ert5df

Чет ребятки оборзели... На 2,0 фазики у Гордея 16тыр пара вроде была + 6тыр за клапаны....

А дюже дорого это сколько?

Именно. Я тоже как раз о том, что акккум маленький если внутри ГЛОНАССа сдох. Просто видимо контроллер заряда встроенного аккума у ГЛОНАССа недопилен, раз у многих он высаживает основной АКБ автомобиля когда маленькие аккумы ГЛОНАССа подыхать начинают... получается мертвые малютки тянут на тот свет весь АКБ тачки ))

Неверно проверяли. Все модули ГЛОНАСС имеют внутренний аккумуляторный блок, в самой коробочке ГЛОНАССа (некоторые в виде мизинчиковых аккумов, некоторые литий-ионные вроде даже). Дилер само собой его разбирать не будет. Но если это не он трпвил - то оч повезло, потому как у огромного числа владельцев именно он садит АКБ.

А кто сказал, что дергания это именно коробка? Свечи и катушки тоже дают дергания, и ещё есть детальки которые на двигателе висят, но дергания дают. ;)

А уверены, что точно именно этот комплект? Выше там про nfe мотор... только там цепок роликовый. И такой же цепок на моторе gw4b15k на переднеприводных джолионах. А на f7/1.5 насколько знаю установлен двигатель gw4b15 (до 20года) и gw4b15a. Указание двигателя GW4B15 без оконцовочной буквы - это к попадалову, ибо можно заказать вообще не то что нужно. Лучше перепроверить...

Проверяй на всякий случай АКБ в сервисе. Скорее всего уже при смерти. Наша электроника оч чувствительна к напряжению АКБ и чуть что - валятся ошибки по трансмиссии, приводу и ещё много чего разом может.

Да, разумеется. Автономный, чтоб мог дозовниться, если врдуг основной АКБ разбит при экстренной ситуации. И вот если старый аккум в глонассе не может уже зарядиться - он далее заряжается бесконечно (а когда нормальный - заряжается до полного и зарядка останавливается). По крайней мере такая инфа была. Многие просто отрубают модуль нафиг. А некоторые саму батарейку внутри меняют (чтоб ГЛОНАСС оставался рабочим), они отдельно продаются.

Два года... "Ставлю на Беду!"... В смысле неаГЛОНАСС, что там дохлый аккум, не может зарядиться и садит АКБ машины...

По цвету масла. Есть ещё один момент, неочевидный с первого взгляда... Темное масло - необязательно оно хуже предыдущего светлого. Темное масло часто бывает от того, что оно начинает отмывать говнище, которое накопилось от масла/масел предыдущего. Много раз такое видел. Заливается в ДВС непойми что, ДВС внутри загажен, но при этом из-за малого количества чистящих/ моющих присадок в тех предыдущих маслах - на щупе вроде как все прозрачно и красиво. Клиент счастлив, а двигатель внутри в говне полном... Начинаеиюм заливать масло с хорошими моющими свойствами - оно начинает отъедать то говнище, что накопилось от предыдущих масел - но люди по незнанию и непониманию начинают винить масло, что в корне неверно. Было такое даже на Мобил1. Мыл отлично, а народ кричал типа гадость чернющая ;) Поэтому если будете часто менять и прыгать с одного производителя на другого - не удивляйтесь черноте. Это не показатель вот вообще! К примеру, на лукойле уже лет 25 свои машинки, пробеги под 400к (не говоря уже от клиентских). Под крышкой идеальная чистота. Ну это так, к слову, чтоб понимание другой стороны медали темного масла ;) Поэтому, я склонен не согласиться с выводом как минимум о чистоте маслел. Скорее всего Лукойл, который в составе оч хорошие моющие присадки имеет, - начал отмывать то, что осталось от предыдущих масел. СШелл однозначно такая беда была, не мыло оно двигатель. За фухс не знаю... Я бы остался на Лукойле и лил его далее, и проследил бы за чистотой со временем. У меня F7x gw4c20nt, 5000 интервалы с самого нуля и 35к км пробег. Масло чистейшее, еле бурое и прозрачное. Только Лукойл. Расхода нет. Понятно что и двигатель другой, но именно по цвету - я не эксперементирую с др маслами и скорее всего поэтому оно чистейшее, ибо там нечего просто отмывать внутри особо))

Может, но на рестайле 100% проверялось, многими. У кого дорест - тоже делов-то проверить, 10мин

