Konstantin_

Трубка омывателя с соединительной муфтой.

Нет. Это проста фишка автохолда. При остановке индикатор (А) загорается зеленым . А если нажать на ручник (Р) индикатор автохолда (А) становится желтым. То есть, автохолд становится неактивными. И если не нажимать на тормоз, то машина начинает катится под уклон. ИМХО, это щелкает вилка переключения передач. А клацают, скорее всего, электромагнитные клапан сцепления. Понятно, что ОД лезть в гидравлику РКПП не будет. Если "плита" клапанов "полетит", то по гарантии будут менять целиком коробку.

А автохолд пробовали отключать? Есть такая фишка. Если при остановке и нажатой педали тормоза нажать клавишу ручника, то автохолд отключится до следующей остановки. И еще. При включении N и P есть клацанье?

АКБ и Все прочие потребители подключены к генератору параллельно. Ток через потребитель зависит от его внутреннего сопротивления. Чем меньше это сопротивление, тем больше ток. У разряженного АКБ сопротивление больше, чем у заряженного...

Номинальный ток генератора 180А при 5000 об/мин., при 2500 об/мин - 140А, на 1500 - 70А. А на холостых - около 40А. Обычно, 10А достаточно для 8-ми часового цикла зарядки. То есть, ИМО, АКБ будет постоянно не дозаряженный.(((

Было аналогичное на другой машине. Брякало в районе передней пассажиркой двери. Источником моих междометий тогда оказались очки в железной оправе в очечнике над салонным зеркалом...ИМХО, посторонний звук в машине часто вылазит наружу там, где нет звуко или вибро изоляции. А не там, где этот звук возникает.(((

Попытался вспомнить. когда я ими пользовался Когда мне звонят, то информация о контакте с "клавишами" принять/завершить появляется на экране ГУ. Мне проще и удобнее нажать "клавишу" на экране. Если нужно позвонить - опять-же, делаешь выбор номера для звонка на экране.

Воот. Пластик бывает разный. Деформация пластмассовых шестеренок зависит от их (шестерён) температуры нагрева. На видео шестеренки сделаны или из винила или мягкого ПВХ. То есть деформировались они, ИМХО, от нагрева в процессе работы. А шестеренки (стальные или пластмассовые) в редукторах действительно требуют спец масло или смазку. Солидол там не подходит чисто по физическим свойствам (высыхает и твердеет в "простое").(((

Если верить, ГОСТу на литол и инструкции по его применению, то деструкция пластика от литола просто бред.

+100!

Насколько помню, рабочий диапазон давления в сцеплении от 300 до 600 кРа.

Особой разницы в давлении сцепления не заметил. Особой разницы в давлении сцепления не заметил.

В гидравлике, чем выше вязкость, тем больше падение давления в системе. Кстати, насколько знаю, электромагнитные клапана сцеплений у РКПП F7 с возвратной пружиной. To есть, если давления на входе клапана будет недостаточно, то фрикционы будут проскальзывать.

При повышении уставки температуры ЭБУ климат контроля может, пока температура в салоне не повысится до заданной: 1. Выключить компрессор кондея и подавать в салон теплый наружный воздух, . 2. Переключить смесительную заслонку на подмес теплого воздуха от радиатора отопителя. Или это просто Баг в прошивке ЭБУ климат контроля.(((

Аналогично. В ЯН Алиса вызывается кнопкой на экране. В ПОМОЩЬ

У меня не было и нет такой проблемы с Carlinkit. Попробуйте на телефоне отключить АА, BT, WF и почистить все "связки" телефона с ГУ.

Удалите все подключения (BT, WF) телефона на ГУ и подключения ГУ на телефоне. Подключите телефон через "Bluetooth телефон" на Carlinkit.

Неисправные свечи, катушки, форсунки, топливные фильтр или насос вызывают нестабильную работу двигателя в виде пропусков зажигания в цилиндрах. ELM с CarsScaner могут показывать сколько пропусков в каждом цилиндре за поездку. При исправных системах зажигания и топливоподачи пропуски за поездку == 0. Кстати, пропуски зажигания часто не "включают" на панели приборов чекинжин и запись в память кода ошибки.

Кроме муфты компрессора "источником" неисправности кондея может быть датчик давления фреона. Датчик глючит и при нормальном давлении фреона.((( Как лечить? Схему в зубы, тестер в руки, буквально.

Вибрация в N или P. Обороты двигателя плавают - свечи, катушки зажигания, бензин. Обороты не плавают - опоры двигателя, что-то еще. Вибрация только на D/R/M - опоры двигателя, регулятор напряжения, АКБ, коробка, что-то еще.

Обычно так бывает, когда плохо затянуты клеммы на АКБ или клеммы на генераторе.

Не видно оборотов двигателя в момент провала напряжения. По крайней мере состав смеси на напряжение явно не влияет. Если обороты в момент провала напряжения падали до холостых, то, возможно, проблема регулятора напряжения и АКБ. Кстати, пик оборотов двигателя виден на 15000! Гоночный болид формулы 1)))

Причем, занижает скорость конкретно контроллер спидометра. Чем больше скорость машины тем больше разница в скорости по спидометру и скорости по GPS. Кстати, скорость в контроллере ABS/ESP (скорость OBD) на штатных новых шинах = скорости по GPS. Но, чем больше износ шин, тем больше разница в показаниях.

Сейчас пакет МТС для "умных устройств" стоит 250р/мес. У меня сигналка Пандора. Пока плачу 120р/мес. С 1 мая будет 180р/мес.

Если верить сервис мануалу, то сами датчики АБС "дают" ошибки C142175 - АБС1, C142176 - АБС2, C142177 - АБС3. То есть, если ошибок по датчикам нет, то тогда проблема в блоке АБС или в витой паре Кан-шины. Интересно, что для четвертого датчика не кодов ошибок. Типа, если не 1, 2, 3-ий, то тогда 4-ый.)))