском мануале не зря выставляют. Если ещё пробег чисто трасса, то норм.... а вот городская эксплуатация это тяжко для середнячков оно масла будет. Ну и.е. если в общем, то каждый конкретный автомобиль и его двигатель - должны рассматриваться в плане интервалов замены масла каждый конкретно и отдельно. Много нюансов, которые обычные пользователи не знают. Но, если авто гарантийное и на 100тыс куплено и в трейд-ин потом - то можно и на пофиг... все беды от интервалов первый владелец не узнает, не увидит.... весь гемор и проблемы поимеет потом 2-3 владелец, вспоминая плохими словами предыдущих...

а на джолике какой двигатель? 143л.с.?

неее, не в том смысле. Мягкости нет, ибо педаль сначала думает а потом хреначит резко, даёт слишком резкую подачу. А это все можно нивелировать было бы методом плавного смыкания сцеплений (да, с пробуксовкой, и да, с бОльшим износом масла и сцепления), но было бы сильно плавнее. Фактически сделать бы то, что на гольфах сделал фолькс с 48м обновлении дсг.

Оч может быть и ШРУС. Пока холодный (утром или в дождь) - смазка внутри тугая, люфт минимален и нет проблемы. А по теплу разогревается, расширяется и появившийся люфт давать может ударчики.... вполне вероятный сценарий

Так, значит действительно или двумасс или ШРУС/привод... по крупицам инфу собираем :)