Только относительно логики работы самой муфты, она работает чуть не так... Логика такая. На спорт и Нормал - идёт электронное управление вплоть до 50/50 при полном зажатии муфты. Но электромагнит вырубается мозгами на скорости 80+. Это легко увидеть через CarScanner и график TOD Coil Voltage + Vehicle Speed (Выводим два сенсора и смотрим как рисует графики система, будут динамические графики = т.е. идёт постоянное лавирование поджатиями). На Эко - электромагнит не включается совсем. Т.е. назад хоть и идут какие-то передачи момента, но очень незначительные, 1-3-5% может. Несущественно в общем. А сколько там масла было живого в муфте ? Обычно кто по бездорожью ползает, если муфта прилично используется - то масло там прилично и изнашивается... А вот за симптоматику гула - спасибо, оч интересный момент ))

Никак, это сенсор, сенсор это заряд. Вода это проводник... Будет так всегда ;) Либо оставляйте ключ в авто.

https://www.drive2.ru/l/692443836944758820/ Дополнительно, темп работы дворников при небольшом дожде меняется не сразу, а после 3-4 взмахов только. Но чистоту стекла в области датчика да, блюсти реально нужно...

В следующий раз можно снять резиновый пыльник и заменить смазку на какую нить восстановительную. Я Хадо лет дцать применяю и подшипники больше не беспокоят от слова вообще. Последний раз купил на БМВ обводные ролики. Проверил - толку что INA, болтаются как будто б/у. Вымыл смазку, натолкал хадошки зелёной и 100к почти откатал на них. Перед продажей специально снял посмотреть что с ними - так весь люфт, который был сновья - исчез, и стало похоже на старый советский качественный подшипник ;) ПыСы: Только зелёную!!!, а не красную.... Красная то ремонтная... от неё подшипник вообще раздавить может так, что корпус лопнет ;) Но эт так, рекомендация из опыта, если интересно...

А этот подшипник был с резиновым пыльником или с металлическим?

Китайские оригинальные такие же, но их сложнее найти, там на иероглифах фиг поймёшь куда кликать )) На ф7 с чугунным блоком - 7.5к км интервал. А если 2.5 двигатель - то 6к интервал. Много интересных расхождений, и что-,мне нашим вот вообще не верится. Ни капельки.

Слух, ну а смысл эстакады? Откачал масло в канистру, залил новое - и дело сделано, ни капли не проронил. Аккуратно и без гемора ямы, не нужно пробку трогать (там итак небось резьба не супер крепкая как на старых картерах). При откачивания, кстати, откачивает реально всё что можно, ибо потом если пробку открутить - оттуда уже ничего и не выливается (на Дарго не знаю конечно, но на ф7х было специально видео про откачку - пусто в картере после откачки) ;) P.S.: ну даже если 100-200 гр останется - 5л масла перекроют эту фигню незаметно и полностью.

Аха, а Китайцы в своей указывают 5к вообще весь цикл жизни авто ;). Я общался с сервисе ком по моторам, почему так. Оказалось, что все просто. Наши попросили сделать длинный интервал, чтоб клиенты не воротили нос "ууууу, как часто мааааслг менять" и не уходили из-за этого к конкурентам. А сколько там двигатель проходит - то уже не важно. Кстати, в Армении тоже в инструкции к Дарго указаны 5000км, и в Азербайджане. Чтоб не быть голословным - вот официальная страничка хавал Азербайджана. Там внизу можно выбрать сервисную инструкцию по H6 (у которого такой же gw4n20 двигатель) и пролистать на страничку 15, где указана табличка замен масла. Верхние линии это моторное масло и кольцо пробки - замена каждые 5000км и никаких иных вариантов (в Азербайджане разве лучше бензин? или погода сильно мягче, чем у нас? Или же супермасла, которых в РФ нет?) ;) https://haval.az/az/Home/Service

Да много кстати ;) ОД ща как говорят вообще на Дорого интервал 15к влупили... Дикость дичайшая для этих типов двигателей (в Китае эти же ДВС имеют интервал 5к и баста). Поэтому и меняют вполовину того, что в наших книжках. Экономить на масле пустое дело, расходка ды ш... Да и фильтр можно не менять, главное что масляная база освещена и свежие присадки ДВС получил. Что мюсильно улучшает срок жизни и без того перегруженного агрегата, ещё и с таким весом машины. У меня для ваг, шкод и ф7х 2.0 вот такой насос много лет (https://aliexpress.ru/item/33006669364.html?sku_id=67031471478&spm=a2g2x.productlist.search_results.6.50e48a65xqwL1b). Щупы примерно у всех одинаковые... минус этого именно насосика - за 15 лет начал захватывать воздух штуцер входящий в насос (нужно разобрать, глянуть что там... но блин 15 лет отмазал...)

А ошибка то какая? В коробке масло проверяли? Уровень? Масло менялось вообще? Дергается на холодную, на горячую? Мало данных, очень мало. Дергания - причин может быть сотня.... К примеру - масса на двигателе открученная/плохая (были прецеденты на первых годах выпуска). Лучше или у ОД взять такую же, либо к примеру в синем чате у Гордея (там они точно в курсе какие свечи/катушки брать). Еще НЕ забываем, что ОБЯЗАТЕЛЬНО при каждой замене свечей - необходимо использовать диэлектрическую смазку (типа перматекс) на кончиках наконечников катушек. Это чтобы искра не прошивала наружу, по внешнему корпусу керамики свечи. Бывает что пыль или колодцы в говнище - и искра вместо сердечника свечки выбирает пробой на массу по внешней поверхности. Еще желательно снять со свечки насвечник (резиновый хобот) и глянуть, а не слаба ли там пружинка между насвечником и катушкой! Бывает, что пружинка недоходит до контакта катухи и получаем еще один неконтакт/воздушный зазор.... Можно растянуть чуууть чуть пружинку... только без фанатизма!!! Там 1мм хватит ;)

Дерганья - это проблема, которая может иметь огромное количество разных причин, поэтому конкретно дать совет вообще никто никогда не сможет. Увы, вангующих нет. Только искать. "Чистил свечи (снятием)" - счечи иридиевые и рутениевые не чистят. Их менять нужно, либо на оригинал, либо по отзывам на рутений (народ сильно хвалит). Еще, может быть пробой искры на массу. Правильно - положено на кончике насвечника катушки кантик резины промазывать диэлектрической самзкой (типа перматекс например). Смысл в том - чтоб не дать искре через грязь/пыль пройти на массу по внешней части свечки, по корпусу керамики на массу. Тонкий кантик смазки дает искре только один путь - через сердечник свечи. Может подергиваться из-за к примеру чуть прослабленных пружинок внутри хобота катушек. Там можно разобрать и присмотреться, иногда кпужинка не достает до катушки. Можно чуть растянуть пружинку, только сааамую малость! Без фанатизма! Там 1 мм хватит за глаза. далее, пропуски зажигания, есть? Смотрели сколько пропусков система ловит? И ловит ли вообще? Достаточно сканера ELM327 типа vGate и смотреть что к чему там происходит в движении. Кроме того, ошибки можно "поймать" функцией Freeze Frame (удобная штука, если нужно исчезающую ошибку поймать, но некоторые авто позволяют только одну увидеть...пробовать нужно в общем). Есть вариант что дергания из-за вот такой штучки (человек много чего заменил и в итоге нашел кто давал проблему в его случае): https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/ "клапан давления vvt" - вааааабще слабо верится. Клапан дает проблемы на малом давлении масла, а на трассе на оборотах давление отличное всегда, и клапан сомнительно что будет проблемой. А проверить его легко: Поездить часок на авто - и постоять на хх пару минут. Если появляется металлический стук слева в районе цепи ГРМ - то это оч вероятно клапан. Но не дергания на скорости. Так что прям точно никто никогда ответа не даст. Каждый случай может быть вообще уникальным. Например еще - масса на двигателе/коробке тоже может давать проблему. Например далее - масло в коробке если старое/непонятно с завода / уровень неправильный... Например муфта полного привода может в теории без масла (если вытекло через старый сальник, или если перегрета была и масло выплюнула/спалила в кокс).

На всех не знаю, но это вообще нормальная работа системы кондиционирования. Ибо там внутри датчик давления и кондей будет либо работать до получения заданной температуры по датчикам климата (если есть), либо если не может охладить и работает на постоянку - срабатывает ограничитель давления и вырубается компрессор на определенное время. ВАГ, БМВ, у немцев всех так. Стандартная система, ничего нового. Я полагаю что тут логика такая: кондей эт не только про холод, но и про осушение воздуха. Даже если температура скажем +10 градусов - то включение кондея помогает высушить воздух в салоне и удалить влагу. Поэтому и принудительные короткие включения это необходимость. Но, вот качество компрессора, подвеса двигателя, работы вентилятора (постоянно или с выключениями) - это уже может разниться. На некоторых авто просто сама работа компрессора вообще незаметна. Да и компрессоры разные могут же быть по шуму/качеству.

Примерно полгода/год назад, был тут человек, который приходил (пару раз, под разными никами) поспорить и поконфликтовать. И никнейм прям ну оч похожий был, и стиль общения... Я могу ошибаться конечно, но прям навеяло...

День добрый. Вопрос. Масла серии Special, согласно оф сайту Лукойла - поставляются только на СТО (так указано в скобках). Но литровочки Special также можно найти на Автодоке, на Озоне и пр. местах... Вопрос: этим "местам" можно вообще доверять, если они как бы не являются СТО? Или те экземпляры можно считать подделкой/просрочкой/некондичкой/перепродажей, и не стОит приобретать такую "лотерею"? Спасибо.